Ремонт забора замена столбиков

Ремонт заборных столбов и калиток

Забор вокруг вашего дома не выпускает детей и любимых домашних животных на улицу, не пропускает незваных гостей, а также сохраняет ваш душевный покой. Однако, поскольку большинство заборов сделаны из дерева, они начинают гнить. Существует много способов борьбы с этой гнилью и ремонта заборов, ворот и калиток.

Ремонт заборных столбов

Забор опирается на столбы, которые придают ему прочность и поддерживают его в вертикальном положении. Так как столбы вкопаны в землю и могут пропитаться влагой, они подвержены гниению, что, в свою очередь, приводит к разрушению забора. Наиболее уязвимое место заборного столба — его подземная часть, которая или сгнивает полностью — и столб теряет устойчивость, или частично — и он ломается на уровне земли. В обоих случаях есть способы ремонта с использованием оставшейся, пока еще не сгнившей части столба.

Если заборный столб все еще продолжает стоять или висит на глухом дощатом заборе, частично закрывая собой вертикальные доски, прибитые гвоздями к горизонтальным поперечинам, имеющим треугольное сечение, то самый лучший способ ремонта — укрепить такой столб упором.

Упор представляет собой бетонный столб, который вкапывается в землю рядом со сломанным деревянным столбом. Затем вы скрепляете эти два столба болтами. Начните с выкапывания ямки диаметром примерно 30 см и глубиной 50 см непосредственно перед сломанным столбом, который находится с внутренней стороны забора. Вам может понадобиться большое зубило и молоток с заостренным бойком (для дробления камня) в том случае, если вы упретесь в бетон.

Не разбирая забор, выкопайте рядом с поврежденным столбом просторную ямку около 30 см в диаметре. Опустите в эту ямку упор для поддержки заборного столба так, чтобы вы смогли наметить на столбе, готовом для сверления, места установки болтов с квадратной головкой.

Просверлите в деревянном столбе отверстия. Вставьте в них с обратной стороны столба болты с квадратной головкой и прикрутите к нему упор гайками. Заполните свободную ямку сначала мелкими камнями (булыжником), а потом бетоном. Выровняйте забетонированную поверхность и оставьте ее до полного затвердевания.

Поставьте упор в ямку так, чтобы он совпадал со столбом, потом установите болты с квадратной головкой в отверстия в упоре. Слегка постучите по ним молотком, чтобы наметить для них установочные отверстия на столбе. Прикрутите упор к столбу этими болтами и заполните ямку вокруг него сначала слоем крупных камней (булыжника), потом — слоем бетона.

Если забор состоит из съемных секций, демонтируйте две смежные секции вокруг столба и спилите его верхнюю часть на уровне земли. Затем вбейте в землю на место спиленного столба заостренный металлический ремонтный кол (укороченный вариант обычного кола для установки забора), потом вставьте уцелевшую верхнюю часть столба в крепежную обойму этого кола и установите снятые секции забора.

Удалите секции забора и спилите поврежденный столб у самой земли. Используя подходящий инструмент, забейте ремонтный кол в то место, где стоял подгнивший столб. Установите новый (или старый) столб в обойму кола и закрепите его там.

Четыре вида кольев. Слева направо: обычный кол для установки новых столбов для забора: ремонтный кол для подгнивших столбов: кол, заливаемый бетоном: кол, прикрепляемый болтами к твердой поверхности.

Ремонт деревянных калиток

Если деревянная калитка провисла и задевает землю, прежде всего убедитесь, что столбики, между которыми она установлена, стоят вертикально; при этом пользуйтесь уровнем и уделяйте особое внимание столбу со стороны петель. Если этот столб сгнил, замените его другим. Если столб слегка наклонен, не исключено, что его можно снова выровнять, — для этого снимите калитку и утрамбуйте землю вокруг него, добавив туда немного щебня, или сделайте бетонную стяжку, чтобы зафиксировать столб на месте.

Для усиления конструкции калитки установите диагональную схватку. Установка более длинных петель — один из способов устранения провисания деревянной калитки.

Сама деревянная калитка тоже может провиснуть, если ее углы потеряли жесткость. Чтобы укрепить деревянный каркас калитки, вы можете использовать целый ряд металлических усиливающих накладок: плоские уголки; Т-образные скобы (на углы, где вертикальные бруски обвязки сочетаются своей серединой с поперечными брусками); диагональные накладки; прямоугольные кронштейны — на внутренние углы каркаса между вертикальными стойками и поперечинами, а также плоские прямые накладки для стягивания обыкновенных трещин.

Вид будет гораздо лучше, если при установке этих усиливающих металлических изделий вы врежете их в каркас калитки, чтобы они не выступали над ее деревянными поверхностями. В качестве альтернативы можно попробовать заменить основную диагональную схватку или установить более длинные петли.

Ремонт металлических калиток

Прежде всего проверьте, находятся ли столбы в вертикальном положении; потом — двигаются ли регулировочные гайки (они очень часто покрываются ржавчиной или забиваются старой краской). Если все в порядке, уберите ржавчину и старую краску металлической щеткой и, пока гайки не начнут свободно вращаться, смачивайте их аэрозольным силиконовым или пропиточным маслом. После этого отрегулируйте шарниры, на которые установлена калитка, чтобы она не задевала землю, а также чтобы хорошо открывалась и закрывалась.

Источник

Ремонт заборов

• 

Наша компания занимается изготовлением, установкой и ремонтом зборов любого типа. У нас можно заказать ремонт заборов и ограждений из профнастила, дерева, бетона, кирпича, сетки-рабицы. Цена работы в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально. Она будет зависеть от типа конструкции, степени повреждения забора, используемых материалов. Чтобы уточнить стоимость ремонта обратитесь к нашему менеджеру.

Ремонт заборов и ограждений

Ремонт забора может быть косметическим или капитальным. Вид ремонта зависит от технического состояния конструкции, степени износа несущего каркаса и пролетов.

В первом случае, чтобы вернуть ограждению первоначальный внешний вид, достаточно покрасить секции и столбы или перетянуть заново сетку. Капитальный ремонт подразумевает более масштабные работы — демонтаж старого и строительство нового фундамента, полную или частичную замену опор и секций.

Ремонт забора из сетки-рабицы

Чтобы отремонтировать рулонный забор сетку снимают со столбов, опоры заменяют или выравнивают. К столбам приваривают крюки, полотно растягивают между столбами и навешивают на крюки. Для усиления конструкции делается протяжка. Сквозь ячейки сетки по горизонтали продевают арматурный прут и приваривают его к столбам. Чтобы сделать конструкцию более жесткой протяжку делают двойной — сверху и снизу пролета.

Ремонт деревянного забора

Если деревянный забор стоит крепко, но потерял свой первоначальный вид, то поможет отбеливание дерева, обработка комбинированными огнебиозащитными составами, нанесение воска, морилки, лака или окрашивание краской. Если прогнили деревянные столбы и лаги, то потребуется капитальный ремонт — демонтаж ограждения, замена деревянного каркаса на металлический, установка секций.

Ремонт заборов из профнастила

Наиболее частые причины ремонта, которые характерны для заборов из профлиста — это перекошенные столбы, деформация металла из-за сильного удара. Косметический ремонт заключается в замене секций — откручивают саморезы, демонтируют поврежденные секции, на их место монтируют новые секции. Капитальный ремонт заключается в частичной или полной замене каркаса.

Ремонт бетонного забора

Монолитному забору может потребоваться замена наборных бетонных панелей. Демонтируют верхние панели, убирают поврежденные панели, устанавливают новые. Если перекосились и просели опоры, то забор полностью демонтируют, выравнивают и бетонируют столбы, заново устанавливают панели.

Ремонт кирпичного забора

Забор на бетонном основании, сложенный из кирпича, может пойти трещинами из-за проседания фундамента. Если небольшая трещина на бетонном основании не расширяется дальше, то ее заделывают бетоном. В случае, если трещины длинные, сквозные и расширяются дальше, то выполняется полный демонтаж кладки и бетонного основания. После этого заливают новый фундамент, заново выкладывают столбы и секции.

Источник

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник