Ремонт заднего амортизатора заз 968

Амортизаторы на Запорожец — ремонт и эксплуатация

Передние, задние амортизаторы ЗАЗ 968 работают на гидравлике, с телескопическим 2-сторонним действием, разбираемые. Обе подвески идентичны по конструктивным особенностям, разнятся лишь габариты и эксплуатационные параметры. Настройка клапанов сдавливания и отдачи улучшаются рабочие характеристики амортизационной системы. Работает система на сопротивлении, которое создает переход жидкости из углубления в углубление сквозь проходы с незначительной проходимостью. На техобслуживании следует проверять амортизационные крепления, при необходимости подтягивать их; обращать внимание, нет ли масляного следа на резервуарном цилиндре: если есть — подтянуть ослабленную гайку резервуара.

Основные свойства амортизаторов передней подвески на ЗАЗ 968

• При максимально выдвинутом штоке размер амортизатора достигает 270 миллиметров.

• Поршневой размах составляет 150 миллиметров.

• От 60 до 80 кгс — усилие на отдаче.

• От 15 до 30 кгс — усилие на сжатие.

• 180 см³ вмещает амортизатора для заправки.

• Используется маловязкая амортизационная жидкость МГП10 (альтернативный вариант —веретенное масло ау).

Основные свойства амортизаторов задней подвески на ЗАЗ 968

• С полностью выдвинутым штоком длина заднего амортизатора составляет 336 мм.

• Поршень ходит на 206 миллиметров.

• От 85 до 115 кгс — усилие на отдаче.

• Ход сжатия дает усилие от 25 до 40 кгс.

• 230 см³ — объем для заправки.

Как разобрать передний амортизатор ЗАЗ 968?

1. Зажимаем проушину амортизатора тисками, вытягиваем поршневой шток вверх, откручиваем резервуарную гайку ключом.

2. Обойму манжеты поднимаем вверх, аккуратно вытягиваем гаечную манжету-резинку, затем извлекаем шток вместе с цилиндром, убираем поршень + шток из цилиндра, сливаем жидкие остатки в емкость.

3.Берем шток за монтажный конец сверху, закрепляем, ключом откручиваем у клапана отдачи гаечку. Внимание! Отрегулированное усилие отдачи не должно быть нарушено, поэтому позиция гайки насчет торца резьбы штока фиксируется перед откручиванием.

4. Далее вынимаем из штока поршень в комплексе с клапаном отдачи.

5. Убираем направляющую, пружину, манжетную обойму, гайку от резервуара.

6. Бережно вытягиваем из крупной обоймы резинку-манжету, с маленькой обоймы — войлочную.

7. Клапан сжатия выжимается из цилиндра, у выпускного клапана откручиваем гайку, вместе с седлом клапана сжатия. Снятые детали промываются горючим и проходят осмотр.

Когда стоит менять передние и задние амортизаторы ЗАЗ 968?

Менять элементы системы следует при визуальных признаках: забоинах, задирах, изношенном верхнем слое поршневого штока, деформированных и треснутых клапанах сжатия/отдачи, протекании манжеты. Манжету из резины вставляют в определенном направлении, с учетом надписи «низ», предварительно смазав кольцевые канавки обоймы. Для профилактики проблем в эксплуатации передний амортизатор ЗАЗ 968 требует заливки 185 куб. см спец. технической жидкости, а задний — 230 куб. см (с допустимым отклонением плюс/минус 5 куб. см).

Источник

ZAZ 968 Мустанг -Альбинос › Logbook › Амортизаторы, зачем менять- можно отремонтировать

Всем доброго времени суток.
Недавно прибираясь в гараже собрал в кучу все свои старые амортизаторы в кучу (какие работавшие, а какие от доноров) и дай думаю переберу. В наличии имеем 8 задних амортизаторов, 10 передних и 3 ремкомплекта к ним. Так как конструкция передних и задних одинакова а проблемы в основном возникают с задними речь пойдёт о задних.
Начинаем разбирать, главное сорвать гайку

Далее ставим амортизатор вертикально и вынимаем шток, масло из амортизатора выливаем и вынимаем рабочий цилиндр, всё промываем и проверяем клапан цилиндра наливом- я налил до полного воды потихоньку должен уровень падать- это норма- если уровень падает очень быстро то меняем клапан

Далее зажимаем шток в тиски поршнем вверхи начинаем разбирать, НО! перед тем как открутить гайку нужно сделать метку как он она закручена (на торце резьбы штока и гайке) а также при откручивании гайки считать количество оборотов- дабы потом собрать также как было- это не позволит сбиться настройкам усилия отдачи клапана. Все детали раскладываем вряд в последовательности снятия- дабы потом не вспоминать что как стояло- так как в мануале нет картинки порядка деталей.

Начинаем дефектовать (слева неправо)
гайка- не должна быть сорвана или потянута резьба
пружина- целостность
дросель- целостность (бывает заминает бурт)
центрирующая втулка- обычно ничего с ней не случается
поршень с уплотняющим кольцом- не должно быть задиров поршня, кольцо вставить в рабочий цилиндр и проверить зазор- если он больше 1 мм- заменить кольцо, или если кольцо изношено неравноемерно то тоже заменить (новое кольцо вставить в цилиндр и проверить чтоб был зазор по торцу кольца (в замке)
тарелка перепускного клапана- если помята или имеются трещины- заменить
пружинка перепускного клапана- проверить целостность
направляйка штока(она же крышка рабочего цилиндра)- обычно не изнашивается
резиновое кольцо уплотнения- при нарушении целостности или если выдавлено- земенить
пружина и шайба манжеты- проверить целостность и отсутствие трещин
манжета (сальник штока)- заменить (в любом случае)
фетровая манжета- выкинуть- вместо неё ставим резиновую манжету от переднего РТЦ на 19 мм
шток- проверить отсутствие задиров, износа и прямолинейность

Источник

Ремонт амортизатора заз 968 своими руками

Амортизаторы на Запорожец — ремонт и эксплуатация

Передние, задние амортизаторы ЗАЗ 968 работают на гидравлике, с телескопическим 2-сторонним действием, разбираемые. Обе подвески идентичны по конструктивным особенностям, разнятся лишь габариты и эксплуатационные параметры. Настройка клапанов сдавливания и отдачи улучшаются рабочие характеристики амортизационной системы. Работает система на сопротивлении, которое создает переход жидкости из углубления в углубление сквозь проходы с незначительной проходимостью. На техобслуживании следует проверять амортизационные крепления, при необходимости подтягивать их; обращать внимание, нет ли масляного следа на резервуарном цилиндре: если есть — подтянуть ослабленную гайку резервуара.

Основные свойства амортизаторов передней подвески на ЗАЗ 968

• При максимально выдвинутом штоке размер амортизатора достигает 270 миллиметров.

• Поршневой размах составляет 150 миллиметров.

• От 60 до 80 кгс — усилие на отдаче.

• От 15 до 30 кгс — усилие на сжатие.

• 180 см³ вмещает амортизатора для заправки.

• Используется маловязкая амортизационная жидкость МГП10 (альтернативный вариант —веретенное масло ау).

Основные свойства амортизаторов задней подвески на ЗАЗ 968

• С полностью выдвинутым штоком длина заднего амортизатора составляет 336 мм.

• Поршень ходит на 206 миллиметров.

• От 85 до 115 кгс — усилие на отдаче.

• Ход сжатия дает усилие от 25 до 40 кгс.

• 230 см³ — объем для заправки.

Как разобрать передний амортизатор ЗАЗ 968?

1. Зажимаем проушину амортизатора тисками, вытягиваем поршневой шток вверх, откручиваем резервуарную гайку ключом.

2. Обойму манжеты поднимаем вверх, аккуратно вытягиваем гаечную манжету-резинку, затем извлекаем шток вместе с цилиндром, убираем поршень + шток из цилиндра, сливаем жидкие остатки в емкость.

3.Берем шток за монтажный конец сверху, закрепляем, ключом откручиваем у клапана отдачи гаечку. Внимание! Отрегулированное усилие отдачи не должно быть нарушено, поэтому позиция гайки насчет торца резьбы штока фиксируется перед откручиванием.

4. Далее вынимаем из штока поршень в комплексе с клапаном отдачи.

5. Убираем направляющую, пружину, манжетную обойму, гайку от резервуара.

6. Бережно вытягиваем из крупной обоймы резинку-манжету, с маленькой обоймы — войлочную.

7. Клапан сжатия выжимается из цилиндра, у выпускного клапана откручиваем гайку, вместе с седлом клапана сжатия. Снятые детали промываются горючим и проходят осмотр.

Когда стоит менять передние и задние амортизаторы ЗАЗ 968?

Менять элементы системы следует при визуальных признаках: забоинах, задирах, изношенном верхнем слое поршневого штока, деформированных и треснутых клапанах сжатия/отдачи, протекании манжеты. Манжету из резины вставляют в определенном направлении, с учетом надписи «низ», предварительно смазав кольцевые канавки обоймы. Для профилактики проблем в эксплуатации передний амортизатор ЗАЗ 968 требует заливки 185 куб. см спец. технической жидкости, а задний — 230 куб. см (с допустимым отклонением плюс/минус 5 куб. см).

ЗАЗ 968 В памяти навсегда. › Бортжурнал › Замена задних родных стоек на АГАТ — СПОРТ от таврии.

На неделе установил под “зад” своему ЗАЗ968м новые Таврийские амортизаторы (опять же задние) Агат-спорт (красные).

Что нужно:
1. амортизаторы АГАТ-СПОРТ
2. отбойники
3. пыльники

При установке существенных проблем не возникло, стали как родные.

Мелкие проблемы:
1. Немного хлопотно было снять с нижнего посадочного места моего авто родные распорные втулки(левую пришлось даже болгарить вдоль, никак не хотела сниматься), которые никто не трогал с 1984 года. При установке “Запорожских” амортизаторов резинки надеваются просто на них, а в Таврийские готовый сайлент-блок запрестован. Так что стоящую на машине втулку нужно снять. Если приржавела, то есть с чем повозиться. Но это не есть проблема амортизаторов.
2. На амортизаторах для Таврии тарелка под пружину расположена несколько выше чем на родных, инструментально не мерил, на глаз – миллиметров 30. Так что это хороший вариант для тех, у кого ощутимо просевшие пружины и хочется приподнять задницу. В моём же случае пружины просели и зад машины приподнялся см на 3-4. Надевали пружины на стойку в троих без стяжек. Можно было поставить пружину под удобный выступ возле места крепления рычага задней подвески (сразу перед аркой заднего колеса), и просто опустить домкрат. Конечно, нужно осторожно, чтоб не “стрельнула”. После чего связать витки и легко прикрутить на положенное место.

Результаты:
1.Поднялся задок машины именно так как я этого хотел, на 3-5см по сравнению с просевшей подвеской, зазор между нижней стороной приваренного к днищу ограничителя хода рычага и крюком на рычаге где то миллиметров 30.
2. Задняя подвеска на Агат-спорт стала очень жёсткой, неровностей и ям вообще стало не чувствоваться. Не зря “Спорт”. Вообще с ними на скорости выше 60 как-то чувствуешь себя лучше, чем на малых скоростях.
3. При езде “в грузу” – или все 5 мест заняты людьми средней комплекции или верхний багажник и заднее сиденье заняты грузом суммарно килограмм под 100 – полный кайф! При езде по разбитой гравийке с глубокими колеями и многочисленными ямами очень комфортно. Нигде не цепляешься ни днищем, ни движком, что раньше в том же месте бывало регулярно. И гораздо мягче, чем на старых амах. На трассе при скоростях движения 80-100 км/ч дорога держится ощутимо лучше, проезд мелких выбоинок на асфальте ощущается только передком.

Мои выводы:
Такая замена хорошо подходит или при наличии старых просевших пружин, или тем, кто вообще не ездит без груза.

ЗАЗ 968 М Симпатяга › Бортжурнал › Ремонт

Вот так хорошо выглядел мой автомобиль:

Невозмутимо пожирал километры и наш разведенный 76-й бензин. Выручал в любой ситуации, перевозя невообразимые по весу грузы, и не обращал на снег, дождь, ветер, сырость, туман и главную нашу беду — дороги, никакого внимания, демонстрируя неимоверную для своего класса грузоподъёмность и проходимость.

Но в один серый день после очередной долгой и тяжёлой поездки захандрил. Плохо завёлся, вяло выкатился из гаража, ну прямо как с похмелья, (а такое с машиной бывает, если в бензобак залить бормотухи, громко именуемой «бензином») и запротестовал против очередного предложения совершить утренний променад по моим делам.

В общем, понял я, что тут дело не в настроении, а в чём-то более серьёзном. И понеслась…

Перво-наперво проверил всю электрику — ничего, то есть всё благополучно. Потом проверил всю топливную систему ну в основном карбюратор — тоже всё в порядке. Добрался до механической части и обнаружил, что в одном из цилиндров не хватает компрессии, да что там, там не было даже намёка на неё. Снял головку цилиндров и пришёл в ужас.

Оказалось, что оборвало тарелку выпускного клапана, повернуло на 90 градусов и зачеканило в седло. Получилось этакое приспособление, которым, как говорят соответствующие люди, чисто конкретно, в капусту порубило поршень, а все части поршня — алюминиевые куски, внушительных размеров, и стружка попали в картер, а куда ж им ещё деваться то.

В общем, требовался ремонт, а поскольку пробег приближался к критическому рубежу, то было решено не мелочиться и провести капитальный ремонт двигателя.

После снятия и разборки V-образной четвёрки был составлен перечень необходимых для проведения основных работ:

ЗАЗ 968 Бандит › Бортжурнал › Ремонт задней подвески. Замена сайлентблоков рычагов ЗАЗ 968.

Ухожу в отпуск, записей прибавится, впереди такое-закачаетесь!

Ремонт подвески идет полным ходом. Ремонт задней же подвески начался со снятия задних рычагов в сборе. Перекусываем тормозные трубки, все равно больше не понадобятся. На креплениях рычагов к корпусу откручиваем два болта со стороны днища и одну гайку со стороны салона. Обязательно закладную квадратную гайку на днище со стороны салона придерживаем ключем чтоб не вырвало с места. Все открутив, снимаем рычаг.

Как снять барабан тормозов и старый корпус ступичного подшипника рассказывать не буду, уж увольте.

Переходим к сайлентблокам. Крепления к кузову присоединяются к сайлентам с помощью 14го болта. Сняв крепления, принялся за сами сайленты. Под рукой оказался большой съемник — им то и выдавил втулку с резинкой, но внешняя обойма сайлента осталась в отверстии. Ножовкой по металлу сделал вдоль обоймы пропил, тем самым ослабив ее в просадке, выбил молотком и отверткой. На форуме уже ни помню где подглядел, что болт-он встают сайлентблоки от мерса w123 (артикул 7700933SX)-стоят копейки, а так как цены кусаются да еще и не найдешь их легко-идеальный вариант. Запресовал в рычаг их с помощью тисков. Болт-он да не болт-он:втулка по середине на один миллиметр меньше чем нужно. Справились мы с этим 14ым сверлом и дрелью.

Загрунтовали, покрасили, собрали с новым корпусом ступичного подшипника и ступицей под подшипник от восьмерки ваз. Поставил крестовины и прикрутил на время полуоси, так сказать сфоткать конечный результат. Извиняюсь, что фоток мало, процесс был увлекательным, с головомойкой, поэтому фотографировать забывал.

Ломал голову над амортизаторами и пришел к самому легкому варианту- заказать на автодоке аморты от таврии какие бы они не были. Пришли от Автотехнологии (артикул AT5006102SA). Жалуются на эту фирму конечно, посмотрим сколько они проживут, но по внешнему виду вроде как добротные. Об амортах я отдельную запись сделаю.

Ну и естественно будут дисковые тормоза, выступ под барабанные щиты срезал позже.

Источник