Ford Mondeo INGR 2.3 › Logbook › Датчик положения кузова, чтоб его…
И так, что было) Началось с того, что на дороге, просто, ни с того, ни с сего появилась надпись «Передние фары не исправны». Вышел, посмотрел, все светится, все работает. Так как дело было днем, то не увидел, что машина погрустнела (свет упал вниз). Доехал до работы, поставил, вечером сел, смотрю нет ошибки… Думаю ладно, глюк, наблюдаем. Еду домой, опять, ошибка. Расстроился — не глюк. Приехал, прочитал Форсканом ошибки, а там целая гирлянда по фарам: оба датчика положения, оба корректора, правый поворотник и даже подсветка номера. Естественно все работало в этот момент — стер все. На следующий день поехал, взял с собой ноут и как только появилась ошибка, прочитал, С1A03 — левый передний датчик высоты. Думаю попался, давай рыть Драйв) Еще, заметил, что когда ошибка не висит, то корректор постоянно гоняет фары и не может выставить горизонт.
Наткнулся на запись drivertworu , за что ему огромнейшее спасибо! Ну думаю приступим.
Фотки по этой процедуре не делал, что то как то не до этого было. Снял передний датчик (там все элементарно), покрутил шаровые шарниры — не крутятся, думаю ясно (появилась надежда, что из за них вся эта хрень). Разобрал, сделал все как в записи drivertworu , поставил на место — дергаются. Раз уж, думаю, начал, давай и жопой тоже самое сделаем. Задний снимать чуть сложнее, делал просто через снятое колесо. Повторил процедуру, поставил на место — дергается. Ну, думаю, лишним не будет, обслужил шаровые, уже хорошо!
Морально приготовил себя к замене датчика, так как сколько записей не видел, у всех он умирал окончательно. Но руки то чешутся))) Решил препарировать парнишку)))
Резал его тупо ножовкой по металлу, сохранив разъем.
Пока выковыривал плату, то, естественно, херакнул дорожу…
В целом я ожидал увидеть более печальную картину, но мен повезло, так как глючить он только начал и я вовремя его вскрыл. Раз уж начали, давай пытаться восстановить. Все это дело отчистил, а дорожку было принято решение восстанавливать.
Да простят меня электрики и все причастные к данным мероприятиям люди, но я решил просто кинуть «соплю» туда где обрыв😅
Естественно все так легко быть не могло и вот🤦🏻♂️
Раз уж начали, то не бросать же тогда. Решил и туда кинуть «соплю». Если уж не будет работать, то буду менять. Все сначала склеил секундным клеем влагостойким, а потом прошелся герметиком по всему шву.
Выглядит этот колхоз вот так)))
Пока вся эта конструкция сохла, я отправился искать новый датчик, так как если не поможет, то нужно менять.
Конечно, лезем в Exist, находим наш номерок 1679311 — цена 9000 рублей.
Слов других просто нет. Ну конечно покупать новый за такие деньги нет ни малейшего желания. Отправляемся искать по Авито и Юле — ничего нормального.
Drive? Конечно!))) Нахожу запись bobic86 про замену заднего датчика. Начинаю искать из предложенного и натыкаюсь на запись из Мондео клуба где предлагают поставить датчик от бумера с номером 37146784072
Ищем по номерку BMW на Авито и Юле, и там сыплет разнообразиями от 700 рублей, ну и до бесконечности…
Добавлю еще пару номерков новых аналогов, которые идентичны нашему датчику. Может кому то пригодится, но я для себя сохраню)))
ECXBM002 фирма NTY Это тот, о котором писал bobic86
100090 фирма Febi
Фото взял у runnerxxx , надеюсь он не будет против.
UPD.
Добавлю еще номерок от Мерседеса A0035426618, лишним не будет. На ZZAP от 750 рублей начинается за Б/У.
Фото позаимствовано у street-legal60 , когда он воевал со своими корректорами!
Сегодня все высохло и я скорее побежал ставить все на место. Каково было мое удивление, когда я увидел, что ошибка ушла (хотя я был уверен, что сейчас на постоянке она вылезет) и линзы перестали елозить.
Пока я не знаю что с горизонтом, нужно подождать вечера и посмотреть, если что покалибровать положение просто.
Спасибо всем кто дочитал, надеюсь будет полезно кому то. прошу простить за огромный пост…
Всем удачи на дорогах!
Источник
База знаний
Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 108108. Суммарный рейтинг статьи: 296
Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.
Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.
Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких) 
6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник
Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.
Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом) 
Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)
0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его. 
1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой
Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже) 
3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает. 
Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.
Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта 
Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)
Принцип работы датчика 
На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.
Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.
Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .
Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).
Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.
Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.
ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.
На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.
Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.
На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).
Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.
Положение кузова и напряжения для LX 
На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.
Источник