Ремонт заднего крыла газ 24

Как заменить заднее крыло?

Сообщение СержНовоч » Вт июн 12, 2012 22:02 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение дядя вова » Вт июн 12, 2012 22:10 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение СержНовоч » Вт июн 12, 2012 22:14 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение михаил с » Вт июн 12, 2012 22:57 pm

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение СержНовоч » Ср июн 13, 2012 14:30 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение oleksandr » Ср июн 13, 2012 18:14 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение михаил с » Ср июн 13, 2012 22:41 pm

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение nigulab » Сб июн 16, 2012 9:17 am

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение oleksandr » Сб июн 16, 2012 16:00 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение СержНовоч » Сб июн 16, 2012 16:11 pm

Re: Как заменить заднее крыло?

Сообщение михаил с » Сб июн 16, 2012 22:01 pm

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Источник

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Замена заднего крыла

Всем привет! Отпишитесь, пожалуйста, кто менял заднее крыло на Волге 24-31105, хотелось бы почитать и посмотреть в фотографиях — где отрезали, где приваривали, какие тонкости и подводные камни. Заранее спасибо.

Comments 12

У меня посмотри бортовик, как раз менял задние крылья.

ок, спасибо за наводку

Сложно расшить и приварить стык стойки крыши, крыла и колёсной ниши.А остальное легко

мне пока важно знать, где конкретно резать (рубить, высверливать)

Просто вырежи основную часть крыла, а там уже увидеш где аккуратно высверливать, а бы тебе показал пару хитростей, ты сразу понял бы, а так здесь на словах сложно

я так понимаю, старое отрезали прямо по заводским сварным швам?

именно, да на самом деле это только по описанию сложно, а так, купишь новое крыло, и сам увидишь где чего резать)

ну ок) спасибо) хоть кто то прочитал мой вопрос и ответил н атот вопрос, который я задавал)

все так же как и на других авто(дрель, болгарка сварка)

1. При замене крыла снимите задний бампер, задний фонарь, катафот.
2. Освободите багажник. Снимите резиновый уплотнитель, обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.
3. Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:
– с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла 20 мм;
– с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12–15 мм;
– с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм;
– с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба крыла 2 мм;
– с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15–20 мм.
4. Срубите угольник соединения крыла с панелью задка верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника 15 мм.
5. Высверлите точки контактной сварки на соединениях крыла с задней боковой панелью крыши и отсоедините крыло.
6. Удалите оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.
7. Подгоните новое крыло по месту посадки и прихватите быстросъемными захватами.
8. Приварите крыло газовой сваркой к нижней и задней части боковины, к панели поперечины заднего окна, боковой панели крыши, к угольнику соединения панели задка кузова, к полу запасного колеса (или топливного бака). На рисунке места газовой сварки указаны стрелками.
9. Проверьте посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приварите его контактной сваркой с шагом 40–50 мм.
10. Установите и приварите усилители крыла, подложив прокладку.

Источник

Ремонт двигателя газ 24 своими руками видео

Двигатель ГАЗ 24 и его особенности

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

Восстановление первозданного вида

ГАЗ-24 в свое время считался самой престижной машиной в Союзе, поэтому в наши дни любители старины готовы тратить много денег и времени, чтобы иметь в своем распоряжении такой автомобиль. Однако реставрацию можно назвать самым дешевым вариантом из нашего списка видов тюнинга, потому что она не подразумевает перестройку кузова.

Первым делом после приобретения старой Волги, придется очистить ее от ржавчины и избавиться от сгнивших элементов. Весь кузов придется перекрашивать, скорее всего, полностью: начиная с эпоксидного грунта, заканчивая эмалью и лаком. Но основная проблема возникнет при поиске оригинальных декоративных деталей: бампера, радиатора, элементов салона и прочих аксессуаров. Хороших деталей с каждым годом все меньше и меньше, а их производством никто не занимается даже в небольших количествах. Чтобы найти нужный элемент, придется обойти множество авторазборок, также стоит обратить внимание на объявления в интернет-барахолках, тематических форумах и группах в социальных сетях.

Вопрос о замене «начинки» стоит индивидуально перед каждым владельцем. Если основная цель – косметический ремонт, то можно обойтись только заменой вышедших из строя деталей на современные бюджетные модели. Если же необходимо, чтобы машина не только выглядела эффектно, но и ездила хорошо, то и замена деталей потребует больших вложений. Чаще всего на Волгу устанавливают новые гидроусилитель руля, дисковые тормоза, шаровую подвеску. Заводской двигатель славится своим качеством и долговечностью, однако и его зачастую заменяют, например, на моторы JZ.

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Ремонт (реставрация) Волги — ГАЗ 24

Состояние машины до ремонта, диагностика кузова

Несмотря на тридцатилетний возраст, «Волга ГаЗ 24» приехала на авторемонт своим ходом, в работоспособном состоянии. Хозяин «Волги» решил заменить бамперы, головные фары и решетку радиатора, задние стоп-сигналы, поэтому автомеханики сразу демонтировали эти элементы.

Диагностика кузова при тщательном осмотре показала, что на металле крыши, трех дверей, капота, крышки багажника нет очагов ржавчины, трещин, больших вмятин, зато достаточно много мелких сколов, потертостей краски. На фото видны сколы на капоте, изогнутый передний край крышки, дефекты кромки. Повреждений внутренних поверхностей, каркаса, усилителей, лонжеронов, ребер жесткости обнаружено не было.

Значительные очаги ржавчины были обнаружены в нижней части всех (передних и задних) крыльев. По нижней кромке прогнила и водительская дверь машины. Ремонт этих деталей мастера, вместе с владельцем, признали нецелесообразным. Для замены нашли и купили на разборке крылья и дверь в приличном состоянии.

Такой ремонт требовал полной перекраски. Вместе с владельцем машины мастера решили не восстанавливать «родную» светло-бежевую окраску, которая сильно выцвела. Для замены владелец «Волги» выбрал более выразительный и модный цвет.

Кузовной ремонт и подготовка к покраске

Демонтаж крыльев, двери потребовал большого количества арматурных работ (срезки сварки задних крыльев, разборки внутренних механизмов двери). После демонтажа детали с разборки были установлены на временные крепления.

После мойки машины, зачистки сколов, потертостей, вспучившейся краски, были отремонтированы вмятины и заломы на капоте, багажнике, дверях «Волги». Для этого использовался метод споттерной вытяжки и ручная рихтовка. Технология споттерной вытяжки применяет (после зачистки складки до чистого металла) временную приварку вытяжного элемента (фигурной проволоки), исправление деформации с помощью обратного молотка. Для ручной рихтовки вмятин на рельефных элементах использовались крючки и поддержки.

При рихтовке деталей мастера автосервиса заделали заводские воздушные карманы на задних стойках. Большого объема работ потребовала заострение рельефов кузова на дверях, крыльях и задних стойках. Всего на жестяные работы было потрачено 60 часов. После подгонки задние крылья приварили на штатные места.

Локальную покраску деталей не производили, так как предстояла полная перекраска кузова. Остальные дефекты кузова расчистили и заполнили тонким слоем шпаклевки, которую отшлифовали шлифмашинкой Festool (при помощи наждачных кругов) и вручную. Операции шпаклевки потребовали использования пяти килограммов шпаклевки . На шпаклевку и шлифовку ушло 45 часов рабочего времени.

При ручной доводке шлифовки прямому взгляду не видны мелкие неровности, поэтому гладкость поверхности проверяется обзором работы под разными углами (сзади и спереди).

Перед покраской весь кузов «Волги» был покрыт тонким слоем грунтовки, которую отшлифовали тонкой шкуркой. Мастера использовали грунт (4 килограмма), которые наносили грунтовочным пистолетом фирмы SATA. Грунтовка (вместе с сушкой и шлифовкой) заняла 20 часов.

Перед первой покраской все стекла были закрыты полиэтиленовой пленкой, закрепленной специальным скотчем. На фото вы видите машину, полностью готовую к первой покраске.

Качество ремонта кузова, шлифовки и грунтовки хорошо видно на снимке под углом, который показывает гладкую боковую поверхность крыльев, колесных арок и дверей машины.

По совету мастеров нашего автосервиса хозяин «Волги» решил заменить заднее и боковые стекла автомобиля, которые были демонтированы. Для лучшего качества покраски мастера демонтировали и все съемные части кузова: двери, капот, крышку багажника, передние крылья.

Покрасочные работы

Для покраски владелец «Волги» выбрал красно-коричневый цвет, который в каталоге автомобильных эмалей носит название «Пирано». Всего на покраску ушло 4 килограмма краски, специально заказанной автосервисом. Для трех слоев лакировки понадобилось 4 килограмма лака фирмы U-Pol. Сначала мастер прокрасил съемные детали кузова.

На этом фото видно, что после первой покраски эмаль не набрала необходимой глубины и блеска, поэтому было решено окрасить кузов дважды.

Все снятые элементы кузова наши мастера красят и сушат в специальной покрасочно-сушильной камере фирмы Yokistar, оборудованной специальным освещением, вытяжкой, регулировкой температурных режимов.

После второй покраски автомобильная эмаль приобрела нужную глубину и блеск, что хорошо видно на снимке покрашенной двери.

Мастерство маляра выражается в умении нанести автомобильную эмаль тонким слоем, не дающим потеков. При этом слой краски должен полностью (без просветов) закрывать грунтовку и более темные пятна шпаклевки. На снимке мастер оценивает промежуточное качество первого слоя краски. Легко увидеть, что для сохранности салона все проемы от съемных деталей затянуты полиэтиленовой пленкой.

Требовательно относясь к своей работе, мастер замечает даже мелкие пылинки, которые могут прилипнуть к свежеокрашенному кузову.

Автомобильные покраски относятся к особо вредным работам, поэтому маляр работает в специальном костюме, маске и респираторе. Кроме качества покраски, вредность производственного процесса признана главным препятствием для самостоятельных покрасочных работ с автомобилем. Даже современный пистолет фирмы Ivata, не избавляет от вредных испарений автомобильной эмали.

Особой тщательности требует прокраска труднодоступных мест кузова, мест укладки оконных уплотнений. Для гарантии отсутствия плохо прокрашенных мест демонтируются съемные детали кузова.

После второй покраски основная часть кузова выглядит свежо, на боковом снимке вы не найдете следов (неровностей) кузовного ремонта, пробелов, наплывов краски, не прокрашенных мест. Все покрасочные работы заняли 5 часов, после чего машина сушилась в камере 35 минут при температуре в 60 градусов.

После второй покраски все снятые элементы кузова устанавливаются на место. Выдержав машину после покраски и сушки на два дня, мастера отполировали кузов. На полировку кузова пастой бренда «3м» и полировальной машинкой фирмы RUPES ушло восемь часов.

На снимке видно, что никакого различия в качестве окраски основного кузова и съемных элементов обнаружить не удается. Кузов радует владельца зеркальным блеском.

Результаты работы

Всего на арматурные, рихтовочные, покрасочные работы и полировку было потрачено 22 рабочих дня (170 часов). В результате «Волга» получила новый цвет, эталонный внешний вид с двухлетней гарантией на лакокрасочное покрытие.

Готовая машина выглядит гораздо элегантнее, чем при выходе с заводского конвейера много лет назад. Модный цвет заметен на дороге, обладает блеском и глубиной.

После установки всех стекол, резины, новых декоративных колпаков, бамперов, фальшрадиаторной решетки хозяин «Волги» получит идеальный ретро-автомобиль, которым можно будет гордиться на подмосковных и московских дорогах.

Видео покраски

А на этом видео вы увидите небольшой отрывок из процесса покраски кузова.

Вот так просто и незамысловато мы полностью восстановили кузов до идеального состояния.

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

Источник