Ремонт заднего моста гелендваген

Ремонт заднего моста Мерседес Гелендваген

Задний мост на Мерседес Гелендваген не особо будет досаждать своими поломками владельца автомобиля при условии регулярного планового ТО. Необходимо не только планово проводить сервисное обслуживание, но и проводить диагностику моста на предмет люфтов и стуков. В качестве важнейшего профилактического сервиса каждые 60 000 километров необходимо менять масло в заднем мосте Гелендваген.

Типичная проблема с мостом начинается из-за несвоевременного обслуживания. Масло необходимое для исправной работы элементов редуктора заднего моста должно меняться один раз в 60 тысяч километров. Проблемы из-за отсутствия замены масла начинают проявляться в виде шума и гула во время движения автомобиля.

Масло необходимо для смазывания подшипников и их охлаждения. Старое масло или недостаток масла (в результате течи масла через сальник хвостовика редуктора) приводит к перегреву подшипников и разрушению их рабочей поверхности. В результате длительной эксплуатации в редукторе может появится люфт, который в свою очередь начнет разрушать поверхности главной пары. А это значит, что вместо своевременной замены масла, придется произвести ремонт заднего моста Гелендваген, а так же приобрести новую главную пару, стоимость которой составит большую часть от общей стоимость ремонта моста.

Мы рекомендуем следить за состоянием Гелендвагена и в частности в положенный срок делать ТО, выполнять все рекомендуемые сервисные работы, включая диагностику и осмотр автомобиля на подъемнике.

Ремонт Гелендваген может понадобится еще по причине погнутого чулка заднего моста. Такая проблема встречается в результате наезда на препятствие на высокой скорости. По итогам дефектовки может понадобится замена полуоси гнутого чулка.

Не стоит недооценивать важность технического обслуживания, ведь множество узлов Мерседес Гелендваген чувствительны к качеству смазки.

Источник

Ремонт и обслуживание Гелендвагена в многофункциональном центре LFA в Москве

Многофункциональный центр LFA производит ремонт рамы Mercedes G-class всех годов выпуска, а также специализируется на ремонте Гелендваген в Москве в кузове с индексом W463, выпускавшихся в период с 1989 по 2007 гг. включительно. В этих случаях необходимо незамедлительно обратиться к специалистам:

• удары в переднем или заднем мосту;
• подтеки на передних кулаках, редукторе или раздатке;
• гул, треск или вой раздатки;
• гул, треск или вой редутора;
• коррозия задней части рамы.

Попали в ДТП, сгнила рама, пинается коробка или стучит двигатель? Обращайтесь в LFA по WhatsApp и сразу фиксируйте цену на ремонт Вашего Гелендвагена! Индивидуальный подход и фотоотчет во время ремонта!

Цены на обслуживание Гелендвагена в автотехцентре LFA

Диагностика электрики	2000 руб.
Сброс ТО	500 руб.
Кодирование подушек	2000 руб.
Кодировка датчиков присутствия	2000 руб.
Замена цепи ГРМ мотор 113	от 10000 руб.
Замена колпачков мотор 113	от 15000 руб.
Замена прокладок клапанных крышек	от 5000 руб.
Замена помпы	от 3000 руб
Замена роликов и ремня	от 1500 руб.
Замена свечей мотор 113	от 2000 руб.
Замена насоса гидроусилителя вместе с бочком	от 4000 руб.
Замена кондиционера	от 10000 руб.
Замена сальника коленвала (задний)	от 12000 руб.
Замена сальника коленвала (передний)	от 3000 руб.
Замена генератора	от 3000 руб.
Замена радиатора (основной)	от 3000 руб.
Коробка передач (снять — поставить)	от 12000 руб.
Промвал (снять-поставить)	3000 руб
Кардан (снять — поставить)	3000 руб
Мост (переборка за сторону)	от 6000 руб.
Замена дифференциала	от 30000 руб.
Замена амортизаторов (задний)	от 1500 руб.
Замена амортизаторов (передний)	от 2000 руб.
Замена колодок	от 1500 руб.
Замена подшипника ступицы (задний)	от 5000 руб.
Замена подшипника ступицы (передний)	от 5000 руб.
Двигатель (снять — поставить)	от 30000 руб.
Замена сайлентблоков	от 12000 руб.
Впускной коллектор (снять-поставить)	от 6000 руб
Головка двигателя (снять-поставить)	от 12000 руб.
Замена лобовой крышки	от 25000 руб.
Поддон (замена)	от 3000 руб.
ТО (замена масла+фильтр)	от 1500 руб.
Замена масла в коробке	от 3000 руб.
Замена трансмиссионного масла(за узел)	от 500 руб.
Регулировка ступицы (перед)	от 1000 руб.
Рулевой редуктор (снять-поставить)	от 5000 руб.
Рулевые наконечники (задние)	от 1500 руб.
Рулевые наконечники (передние)	от 2000 руб.
Замена крестовин на рулевом кардане	от 1000 руб.
Снятие кардана	от 1500 руб.
Снятие рулевого кардана	от 2000 руб.
Замена бочка расширителя	от 2000 руб.
Насос рециркуляции	от 2000 руб.

Отзывы о сервисе LFA на Я.Картах

Записывайтесь на обслуживание Гелендвагена по WhatsApp, звоните по номеру 89689681917 или отправляйте заявку на почту info@l-f-a.ru. Мы предложим лучший вариант по соотношению цена/качество.

Обзор особенностей ремонта и обслуживания Гелендваген W463

Ремонт переднего моста Гелендваген

Переднего мосту Mercedes G-class на пробеге в районе 200-300 тыс. км. требуется профилактически ремонт, в который включены замена сальников и пыльников ШРУСов, а также втулок, колец, резинок и шкворневых подшипников. В ином случае существует вероятность повреждения приводных валов, самих ШРУСов и даже редуктора. Недостаток масла или его загрязнение в узле приводит к его полному разрушению. Замену масла в редукторе необходимо производить каждые 60 тыс. км.

Ремонт заднего моста Гелендваген

Задний мост Mercedes G-class требует замены масла каждые 60 тыс. км. во избежание дорогостоящего ремонта. В крайних случаях мастера МФЦ LFA производят замену главной пары дифференциала и сателлитов из-за разрушения зубьев. Наиболее частыми работами является замена подшипников полуосей на Гелендваген.

Ремонт передних кулаков Гелендваген

Подтекание кулаков на Mercedes W463 очень частая проблема, с которой сталкиваются владельцы G-class. Для клиента экономически не выгодно проводить одновременно с заменой ШРУСов или переднего моста целиком. Со временем происходит разбивание подшипников шкворней. Для их замены требуется ремкомлект, включающий в себя различные прокладки, втулки, сальники и пыльники. Ремонт осуществляется с обязательным выниманием полуосей.

Ремонт рамы Гелендваген

У рамы Mercedes G-class существует сразу несколько слабых мест. Благодаря огромному опыту в ремонте рам внедорожников МФЦ LFA предлагает усиленные ремкоплекты собственного производства, в которые включены кронштейн тяги Панара, задние поперечные трубы крепления кузова и бампера, а также опоры задних пружин и амортизаторов. Металл заводских ремкомплектов несколько тоньше, так что он рекомендован к установке лишь на место передних опор кузова. МФЦ LFA выполняет ремонт рамы Гелика без снятия кузова.

Ремонт карданных валов Гелендваген

Mercedes G-class обладает сразу тремя карданными валами. В отличии от других автомобилей, в которых раздаточная коробка и коробка переключения передач по сути являются единым узлом, у Гелика они связаны промежуточным валом, требующим обязательного обслуживания. Основной его проблемой становится повреждение пыльника и загрязнение ШРУСа с последующим выходом из строя последнего. Главным симптомом разбитого подшипника становятся вибрации и дрожь по кузову. Что касается карданного вала на передний и на задний мост (два отдельных), то каждые 100 тыс. км. необходимо производить замену крестовин из-за естественного износа с обязательной балансировкой карданного вала.

Ремонт двигателя Гелендваген

В период с 1990 по 2006 гг. на Mercedes G-class устанавливалось множество двигателей. Наиболее часто в сервисе встречаются бензиновые моторы с индексами М104, М112 и М113. Моторы склонны к перегреву. Рядные и V-образные «шестерки» страдают веденым ГБЦ и масложором, связанным с текущими сальниками и прокладками, а также неисправностью системы вентиляции картерных газов. Пятилитровые агрегаты на G500 требуют своевременной замены маслосъемных колпачков и шкива коленвала. Для предотвращения быстрой и дорогостоящего капитального ремонта мастера МФЦ LFA рекомендуют производить регулярную чистку радиаторов. Из дизелей неудачным по затратам можно назвать OM628 на версии G400, которые приезжают в сервис с растянутыми цепями, лопнувшими гильзами или ГБЦ, а также проблемами с ТНВД.

Что приводит к поломке Гелика

• агрессивная езда на высоких скоростях;
• механические повреждения узлов на бездорожье;
• естественный износ на пробегах от 100 до 200 тыс. км;
• несвоевременное обслуживание узлов и агрегатов.

Профилактический ремонт узлов и агрегатов Mercedes G-class W463

• замена масла в редукторе переднего моста;
• замена масла в редукторе заднего моста;
• замена пыльника и сальников передних кулаков;
• замена крестовины карданного вала;
• замена пыльника ШРУСа;
• антикоррозийная обработка рамы;
• замена масла и фильтров двигателя;
• проведение своевременного ТО.

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Наш сотрудник ответит Вам в ближайшее время.

Источник

Mercedes-Benz G-class G 350 TrubaDiesel › Logbook › Переборка переднего моста Гелендвагена, ч.3.

Итак, запрессовав обойму шкворневого подшипника, попав пару раз молотком по пальцам, можно теперь и набить смазкой эту полость, погрузить в неё новый подшипник и прикрыть сверху новым, свежекупленным кольцом:

Переходим к ступице. У меня ступичные подшипники оказались в норме, так что эпопеи с их сменой здесь описано не будет — она описана здесь. Итак, берём ступицу. Тщательно моем от старой смазки и набиваем новой. Садим на место новое уплотнительное кольцо (первое фото из первой части), предварительно смазав его смазкой:

Смазываем сальник чулка жижей, что используется в редукторе, и загоняем аккуратно привода на место, новый сальник не рвём. Прикручиваем блокировку на место.

Чистим кольца с тыльной стороны кулака — тонкое можно снять разогнув немного, а большое лучше оставить на месте. Чистим хорошо, если на малом кольце есть ржа — с наждачкой. Моем бензином и водружаем обратно:

К этим кольцам добавляем новое, беленькое, красивенькое уплотнительное кольцо из набора:

Обратите внимание, что оно должно быть одето внутренней фаской к шару:

Теперь пытаемся насадить кулак. Весьма неудобно в том плане, чтобы попытаться попасть в нижний шкворневой подшипник сошкой в сборе (с верхним всё легко). Нет, конечно можно было и отсоединить рулевые тяги, но мы же не ищем лёгких путей… Вообщем, с помощью какой-то матери водружаем всё на место. Затяжка болтов — 180-200 Нм.

Одеваем прокладку, номер которой я забыл сфотографировать, которая располагается между внешним кольцом и кулаком:

Теперь защёлкиваем малое кольцо в свой пазик на кулаке и пытаемся внешним кольцом РАВНОМЕРНО притянут новое и сопротивляющееся капролоктановое кольцо. Может получится не сразу, но оно не должно ниоткуда выпирать из-под внешнего кольца!
Настала очередь ступицы — одеваем на место и притягиваем гайкой. Гайка закручивается фаской внутрь с усилием 200 Нм. Поверх неё одеваем «солнышко» таким образом:

Затем закручиваем вторую гайку с таким же усилием в 200 Нм. Закручиваем фаской внутрь. Проверяем совпадение хотя бы одного лучика «солнышка» с пазом гайки. Если не совпадаем, то докручиваем и загибаем в паз.
Дополнение от «volga-mers» относительно правильного затягивания: «первая гайка закручивается, после усадки подшипника с проворотом колеса, от руки до упора, затем отварачивается на 1/8 оборота, одевается стопорная шайба и закручивается внешняя гайка с указанными 20кг и контрится.»
Слегка (!) смазываем смазкой гайки и водружаем колпачок на место.

Прикручиваем тормозной диск и суппорт. Прикручиваем сверху скобу с тормозным шлангом и возвращаем на место датчик АБС. Откручиваем пробку кулака:

А теперь главная интрига. В мануале пишут, что в кулак надо загнать 800 (!) гр. смазки. ВОСЕМЬСОТ! Куда?! И зачем её там столько? Вообщем, созвав консилиум, мы достигли консенсуса. А именно: если вы не собираетесь штурмовать водные препятствия часто, то вам хватит просто смазкой на пальцах равномерно смазать внутреннюю часть кулака и шара на этапе сборки. Если же нет, то в это отверстие из шприца, которым вдохновляете крестовины карданов на жизнь, набиваете смазки… ну, полтюбика точно. И не переживайте — при езде размажется само равномерно. И закручиваете эту пробку нафиг. Она, кстати, как смотровое окно неплохо подойдёт — чтобы понимать, что происходит в кулаке.

Ну, а дальше — ставите колёса на место и наслаждаетесь ездой…

Источник