Ремонт заднего моста саньенг рекстон

Снятие и ремонт редуктора переднего моста SsangYong Rexton 2

В сервис приехал автомобиль с постоянными подтеками масла со стороны левого привода внутреннего ШРУСа. Плюс к этому при трогании с места и притормаживании слышались отчетливые стуки из переднего моста и очень громкий хруст со стороны правого привода.

Редуктор на данном авто стоит марки IOP (AAM). При осмотре выяснилось, что привод ШРУСа сильно люфтит, т.е. осевое биение при нагрузке около 2 см. Принято решение исправить данные дефекты.

Отпускаем и откручиваем ступичные гайки

Сливаем масло из редуктора, открутив пробку с левой стороны

При покачивании внутреннего ШРУСа на данном авто (на фото это видно, через сливное отверстие).

… качалась и ведущая шестерня дифференциала, что чревато разрушением зубьев шестерни

Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Если нет возможности использовать подъёмник, то можно воспользоваться домкратом и хорошими, а главное — безопасными и надежными, упорами, так как при снятии редуктора машину придётся пошатать.

Сняв шплинты с осей рулевого наконечника и верхней шаровой откручиваем гайки.

Используя любой удобный съёмник, выпрессовываем сначала рулевой наконечник, затем верхнюю шаровую. Аналогичную операцию делаем с другой стороны. Снимались очень тяжело, поэтому для облегчения процедуры использовалась алюминиевая болванка и молоток (весом приблизительно 800 грамм).

После этого отогнув поворотный кулак вниз, можно вывести наружный ШРУС из ступицы

Чтобы вынуть левый приводной вал из редуктора, нужно вставить монтажку в зазор между внутренним ШРУСом и корпусом редуктора, и нажимая на монтажную лопатку вынимать приводной вал из редуктора.

Правый вал со ШРУСами пришлось немного поколотить, чтобы помочь приводу выйти из зацепления. Далее сразу была снята коробка (она же коннектор), открутив четыре болта, которые крепят ее к картеру двигателя.

После этого, взявшись за промежуточный вал газовым ключом через мягкий материал, вынимаем вал из редуктора.

Осмотрев этот коннектор были выяснены причины хруста справа.

Далее нужно снять карданный вал между передним редуктором и раздаточной коробкой. Отмечаем маркером положение кардана относительно фланцев. Откручиваем 3 гайки на 14 с муфты хвостовика

Далее еще выкручиваем 4 болта с фланца раздатки.Снимаем передний карданный вал.

Далее откручиваем и убираем 4 болта, которые крепят редуктор к картеру двигателя.

Редуктор не падает, потому что очень крепко сидит в центрующем отверстии.

Чтобы раскачать и снять его используем монтажную лопатку

Сбиваем грязь с корпуса редуктора сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета. Далее приступаем к переборке редуктора. Перед этим было решено реанимировать коннектор.

Аккуратно снимаем широкой лопаткой сальник, так как он ещё может пригодится

Снимаем стопорные кольца

Поскольку подшипник уже рассыпался, то выпрессовывать его не пришлось.

Внутренний подшипник оказался в отличном состоянии. Номер наружного 1000911. Сальник внутренний имеет размеры 50х30х10, а вот наружного сальника в продаже не оказалось, его размеры 82х40х11, но смогли найти только запчасть с размерами 80х40х13.

В данном случае можно использовать старый сальник. Делаем из него кольцо, обрезая верхнюю часть. Кольцо становится диаметром 82 и толщина его 1 мм. Так что запрессовав кольцо в корпус, а новый сальник уже в это кольцо, достигаем желаемого результата.

Коннектор собран, далее можно переходить к редуктору. Для начала большой отверткой или монтажкой извлекаем сальники полуосей.

Они разные — не только по стоимости, но и по форме — правый и левый

Под сальниками увидим регулировочные гайки с 12-ю пазами. В данном случае, поскольку был разбит подшипник дифференциала, гайка прослабла и открутилась легко.

Открутив эту большую гайку видим игольчатый подшипник. Если он выходит легко, то вынимаем и откладываем. Если не поддается, то можно оставить, так как позже можно будет его легко снять.

То же делаем с обратной стороны.

Откручиваем 11 болтов в корпусе редуктора головкой на 14. Они все одинаковые

Далее следует располовинить корпус. Делать это лучше, положив редуктор на стол той стороной, где находится пробка сливного отверстия, так при разборке самая тяжелая половина окажется внизу вместе с ведомой шестерней.

Располовинив корпус вынимаем шестерню. Сделать это будет нелегко, потому что заводской герметик очень хорошо прилипает

Далее выдавливаем игольчатые подшипники (теперь это сделать можно легко), и внешние обоймы конусных подшипников

Шестерни сателлитов, если они не имеют повреждений, можно не разбирать, как в данном случае, как и не пришлось разбирать вал хвостовика. Внутреннюю обойму конусных подшипников снять оказалось тоже не просто. Тут нужен широкий съёмник с тонкими лапками. Но можно сделать другим способом. В данном случае ножницами разрезали сепаратор, убрали ролики, а потом нагрели обойму горелкой. Через 2-3 минуты она поддалась.

Двумя лезвиями плоских отверток, вставленных в выемки под обоймой, расположенных с противоположных сторон удалось снять кольцо

Снятые запчасти отмываем в бензине или уайт-спирите, снимаем остатки герметика.

Запрессовываем на место новые подшипники легкими ударами молотка по оправке подходящего размера

Вставляем наружные обоймы в свои места. Они сидят там не очень плотно для возможности регулировки. Аккуратно укладываем шестерню в корпус, смазав подшипники маслом.

Берём хороший герметик и наносим его на крышку редуктора ровным жгутиком шириной 4-5 мм

Для этого был использован специальный герметик.

Аккуратно укладываем крышку на ответную часть. Главное — попасть сразу по отверстиям болтов. Протягиваем все 11 болтов, начиная с тех, которые ближе к центру моментом затяжки 45-50 Нм.

Если нет динамометрического ключа, то тянем средним усилием, но без фанатизма. Теперь нужно отрегулировать зазор между ведомой и ведущей шестернями. Это очень важно, потому что от правильной установки этого зазора зависит тишина и долговечность работы редуктора.

Сделать это можно следующим способом. Поскольку хвостовик редуктора не был тронут, настраивать можно только этот зазор. Для начала устанавливаем на свои места игольчатые подшипники и регулировочные гайки (находятся после подшипников с прямоугольными пазами), немного протянув их по часовой стрелке. До упора не затягивать.

Далее переворачиваем редуктор левой частью по ходу движения авто (более выпуклой) вниз так, чтоб был доступ к регулировочной гайке. И затягиваем эту (левую) гайку до тех пор, пока она идет легко. Как только гайка начала сопротивляться, крутим так же по часовой стрелке правую гайку.

Дальше гайки крутить становиться все тяжелее, и поэтому было изготовлено специальное приспособление из подходящей по размерам старой обоймы и двух штырей от тормозных суппортов Жигулей

Дальше нужно добиться, чтоб зазор между шестернями был в пределах 0.13-0.20 мм. Ориентироваться можно вращая хвостовик за фланец карданного вала в прямом и обратном направлении. Вы должны слышать едва ощутимые щелчки между зубьями шестерен, а величина хода самого фланца около 0.3-0.5 мм по окружности. Если щелчки очень звонкие и ход фланца большой, то отпускаем левую гайку на одно деление (один паз), и заворачиваем на такое же одно деление правую гайку. Этими действиями мы смещаем ось ведомой шестерни ближе к шестерне (ведущей) хвостовика, тем самым уменьшаем зазор.

После того, как был выставлен нужный зазор, нужно проверить легкость хода карданного фланца. И только потом можно доворачивать каждую из гаек на половину паза по часовой стрелке

Этим мы делаем необходимый преднатяг подшипников, не зажимая и не ослабляя их. Теперь можно запрессовать сальники. На внутренней стороне сальников есть 14 прямоугольных усов. Сальник нужно утопить в колодец крышки редуктора так, чтоб два из 14-ти усов сальника совпали с двумя из 12-ти впадин на регулировочной гайке. Лучше для точности нарисовать метки маркером там, где находятся усы и впадины. После запрессовки эти усы сальника, попав в пазы гайки заблокируют ее от проворачивания.

Осталось установить редуктор на место, заправить его трансмиссионным маслом 75W90 в количестве 780 грамм и собрать все остальное.

Стоит отметить, что перебранный таким способом редуктор на момент написания статьи исправно отходил уже 1500 км.

Артикула сальников редуктора: 4316209020 — правый, 4316209010 — левый.

Подшипник дифференциала — NSK, Koyo JL69349/10 — 2 шт

Игольчатые подшипники — SCH 208

Источник

Тема: Задний редуктор.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Задний редуктор.

Может кто-то подсказать? Авто СЙ Рекстон, 2006г.в., бензин 2,3. Началось подклинивание заднего редуктора при трогании с места, особенно при повороте, или под нагрузкой, например, в гору. По прямой, если аккуратно трогаться и долго не разгонять на первой и второй, едет резво, без шумов и вибраций. Подозреваю дифференциал или самоблок. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?

Скорее всего, порвало по сварке сам дифференциал

где то месяц еще поездишь, потом все.

готовься к замене, ставь Нирфи

Спасибо за ответы. Если порвало по сварке, заварить нельзя?
Нирфи, где лучше заказать? Сколько может стоить, если в курсе?

На сайте Нирфи.
В среднем 22-24 тысячи

Какой пробег? Готовься к замене, ну а «отремонтировать» на время тоже можно, особенно когда есть желание и нет финансовых возможностей ))). Да и если руки чешутся))).

Добрый вечер. Пробег 180 тыс. Снял, разобрал. Такую конструкцию вижу впервые. Фото сделал, не знаю как разместить. Фланцы, в которые вставляются полуоси, с внутренней стороны пирамидально конусные, контактируют между собой посредством рокеров.

Из-за чего проблема? Из-за износа рокеров?

Это кулачковый дифференциал повышенного трения. У вас уже очень критичный износ кулачков, при таком износе ремонт если и поможет, то не надолго. Можно добавить шайбу под опорный подшипник, толщиной 0,5-0,8 мм. Но всё это на свой страх и риск))). Можешь у меня почитать https://www.drive2.ru/l/477910976423788929/

Прочитал. Похоже. Только у меня не было заварено, разобрал голыми руками. Если бы перевернул, все высыпалось бы, как из ведра. Какой вывод? Искать кулачки? Вряд ли они идут отдельно. Кстати, и дифа нет в предложениях.

В магазине мне сказали, что это не самоблокирующийся диф. Но зимой, когда буксовал, крутились оба задних. Как понимать?

А можно заменить диф на более серьезрый, шестеренчатый?

Вверху вам советовали обратить внимание на продукцию от Нирфи, это достаточно бюджетный и надёжный LSD, если в таком нет нужды, можно заменить на свободный диф., он в районе 10 круб. стоит. Устанавливает дифы, а главное правильно регулирует это Пётр Муссовод, он в Железке живёт, почти все Ёнговцы к нему с этой проблемой ездят. Могу координаты дать, или в личку к нему стучись. А то что вам в магазине сказали про диф. тут можно очень долго на эту тему разговаривать, в кратце это так: разновидностей самоблокируюшихся дифференциалов много, по иноговору LSD, тот что у вас установлен называется: дифференциал повышенного трения кулачкового типа.

Если не трудно, дайте координаты и где можно заказать обычный диф. Обращался и в НИРФИ и в ДАК, в наличии нет, будут готовы в начале следующего месяца. В инет магазинах тоже нет. Плюс некомпетенция продавцов. Вообще подумал, что самоблок должен стоять на отключаемом передке. Чтобы включался, когда мне нужно, а не ему. Износ самоблока будет меньше. А ведущий задний пусть будет обычным.

А может кто-то подсказать, какой самоблок надежней и долговечней. От НИРФИ червячный или от ДАК шариковый? Один спец сказал, что шариковый надежней. А ваше мнение?

Завтра начало следующего месяца.

Было бы готово завтра, вопросов бы не было. Начало месяца 11.06. А так спасибо за инфо, не поленились ведь, очень помогли. Если все Ваши 5,317 сообщений такого же плана, Вы очень полезный собеседник.

С инкогнито интересно беседовать! Ни кто ни откуда ни какая машина!

Интересное кино, вы уверены что у вас передок не отключается?

Приветствую всех. У меня появилась такая же проблема как у заводчика этой темы и симптомы один в один. Только мне кажется что хруст идет только с левой стороны. Может быть такое что съело шлицы на полуоси или мне готовиться к большим затратам? Может кто продает дифф R85 Y5.38?

Последний раз редактировалось grinshura; 08.07.2018 в 15:38 .

Посоветуйте что нужно будет еще докупать кроме 4372905000 подшипников и регулировочных шайб? И нужно ли будет если хвостовик и полуоси все сухое.

Я менял подшипники и сальники, кольца регулировочные — родные не нашел, пришлось от уаза брать. регулировали в два приема с перерывом в неделю. Три года езжу, все работает, но слегка подвывает подшипник. Будет возможность — поеду к специалисту, в Воронеже просто не нашел.

2 подшипника и сальник хвостовика надо менять или не обязательно если хвостовик не течет и не потеет?

хвостовик не трогали вообще. только подшипники и сальники полуоси

Ну вот и закончилась моя беда. Правда лопухнулся я тыщи на 4000. Заказал помимо подшипников дифференциала еще и 2 подшипника и сальник который в хвостовике на всякий случай. А они не понадобились. Нашел очень хорошего и вдумчивого мастера по самоблокирующимся диффам. Сделал все классно. На это у него ушло 2 дня. Если кому надо подшипники хвостовика и сальник отдам дешево. Пишите. Короче вот во что мне обошлась замена дифф-ла. Подшипники дифференциала 2 шт — 3500, регулировочные кольца (УАЗ 0.1 мм)10 шт — 150,сам дифференциал — 22500, масло и герметик -1000 и наконец работа 8500. Езжу неделю — доволен. Если кому нужен мастер по дифф-лам в Саратове -обращайтесь.

Поздравляю с завершением ремонта!

Источник

Задний мост SsangYong Rexton с 2001 / SsangYong Rexton II с 2006 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление SsangYong Rexton II , регулировка сцепления SsangYong Rexton II , трансмиссия SsangYong Rexton II , коробка передач SsangYong Rexton II , сцепление SsangYong Rexton , регулировка сцепления SsangYong Rexton , трансмиссия SsangYong Rexton , коробка передач SsangYong Rexton

9. Задний мост

Снятие и установка

1. Полуось/кожух
2. Стабилизатор поперечной устойчивости
3. Пружина и седло
4. Верхний рычаг
5. Амортизатор
6. Тяга Панара
7. Фланец
8. Корпус главной передачи

Снятие корпуса главной передачи

2. Отсоединить шланги и трубки тормозной системы.

1. Соединительная гайка
2. Зажим крепления
3. Тройник
4. Тормозная трубка
5. Шланг сапуна

3. Снять сапун (5).

4. Отсоединить карданный вал от входного вала главной передачи заднего моста.

Перед снятием элементов нанести метки исходного расположения.

5. Снять штифт блокиратора стояночного тормоза.

6. Снять рычаг механизма стояночного тормоза и отсоединить трос.

7. Отвернуть гайки и отсоединить нижний рычаг задней подвески от корпуса главной передачи.

8. Отсоединить нижнее крепление амортизатора от корпуса главной передачи.

9. Отвернуть гайки и отсоединить верхний рычаг от корпуса главной передачи.

10. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.

11. Отвернуть гайки и снять тягу Панара.

12. Аккуратно опустив один конец заднего моста, снять пружину подвески и седло.

13. Аккуратно опустить закрепленный корпус главной передачи.

Установка корпуса главной передачи

1. Поместить корпус главной передачи заднего моста в установочную позицию и установить обе пружины подвески.

2. Установить тягу Панара. Момент затяжки (2) 150 – 180 Н∙м.

3. Подсоединить к корпусу главной передачи нижнее крепление амортизатора. Момент затяжки (3) 50 – 65 Н∙м.

Не затягивать гайки полностью.

4. Установить на корпус главной передачи стабилизатор поперечной устойчивости, а также верхние и нижние рычаги подвески.

Моменты затяжки: болт крышки стабилизатора (1) 30 – 45 Н∙м; гайка верхнего рычага (2) 150 – 180 Н∙м; гайка нижнего рычага 150 – 180 Н∙м.

5. Подсоединить к валу шестерни главной передачи задний карданный вал. Момент затяжки 70 — 80 Н∙м.

6. Установить на задний мост трос стояночного тормоза, шланг сапуна, тормозные трубки и устройство LCVR. Моменты затяжки: болт LCVR 12 – 23 Н∙м; болт сапуна 6 – 8 Н∙м; тормозная трубка 15 – 19 Н∙м.

7. Прокачать тормозную систему и установить колеса.

Разборка и сборка заднего моста

1. Отвернуть пробку и слить масло. Установить сливную пробку. Момент затяжки 28 — 42 Н∙м.

2. Снять крышку корпуса главной передачи.

Удалить с поверхности корпуса и крышки герметик прокладки.

3. Отвернуть болты и снять крышку подшипника, затем снять чашку дифференциала.

Перед снятием нанести метки соответствия на крышки подшипников, чтобы случайно не поменять их местами при последующей установке. При снятии не допускать повреждения корпуса главной передачи.

4. Разобрать чашку дифференциала.

5. Отвернуть контргайку и разобрать узел шестерни главной передачи.

Оценка регулировки главной передачи по пятну контакта шестерни и зубчатого колеса

См. «Передний мост»

1. Очистить все элементы и произвести следующие виды проверки:

• Осмотреть на наличие признаков износа шестерню и зубчатую передачи. При наличии дефектов произвести замену зубчатой пары.
• Убедиться в отсутствии заклинивания, признаков износа, шума и сопротивления вращению подшипников.
• Осмотреть боковые зубчатые колеса дифференциала, шестерню главной передачи и ее вал, а также упорные шайбы на наличие признаков износа и повреждения.
• Осмотреть на наличие признаков износа и трещин чашку дифференциала (обратить внимание на поверхность скольжения подшипника). Убедиться в отсутствии трещин на корпусе главной передачи.

2. Ввести в корпус главной передачи узел шестерни и затянуть контргайку. Момент затяжки 240 – 310 Н∙м.

3. Собрать чашку дифференциала. Также необходимо совместить зубчатое колесо с меткой на чашке дифференциала и затянуть болты. Момент затяжки 75 – 90 Н∙м.

4. Измерить зазор между боковым зубчатым колесом дифференциала и шестерней главной передачи. Номинал составляет 0 – 0.05 мм.

5. Установить чашку дифференциала в корпус главной передачи. Установить крышки подшипников. Момент затяжки 240 – 310 Н∙м.

Не допускать установки крышек в несоответствующие местоположения.

6. Измерить зазор зубчатой пары главной передачи. Номинал составляет 0.13 – 0.20 Н∙м.

7. Установить крышку корпуса главной передачи. Момент затяжки 39 – 46 Н∙м.

Главная передача заднего моста с независимой подвеской (Rexton II)

Снятие и установка корпуса главной передачи

Снять запасное колесо.

1. Отвернуть четыре болта крепления, расположенных сзади корпуса главной передачи, и снять задний карданный вал. Момент затяжки 70 – 80 Н∙м.

2. Отсоединить от зажима шланг сапуна.

3. Отвернуть болты крепления (по шесть штук слева и справа) и снять задние приводные валы.

Нанести установочные метки.

*Установочная метка Установочная метка *

4. Подпереть корпус главной передачи гидравлическим домкратом.

5. Отвернуть два болта крепления заднего кронштейна корпуса главной передачи. Момент затяжки 110 – 130 Н∙м.

6. Отвернуть болты крепления корпуса главной передачи. Момент затяжки 40 – 50 Н∙м.

7. Опустив гидравлическим домкратом, снять корпус главной передачи заднего моста.

8. Отвернуть три болта крепления и снять с корпуса главной передачи кронштейн. Момент затяжки 110 – 130 Н∙м.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Источник