Ремонт заднего моста сузуки сх4
Covboy, без вала точно можно. Вон, DimONOFF кажется год без него катался.
не факт.
развалилась раздатка как я понял — а её кишочки могут клинануть на ходу — ониж напрямую с корпусом дифа связаны.
если скорость небольшая, то разворотить люминь может, а если побольше, то и улететь можно.
Я тут наковырял схемку из соседней темки
http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?Model=11935c82-2cca-4ad9-aaa3-aee489075c37&Group=cf7ea478-77d8-4f78-9665-6d5a95b80e49&Title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9C%D0%98%D 0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%20([%20192%20]%20%20TRANSFER%20GEAR%20(4WD:RW416))
Раз вал болтается -значит 18 и 19 подш 27390-80J20точно хана, но они почему то по экзисту не находятся, т.е. находятся но цены нет.
Или чисто по размерам пробывать подбирать
Нашел по номеру на мегазипе и там написано(снята с производства) и указан аналог 09265-25042-000, хоть что-то нашел. Но цены.
Так если кардан снять и валы — в смысле полуоси, так в ней вообще ничего вращаться не будет. так и ехать.. С боков можно деревяшки забить через тряпку- хрен выпадут, чтобы грязь не попадала
P.S. У меня, у товарища на дальняке подшипник полуоси на Жигуленке рассыпался, вырезал палочки ,напихал вместо шариков, еще 300 км на них проехал, правда гнал не под сотню конечно, разобрали- очень хорошо отполированные палочки, можно было еще 300км свободно махнуть. Как то так 🙂
Чет я не понял раздатка или редуктор сзади, о чем речь-то идет?
Все увидел, был не прав, действительно раздатка.
если хвостовик раздатки то наверное можно снять хвостовик поставить заглушку залить масло и доехать
Добавлю, сейчас передвигаться опасно, что-то подклинивает, например с пригорка скатился(или на задней проедешь) потом вперед едет толька с «рывка»
Вот схемка, клинить могут шестерни косозубые (9/10) и гипоидные ГП (2).
Схема как разбирать раздатку.
Еще раз.
http://forum.clubsx4.ru/attachment.php?attachmentid=24995&d=1457364625
Кардан целый, его просто отцепили и закинули в машину. Сломало вал главной передачи(на схеме №2), ее(пару) и извлекли из раздатки. Вместо вала(который передает момент на кардан №2), засунули чепик и залили масло. В таком состоянии и забрал авто. Как дела с подшипниками не известно с виду они нормальные, но на глаз ведь достоверно не определишь разбитые они или нет. Можно купить главную пару(стоит она около 2р) снять раздатку перебрать и обратно поставить. И получить плачевный результат в связи с кончиной подшипников, а можно ездить и радоваться жизни если подшипники живые.
В сервисе мне ничего не предлагали купить, сделали, чтобы машина могла ехать своим ходом на 2вд.
Я нашел по объявлению раздатку за 8тыр и сказал это чувакам в сервисе. Они сказали, что цена подозрительно низкая, но если она нормальная, то бери даже не думая о ремонте старой
№16 в обоих, а №17 только на одном.
Это кронштейн для КПП. Один для МКПП, другой для АКПП.
Как будто раздатка одна и та же идет и на мкпп и на акпп.
Именно. Причем видимо и на япов и венгров одинаковая. В принципе, не вижу в этом ничего необычного.
Дак блин нету в нашей глубинке ниче. Только БУшки по 30ке. Тоже кот в мешке, только уже за 30тыр
Что я нарыл на эти раздатки, возможно на япах подшипники внутр диаметром 30мм идут и вал главной пары 30 соответственно , а моя 25, получается потроха только нельзя перепутать мою главную пару в японку и наоборот гл.п. с японки в мои подшипники. А полностью собранный агрегат получается без разницы куда втыкать
В местном сервисе знакомый говорит давай типа гл пару заказывай, а подшипн если че по размерам подберем. Вот короче голова кругом. Выкинула мне машинка праздничный сюрприз.
Попросил жапансверу фото крепежей раздатки, говорит с резерва типо снята и фоток нет. ССыкотно с ними связываться.
Чел с Владика через которого я мотик брал посоветовал хорошего парня с Владика-тот мне сказал, меньше 11не получится
Пока прощитываю оба варианта и по замене и по ремонту. Ремонт конечно дешевле и менее рисковано(в $ плане), но если найдется за недорого проще узел целиком поменять
Источник
Ремонт заднего моста сузуки сх4
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
- Базовый комплект необходимых инструментов
- Методы работы с измерительными приборами
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателя
Система впуска и выпуска
Приводные валы и раздаточная коробка
- Экстерьер
- Интерьер
- Остекление
- Двери
- Сиденья
- Кузовные размеры
- Приложение к главе
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы автомобиля
- Использование схем
- Электросхемы
- Аудиосистема
- Двигатель и система кондиционирования
- Дополнительный отопитель
- Звуковой сигнал
- Задний противотуманный фонарь
- Замки запирания дверей
- Климатическая система c кондиционером (автоматическое управление)
- Климатическая система c кондиционером (ручное управление)
- Климатическая система без кондиционера
- Комбинация задних фонарей, подсветка номерного знака
- Люк крыши
- Информационный дисплей
- Модуль навигационной системы
- Омыватель и очиститель (без автоматического пуска)
- Наружные зеркала
- Освещение салона
- Оттаиватель заднего стекла
- Омыватель и очиститель (без автоматического пуска)
- Передача данных, CAN
- Очиститель и омыватель заднего стекла
- Подогрев сидений
- Передние противотуманные фары
- Подушки безопасности
- Подсветка
- Приборный щиток
- Регулировка направления света фар (ручная)
- Регулировка направления света фар (автоматическая)
- Система A-Stop
- Система доступа Keyless (с замком зажигания)
- Розетка
- Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
- Система зажигания
- Система охлаждения (М16)
- Система охлаждения (К14С)
- Система питания
- Система помощи при парковке
- Система пуска
- Система пуска (Keyless)
- Система подзарядки
- Система пуска Keyless (с кнопкой)
- Стоп-сигналы
- Система управления полным приводом
- Указатели поворотов
- Усилитель рулевого управления
- Управление АКП
- Фары головного освещения (галогенные)
- Фары головного освещения (газоразрядные)
- Электросистемы автомобиля
- Часы
- Электростеклоподъемки
Источник
Тема: Треск на поворотах
Опции темы
Отображение
Хруст гранаты
Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.
Промежуточный итог темы.
Промежуточный итог темы. от @lex@nder
ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр 
,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как «внешняя граната привода»).
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.
Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит — смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой «ненадлежащей» смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про «дозакажем и дозабьем».
КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 — качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 — некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки — мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик «пополам», назад вылезло совсем маленько.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:
а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).
Недостаток этого способа — необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того — ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. «проблема с хомутами», только вот как МНЕ кажется решить ее «хомутами Норма с болтиками» уже не удастся (там места капец мало).
б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось — поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.
Недостаток этого способа — наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг — не забудьте при обратной установке намазать «внутреннее» стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.
2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа — может лопнуть сам привод в т.ч. «потом» при дальнейшей эксплуатации.
РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.
2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)
Сложности:
—иногда удается оставить большой хомут который и был, маленький — под замену
-обычные «ленточные» не катят т.к. пыльник очень жесткий
-родные от «девятки» не подходят
—родной SX4 продаются только требуют спец. приспособы для затяжки. и вряд ли эту процедуру можно сделать БЕЗ полного снятия привода.
Варианты:
-вот отдельно хомуты родные на exist-е
большой в районе 700руб
маленький в районе 300руб
-инет магазин: http://www.хомутики.рф:80/ нужны размеры 30 и менее, 75 и менее (маленький/большой). «и менее — это в смысле после затяжки». Затягиваются они клещами. Спец. приспособы не нужно;
-хомуты DAR универсальные 20-50 и 50-120 (маленький/большой);
-хомуты Norma — червячные (затягиваются винтом как на патрубках охлаждения). колхоз еще тот, но держат хорошо, а «дисбаланс» на оси — это очень спорный момент. По крайней мере люди, реально лазающие по гумнам используют именно этот вариант.
3) Если вы выбрали «сбивание гранаты», то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру «от известной машины» или просто скажет «нужно столько то мм и с такой то толщиной»;
Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на «ровном месте».
4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.
5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.
Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.
Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает «на раз».
МОЖНО ли НЕ менять?
Да, конечно же можно. При этом:
- или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
- или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
- или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
- или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.
***
История «умника» и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама «палка». Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома — не взял с собой, хоть и собирался.
Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было — я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д — смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно — сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП — на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись — вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.
Как выяснилось, чтобы доказать, что это «заводской брак», «привод перекален» итд итп — нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ — необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.
Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.
Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??
Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода — НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.
Что остается — снимать привод полностью.
И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы — со своим «НОВЫМ» приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.
Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.
Короче, если БЫ я вернулся на точку «0», то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).
Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен — хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.
Никого ни к чему не призываю. имейте ввиду.
Последний раз редактировалось MudRuck; 20.01.2014 в 16:41 .
Источник