Ремонт заднего редуктора стелс динли

Техническое обслуживание и ремонт STELS DINLI 700D ,700D GT , 800D

Начнём с малого:

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь «ликви моли», тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

Причины:

1. болото в механизме
2. корпус без прокладки (она и не поможет)
3. направляющая под шнур
4. вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

в итоге болото внутри
всё ржавеет и клинит а шнур сгнивает

лечим:

1. снимаем механизм ручного стартера
2. зачищаем всё от ржавчины
3. мажем смазкой которой мажем подвеску
4. в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
5. собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился «съёмник фильтра»
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема — свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки » доходит мало электричества »
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим » массовый «провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

Неправильное показание приборной панели «4WD diff lock»

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

лечим:

1. срезаем термоусадку и видим плату управления
2. сдираем с платы пластиковый термоклей
3. отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
4. одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
5. устанавливаем провода на место
6. далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
7. совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов

Селектор передач

данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

Источник

Stels 700D (Dinli): ремонт задней передачи

GrizzlyMC

Есть несколько вариантов решения проблемы, но РЕАЛЬНЫЙ всего один. После многочисленных исследований, расчетов сопромата металловедения мы пришли к следующему заключению и воплощению в жизнь конструкции позволяющей надежно отремонтировать зданию передачу на 700 Ки Dinli…
Пишу это сообщение, потому что много запросов в личку с просьбой о помощи из регионов в решении вопроса..
Что мы делаем (СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ НАШЕГО СЕРВИС) основанное на науки и практике)))

Вытаскиваем движок, половинам спец Приблудами, как правило отверстие, куда вставляется ось в номерную половинку двигателя уже раздолбана, берем эту половинку, отдаем на координатно расточной станок и растачиваем отверстие до нужного диаметра* (на дно отверстия впрессовываем, заранее подготовленный, медный пяточек, после чего впрессовываем специально подготовленный игольчатый подшипник, внутренний диаметр которого соответствует оси, изготавливаем ось из стали ОЧЕНЬ хорошего качества с УВЕЛИЧЕННЫМИ просечками под стопорные кольца (более глубокими), берем шестеренку, растачиваем внутреннее отверстие под специально подготовленный второй игольчатый подшипник, впрессовываем подшипник в шестеренку, вставляем ось, обжимаем СПЕЦИАЛЬНО изготовленными стопорными кольцом с ГЛУБОКОЙ посадкой, собираем движок и получается, что ось сидит на ДВУХ игольчатых подшипниках (которые выдерживают АДСКУЮ НАГРУЗКУ) в десятки раз привышаюшею необходимую, уперающеяся в медные пяточки. Задняя передача становится намного мягче и практически ВЕЧНОЙ. Практика показала, что это самый надежный способ решения проблемы!, все кто сверлят отверстия для масла – это не поможет, масло не поступает внутрь оси (валу) в связи с отсутствием масленого канала, так же они и не забрызгивается масленым облаком, поскольку на задней скорости. скорость вращения минимальная и никакого разбрызгивания не происходит, те кто протачиваю во втулке ложбинку или ставят ремкомплект, знайте – это только ухудшает ситуацию и привадит к более быстрому съеданию напыления меди на стали на РАЗРЕЗНОМ((((((( кольце вставленном в шестерню. И более быстрому зажовыванью его!

Большое спасибо Алексу (Олегу Степанову) Директору нашего сервиса за разработку данной конструкции, также спасибо всем механникам приневшим участвие в процессе, Огромное спасибо спецам из НИИ Курчатово и отдельное СПАСИБО нашим клиентам за терпение в ожидании разработки и внедрения этого решения!

Источник

Stels Dinli 600/700/800. РЕМОНТ.

Vanëk_93Rus

Пользователь

Шлицевое соединение там. Привод имеет бочкообразную форму. Если по плоскости ходит (вперёд-назад) криминала нет. Если в верх в низ — то уже наблюдать. Люфт у меня тоже есть, но я жёстко эксплуатирую. Гусеницы, прицеп по 300 кг, лопата снежная, удары и резкие старты. Езжу. Как срежет шлицы — займусь. Пока не вникаю. У меня вертикальный люфт мм 1,5. Иногда при сбросе газа и снова при наборе скорости есть стучок. Т.е. люфт прогрессирует.

П.с.
Тут один деятель у нас обваривал хвостовик с палкой привода ) Не знаю, чем кончилось. Пропал он.

Drian007

Vanëk_93Rus

Пользователь

:Good:А проволока из шлицов не вылазиет в процессе работы механизма, там же пыльник, не задерёт проволока пыльник?Руки чешутся залезть посмотреть, а разум пока что считает что не стоит.
Для того чтобы посмотреть очень много разбирать. Но ждать пока разобьёт все там, тоже не вариант. Наверное полезу щас. :Biggrin: А с чего вариант подобрать пыльник этот, который фиксируется на тормозном диске, не подскажите?

Вот интересно, а на новом без пробега, на этих шлицах какой люфт.

Кирилл22

Шлицевое соединение там. Привод имеет бочкообразную форму. Если по плоскости ходит (вперёд-назад) криминала нет. Если в верх в низ — то уже наблюдать. Люфт у меня тоже есть, но я жёстко эксплуатирую. Гусеницы, прицеп по 300 кг, лопата снежная, удары и резкие старты. Езжу. Как срежет шлицы — займусь. Пока не вникаю. У меня вертикальный люфт мм 1,5. Иногда при сбросе газа и снова при наборе скорости есть стучок. Т.е. люфт прогрессирует.

П.с.
Тут один деятель у нас обваривал хвостовик с палкой привода ) Не знаю, чем кончилось. Пропал он.

Drian007

:Good:А проволока из шлицов не вылазиет в процессе работы механизма, там же пыльник, не задерёт проволока пыльник?Руки чешутся залезть посмотреть, а разум пока что считает что не стоит.
Для того чтобы посмотреть очень много разбирать. Но ждать пока разобьёт все там, тоже не вариант. Наверное полезу щас. :Biggrin: А с чего вариант подобрать пыльник этот, который фиксируется на тормозном диске, не подскажите?

Вот интересно, а на новом без пробега, на этих шлицах какой люфт.

stranger16rus

Vanëk_93Rus

Пользователь

Сделали ТО своей 800-ки. Поменяли масло в мотор, в редукторах, прошприцевали подвеску, заменили тормозные колодки.
При замене колодок на правом суппорте не смог выкрутить шплинты, которые держат колодки внутри суппорта:
Посмотреть вложение 818753
Вот эти два. Пришлось высверливать. Понятно, что им настал писец. Резьба в суппорте без повреждений. Пока поставил с левого, то есть сейчас по одному в каждый. Номерок по каталогу не нашел. Озадачились подбором.
Может кто знает от чего можно подобрать? Или только точить? Может какой болт подобрать?

Да, и ещё вопросик. Разбились втулки передних амортизаторов нижние. Можно что-нибудь подобрать?

Андрей Пыш

Vanëk_93Rus

Пользователь

Vanëk_93Rus

Пользователь

А будет это скорее всего завтра

Будьте добры, подскажите пожалуйста, от чего можно притулить пыльник заднего редуктора, тот что стоит у торм. диска.

И какой максимальной толщины колодки, можно запхать в наши суппорта? Там вроде зад отличается от переда.

Андрей Пыш

stranger16rus

Посмотри в народном мануале поиском. Подбирали. Перед я точно помню подходит от Ваза (пыльник кулисы кпп), а зад не припомню, возможно, что и то же он. Я точно находил в НМ.

Задний тормоз я снял. От него проку — 0,0, Имхо, конечно. Я снял, в свое время, разницы вообще не заметил, зато шума (бряканья) сразу не стало.

Источник