Ремонт заднего редуктора тойота королла

Toyota Corolla Spacio AE115, 4WD › Logbook › Блокировка Torsen в задний редуктор (часть 1, редуктор)

Вкатил самоблокирующийся межколесный дифференциал типа Torsen в задний редуктор.

Тема давно и не раз пережеванная:

Ссылка раз — про «наш» торсен в Ипсуме.
Ссылка два — торсен в сотой королле.
Ссылка три, хотя про привода не понятно — у AE104 они такие же, как у AE115.
Ссылка четыре — установка того же торсена в RAV4.

Что это и зачем это — не буду здесь описывать. Замечу лишь, что торсен — не панацея от диагонального вывешивания. Если полностью разгрузить одно колесо на оси с торсеном, блокировки не будет.

И сразу про приход. А хез, есть ли он. Летом в болота не залезал и крутые горы не штурмовал. Управляемость не изменилась. Ну, почти не изменилась. Зад стал по-другому в повороты резкие входить, когда тапку придавишь. Дрифтовать по асфальту не позволяет кобыльность движка. Одна надежда почувствовать приход — зима 🙂

Одно скажу — хуже не стало 🙂 Поэтому, считаю эксперимент удачным.

Историю про торсен разделю на две части — все фотки не лезут.
Это первая часть, непосредственно про сам редуктор. Про привода — во второй части.

Закупал железки зимой, вдумчиво и не спеша собирал в тепле и весной таки поставил. Сначала по случаю прикупил родной редуктор. Потом подвернулся недорогой редуктор с торсеном от целики ST205 GT-Four (подходит также от калдины ST215W именно M/T и, вроде, врать не буду, от какой-то 185 целики).

По внешнему виду редуктора очень похожи. Сразу бросаются в глаза только «лишние» крепления у ST205, ребра охлаждения на нем же и разные крышки редукторов.

Справа — родной редуктор, слева — от ST205:

У родного маслозаливное отверстие сбоку чугуниевого корпуса, а у целиковского — сзади, в алюминиевой крышке редуктора:

Фланцы приводов — разные:

Фланцы на кардан — тоже разные:

Вообще, есть два подхода ко внедрению заднего торсена в короллу.

Первый — поставить в короллу корпус редуктора со всеми потрохами от ST205. Все встает почти как родное, «лишние» уши — не мешают.

В этом варианте нужно переставить крышку с королловского редуктора на целиковский.

Крышки заменяются болт-он, ибо посадочные размеры — одинаковы:

Также придется пересверлить отверстия в целиковском фланце под кардан короллы. Ну, или переставить сам фланец кардана с родного редуктора на целиковский.

Ахтунг! Переставлять фланец кардана — значит регулировать преднатяг подшипника «морковки» (ведущего вала редуктора) — и речь идет о значениях около 5 Hм.

Если есть динаномометрический ключ 0-10 Нм или около того — вполне себе вариант. Если ключа нет — я бы не стал переставлять фланец. Лучше уж сверлить. Центровка кардана будет все равно не по пересверленным отверстиям, поэтому точность тут не особо важна. С другой стороны, если переставлять фланец, можно поменять и сальники «морковки».

Минус первого варианта — исчезает маслозаливное отверстие. Масло заливают через отверстие сапуна. В принципе — мелочи жизни. В остальном — одни плюсы: лучшее охлаждение редуктора; не нужно регулировать пятно контакта, нет гемора с полной разборкой двух железок.

Второй вариант — поставить в королловский редуктор только сам торсен и фланцы приводов, все остальное оставить «родное», королловское. Для этого нужно будет полностью вытряхнуть из обоих редукторов все потроха. Кроме «морковок».

Я пошел именно по этому пути — перднатяг морковки регулировать мне нечем, сальник морковки не течет — значит нефиг туда лезть.

Чтобы вытащить из редукторов дифференциалы, для начала нужно извлечь из них фланцы приводов. Вот эти вот:

Из родного редуктора фланцы легко вынимаются, но только после извлечения из них стопорных колец. Кольца доступны «внутри» дифференциала, их просто вытаскиваем плоскогубцами.

Из редуктора с торсеном фланцы только выбиваются. Никак иначе из не извлечь. Собственно, тоже все просто — прикладываем деревяшку к «уху» фланца, там, где болт, параллельно болту и херачим по деревяшке молотом. Без фанатизма. В сторону «из редуктора» 🙂 Фланец должен сдвинуться с одного удара. Если он еще на месте, значит, стопорное кольцо сидит «не так». В этом случае проворачиваем фланец до следующего болта, слегка ударяем по фланцу в сторону «в редуктор», и повторяем процедуру с молотом и деревяшкой. Гемора, конечно, больше, чем с «родными» фланцами, но тоже легко.

Далее в редукторах откручиваем по 4 болта крышек подшипников:

Теперь можно извлекать сами дифференциалы. Легким движением руки.

Ахтунг! Очень желательно сразу пометить, где именно стояли какие центровочные кольца. Чисто на всякий случай. Ну и желательно не путать железки между редукторами вообще.

Все, что не в корпусе целевого редуктора — моется от старого масла и говен. Корпус желательно замыть так, чтобы говна и моющее средство (бензин?) не попадали в сторону сальника морковки. Ну, мало ли.

Старый герметик удаляется. То же самое с крышкой родного редуктора.

В целевом редукторе меняются сальники фланцев приводов, номер 90311-35032.

Далее есть два варианта — перекидывать ведомые шестерни между дифференциалами, или поменять диффы вместе с шестернями. Шестерни одинаковые (в стоке).

Я считаю, что лучше перекинуть только диффы — шестерни приработались со своими парами на морковках, и хз, как там на них что съело. Это не догма, конечно — народ перекидывает шестерни и не греет голову и все ништяк.

Чтобы снять шестерню с диффа, надо отогнуть стопорные скобы от болтов крепления и выкрутить болты.

Разгибать скобы следует тоже без зверств — они при повторном сгибании легко ломаются. Хорошо, когда два редуктора — есть запас. А если у вас только «лысый» торсен в наличии. Аккуратно, короче. Нежнее.

После выкручивания болтов снимаем шестерню. Она с натягом посажена, но с легким.

Теперь меняем шестерни. Тоже ничего сложного, самый гемор — натянуть шестерню на дифф без перекосов. Болты обтягиваются «звездой», чтобы равномерно притянуть шестерню. После затяжки болты фиксируются скобами. Если скоба отломалась, ее необходимо заменить.

Далее торсен закатывается в корпус, устанавливаются центровочные кольца и крышки подшипников, которые затем притягиваются болтами (надежно, но не до усрачки — вдруг менять кольца потом).

Теперь самое интересное. Регулировка пятна контакта. Если контакт ведущей и ведомой шестерен будет «не там», редуктор будет завывать, пинаться, или его вклинит.

Материалов по методе определения «правильности» пятна в сети хватает. Лучше почитайте подробно.

Вкратце процедура такова: на зубья ведомой шестерни наносится краска. Затем, притормаживая (пальцем) ведомую шестерню, крутим вал кардана. Несколько оборотов. Сначала в одну сторону, потом в другую. Пока краска на зубьях не «протрется». То место, где краска протерлась — и есть пятно контакта. И вот оно должно быть «по фен-шую».

Я использовал помаду вместо краски — хз, чо за краска нужна, надо ли ей сохнуть и вообще.

Пятно, вроде, вполне кошерное. «Заднее» пятно тоже.

Если пятно «ваще не там», начинается оргия с центровочными кольцами. На экзисте их можно заказать любых размеров. Но, скорее всего, до этого не дойдет — япошки — не любители геморроя — проще один раз сделать одинаково, чем потом ипаццо с регулировкой.

Болты подшипников обтягиваем. Уже можно 🙂

Теперь забиваем в торсен фланцы от ST205 (родные не подойдут), предварительно смазав сальники маслом. Никаких сложностей возникнуть не должно — фланцы заходят и защелкиваются «легким движением руки» с молотком.

Крышка садится на герметик, болты обжимаются. Герметик я использовал тот, что на фото — им и поддоны автоматов клеят, и такие вот вещи. Сохнет быстро. Хотя изначально он для стекол 🙂

Далее заливаем масло в редуктор. Можно и потом, но сейчас проще. Я лил Castrol GL-5 LongLife 75w-90. Льем по мануалу — в родной редуктор — по край заливного окошка, в целиковский (если мы его корпус юзаем) — столько, сколько написано в мануале про заправочные объемы целики.

На этом с редуктором — все. Он готов к инсталляции.

Источник

Toyota Corolla Fielder. Снятие стойки передней подвески

1. Снимите переднее колесо

2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки
передней подвески

а) Поддомкратьте нижний рычаг подвески

Примечание: используйте деревянный брусок в качестве проставки
между рычагом и домкратом.

б) Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной
устойчивости от стойки подвески

Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью торцевого ключа

3. Снимите стойку передней подвески

а) Снимите заглушку и ослабьте контргайку, расположенную в центре
верхней опоры стойки. Внимание: не снимайте контргайку

б) Отверните болт и отсоедините тормозной шланг и провод датчика
частоты вращения переднего колеса от стойки.

Внимание: при отсоединении провода датчика частоты вращения
от стойки будьте осторожны, не повредите провод

в) Отверните две гайки крепления стойки к поворотному кулаку
Внимание:не снимайте болты

г) Отверните три гайки

д) Опустите домкрат.
Снимите два болта с нижней стороны стойки и стойку передней подвески в сборе

Внимание: будьте осторожны, не повредите датчик частоты вращения переднего колеса.

Toyota Corolla Fielder. Разборка стойки передней подвески

1. Установите болт и две гайки на кронштейн в нижней части стойки,
как показано на рисунке, и закрепите ее в тисках

Примечание: используйте накладки из мягкого металла на губки тисков

2. Снимите пружину

а) Установите специнструмент для сжатия пружины.
Внимание: не закрепляйте специнструмент за верхний и нижний витки пружины

б) Сожмите пружину

Внимание:
— Не используйте пневматический инструмент для данной операции
— Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент

в) Отверните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки

г) Снимите верхнюю опору стойки, пыльник, верхнее седло пружины, верхний виброизолятор, пружину, ограничитель хода сжатия пружины и нижний виброизолятор.

Проверка амортизатора передней стойки Филдера

Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте, чтобы его ход был
плавным и отсутствовали постороннее сопротивление или шум.

При неисправности замените амортизатор

Toyota Corolla Fielder. Сборка стойки передней подвески

1. Установите ограничитель хода сжатия пружины

2. Установите нижний виброизолятор на стойку, совместив паз
виброизолятора с пазом нижнего седла стойки

3. Используя специнструмент, сожмите пружину.

Внимание:
— Не используйте пневматический инструмент для данной операции.
— Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент.

4. Установите пружину на стойку, совместив паз нижнего седла стойки
с нижним концом пружины.

Внимание: виток данного конца пружины должен быть меньшего диаметра

5, Установите верхний виброизолятор, сориентировав его выступом к внешней
стороне Филдера

6. Установите верхнее седло пружины, сориентировав его выемкой к внешней
стороне

— Совместите выемку верхнего седла пружины с выступом верхнего виброизолятора.
— Перед установкой верхнего седла пружины убедитесь, что шток амортизатора сориентирован правильно.

7. Установите новый пыльник и верхнюю опору стойки.

8. Установите и временно затяните новую контргайку в центре верхней опоры стойки.

9. Снимите специнструмент с пружины

Внимание: при снятии убедитесь, что выемка верхнего седла пружины и выступ виброизолятора совмещены и сориентированы к внешней стороне автомобиля.

Toyota Corolla Fielder. Установка стойки передней подвески

1. Подсоедините стойку передней подвески к поворотному кулаку и установите
два болта.

Внимание: в случае повторного использования болтов и гаек нанесите на их резьбу моторное масло

2. Поднимая нижний рычаг домкратом, подсоедините верхнюю опору стойки
к кузову Филдера

3. Затяните три гайки крепления стойки к кузову. Момент затяжки 39 Нм

4. Затяните две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Момент затяжки 153 Нм

Внимание: в случае повторного использования болтов и гаек нанесите на их резьбу моторное масло

5. Подсоедините тормозной шланг и провод датчика частоты вращения к стойке.
Затяните болт. Момент затяжки 19 Нм

Внимание: убедитесь, что провод датчика частоты вращения не перекручен

6. Окончательно затяните контргайку, расположенную в центре верхней опоры стойки.
Момент затяжки 47 Нм

7. Нанесите консистентную смазку в места, показанные на рисунке. Установите заглушку

8. Подсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости к стойке передней подвески и затяните гайку. Момент затяжки 74 Нм

Внимание: если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой,
придерживайте ее с помощью торцевого ключа

9. Установите переднее колесо. Момент затяжки. 103 Нм

10. Проверьте и при необходимости. Отрегулируйте углы установки передних колес

Источник