Ремонт заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Для чего нужен задний стабилизатор устойчивости?

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой часть автомобильной подвески, которая соединяет противоположные колёса, используя элемент, работающий на скручивание. В настоящее время данным оборудованием оснащаются все автомобили, имеющие независимую подвеску.
Как правило, этот элемент безопасности устанавливается как на передних, так и на задних осях автомобиля, однако, обязательным является установка только для задних колёс. Этот элемент автомобиля призван уменьшать крен и мешать машине опрокинуться. В принципе, эта деталь подвески могла быть бесполезна, если бы машины ездили исключительно по прямой траектории. Более того, на бездорожье стабилизатор только мешает.

Стабилизатор устойчивости

Принцип работы

Как правило, стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески состоит из стержня в форме буквы «П», двух стоек и креплений. Стержень представляет собой упругую распорку, которая устанавливает поперек корпуса автомобиля. Изготавливается она из пружинной стали. Данный элемент стабилизатора является ключевым в его работе. Чаще всего данная труба имеет сложную форму. Это необходимо для плотного прилегания к корпусу и обхода различных элементов.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой элемент, который соединяет стержень с подвеской. Длина стоек колеблется от нескольких до двух десятков сантиметров. С обоих концов у стойки находятся шарнирные соединения, которые крепят ее к остальным элементам подвески. При эксплуатации автомобиля на эти элементы оказывается сильная нагрузка, которая губительно влияет на шарнирные соединения. Поэтому для бесперебойной работы системы, необходимо менять их каждые два-три десятка тысяч километров.

Крепления стабилизатора поперечной устойчивости, как правило, резиновые. Они необходимы всего в двух местах. Единственная задача этих элементов – обеспечить крепление стержня. Эти части являются резиновыми, потому что балка должна иметь возможность вращения.

Главной задачей стабилизатора поперечной устойчивости является распределение нагрузки между элементами подвески. Когда при повороте появляется крен автомобильного корпуса, стабилизатор начинает действовать. Одна стойка движется вниз, другая вверх, что ведёт к поднятию корпуса там, где он кренится и его прижиманию к земле там, где он приподнимается. Этот процесс позволяет автомобилю находиться в более ровном состоянии относительно дороги и увеличивает сцепление с полотном.

Достоинства и недостатки стабилизатора поперечной устойчивости

К достоинствам этого элемента подвески можно отнести более прочную устойчивость автомобиля при резких поворотах. Кроме того, устанавливая стабилизаторы разной степени жёсткости, можно контролировать тяговые свойства осей и изменять баланс управления транспортным средством.

К сожалению, на этом достоинства стабилизатора поперечной устойчивости заканчиваются. За счёт своих свойств он укорачивает срок службы подвески. Это происходит из-за его конструкции. Удары, передаются с одного колеса на другое. По сути, если автомобиль едет по ровной дороге и прямо, стабилизатор не нужен.

Кроме того, этот элемент подвески негативно влияет на проходимость внедорожников. Если ехать по бездорожью, можно прийти к ситуации, в которой колесо вывесится и потеряет контакт с землёй.

Данные недостатки компенсирует адаптивная подвеска, при помощи которой можно не использовать стабилизаторы поперечной устойчивости.

Виды стабилизаторов поперечной устойчивости

Стабилизаторы различаются по месту установки. На передние и задние. Если установка последнего необязательна, то передний стабилизатор на современных легковых автомобилях ставится всегда.

Существует активный стабилизатор устойчивости. Его кардинальное отличие от собратьев состоит в гибкости. Он способен менять свою жёсткость в зависимости от ситуации. Наиболее жёстко он реагирует на крутые повороты, а когда автомобиль передвигается по бездорожью, эта часть подвески может отключиться, что достигается автоматической регулировкой его подвижных частей.

Виды стабилизаторов устойчивости

Жёсткость стабилизатора можно изменить при помощи нескольких способов. В первую очередь, можно использовать гидроцилиндры вместо стоек или применять их вместо втулок. Если система стабилизатора гидравлическая, в ней за жёсткость отвечает гидравлический привод. Эти меры помогут отрегулировать стабилизатор.

Замена и ремонт заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Подвижные части стабилизатора вследствие постоянной нагрузки часто выходят из строя. В идеале их нужно менять каждые двадцать — тридцать тысяч километров, однако, автомобилисты пренебрегают этим правилом и обращают внимание на эту деталь только после её поломки.

В рабочем состоянии стабилизатор скручивается от усилий, направленных в разные стороны на правом и левом колесе. Поэтому, если пренебречь заменой втулки или сделать крепление жёстким, стержень не сможет компенсировать крутящий момент и выровнять крен корпуса. Со временем втулки стираются, что способствует тому, что стабилизатор не закреплён. Это способствует более сильному крену автомобиля при повороте.

Источник

Стабилизаторы поперечной устойчивости – чтобы легко преодолевать повороты!

Задача стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески заключается в том, чтобы увеличивать устойчивость транспортных средств при прохождении поворотов.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости – конструкция

Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок (и передних, и задних). Он является важным элементом подвески, работает на скручивание, соединяет между собой при помощи торсионной упругой детали противоположные колеса.

Не устанавливается данный элемент на задние колеса легковых ТС, использующих собственную торсионную балку в качестве подвески.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.

С компонентами подвески авто стабилизатор соединяется амортизаторными стойками (так называемые косточки) и поперечными двойными рычагами. Причем такое соединение чаще всего выполняется при помощи стоек (по сути, стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой обычную тягу), хотя допускается производить крепеж и без использования дополнительной тяги.

Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям подвески автомобиля. А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

• геометрии крепления тяги;
• формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
• характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

Достоинства и недостатки СПУ

При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных внедорожными шинами, по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

Ремонт стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

Кроме того, ремонт или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

После этого можно вынимать подушку (правую для демонтажа следует сдвигать наружу машины, левую – к центру) и выполнять ее ремонт либо монтировать новую. Снятие и замена стоек СПУ также не требует слишком много времени. Осуществляется процесс ключами «на 14» по далее приведенной схеме:

• на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
• достают втулку (верхнюю);
• двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.

Источник

Проверка и ремонт стабилизатора поперечной устойчивости

Valeron085

Завсегдатай

Стабилизатор поперечной устойчивости (далее «стабилизатор»)-переборка

Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:

1. Загоняете машину на яму и залазим под неё, машину домкратить не надо.
2. В районе внутренних резинок, которые установлены в подрамнике, бьем ладонью по стабилизатору снизу вверх или качаем его в том же направлении, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.(из-за этого в подвеске стук при езде по мелким неровностям)
3. Рукой качаем стабилизатор в месте установки его в «стойках рычага поперечной устойчивости (далее стойки)» которые прикручены к поперечному рычагу подвески. Контролируем износ резинки в которую вставлен стабилизатор и демпферы в месте крепления стойки к поперечному рычагу подвески, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.

Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт.

Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.

1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.

Источник