Ремонт заднего суппорта хендай гетц

Как самостоятельно перебрать суппорта Hyundai Getz

Публикуем отчет о работах с соседнего клуба .

Имеем: GLS AT 1.3 2004 года без ABS пробег 45 тысяч — 15 тысяч пробега за последние 10 месяцев мой, Предыдущие 30 тысяч — бывшей хозяйкой.

Причина переборки суппортов:

• за полгода эксплуатации средний расход вырос с 8 до 10 литров на сотню,
• брякали колодки и суппорта на кочках,
• в мокрую погоду подскриповали колодки,
• при отпускании педали тормоза и начале движения, если руль не держать руками, то он отклонялся вправо на 3 — 5 градусов и нарушалось прямолинейное движение, если после этого руль вернуть в исходное положение то машина продолжала ехать прямо.
• опыт автолюбителя и шприцевание суппортов при смене колодок сразу после покупки авто говорил что их нужно перебирать.

Ремкомплект суппорта (код запчасти 58102-25A00) 1 шт — 448 рублей. — В данный комплект входят все резинки для 2-х суппортов. Сдуру Я заказал 2 таких комплекта в экзисте, не повторите мою ошибку.

Кольцо уплотнительное медное (код запчасти 17512-10000) 4 шт. — 16 рублей (за 4 кольца ) — купил от тазика, подошли идеально, от родных не отличишь.
Паста LIQUI MOLY — Bremsen Anti Quietsch Paste, упаковка 10 грамм — 55 рублей. — Ей будем набивать пыльники направляющих суппорта. Паста очень густая, липучая, и после её применения даже при изношенных направляющих бренчание суппортов на кочках пропадает как класс. Если нет возможности её купить то можно в экзисте заказать похожую пасту от BMW — Смазка суппорта тормозного напраляющих (код запчасти экзиста 81229407103) — 42 рубля. Но она служить будет меньше.
Паста медная, упаковка 2 грамма — 40 рублей. — для смазки пружин колодок: предотвращает сампроизвольное разгибание пружин, бренчание и скрип колодок.
Смазка силиконовая спрей — 90 рублей. — для смазки тормозного поршня и штуцеров прокачки.
Тормозуха LIQUI MOLY Bremsflussigkeit DOT4 1 литр — 290 рублей.
Шланг омывателя от таза — 25 рублей. Режется на два куска по 0,5 метра.
2 бутылки пива — для старой тормозухи и поднятия работоспособности.
2 большие бельевые прищепки и 4 кусочка резины размером примерно 15 на 15 миллиметров — для «герметизации» открученных тормозных шлангов. Цену не знаю, жена пропажу не заметила.
Кусок камеры с гнутым соском от грузовика вырезаем в виде круга вокруг соска диаметром 5 — 7 сантиметров — для прокачки тормозов давлением.
Компрессор автомобильный.
Фиксатор резьбы. — Стопорить нижний болт суппорта.
Спирт медицинский от 200 до 500 грамм (в зависимости от аккуратности) для промывки суппортов. Нет спирта — купить в аптеке «Жидкость для установки банок» — 15 рублей.
Ключ гаечный накидной шестигранный — на 12. — для откручивания суппорта.
Ключ гаечный накидной шестигранный на 10. — для «первого» откручивания штуцеров прокачки.
Ключ рожковый на 10. — Для прокачки тормозов.
Если будет необходимо заменить тормозные шланги — то нужен специальный рожковый ключ на 11 и WD40 для проливки «закостеневшей резьбы».
Пластиковая бутылка 0.5 литра из под газировки у которой под углом 45 градусов срезана половина донышка (для заливки тормозухи в бачёк).
Узкая металлическая щётка с очень мелким обмеднённым ворсом — для чистки суппортов и направляющих от грязи.
Кирпичи 8 шт. — вывесить машину.

1 Снимаем колёса и ставим машину на кирпичи.
2 Откручиваем нижние болты суппорта и снимаем по одной колодке с каждой стороны.
3 Нажимая на педаль тормоза выдавливаем цилиндры до упора. — выходить будут неравномерно.
4 Снимаем по второй колодке, и аккуратно давим на тормоз до тех пор пока оба поршня не начнут касатся тормозных дисков.
5 Доливаем тормозуху в бачёк «до упора». Перед открытием крышки для доливки тормозухи продуваем от пыли и грязи шумоизоляцию над бачком а то грязь с неё попадёт в бачёк.
6 Подготавливаем тару с широким горлом куда прольется старая тормозуха при откучивании шлангов.
6 Откручиваем тормозные шланги, герметизируем шланги прищепками, и снимаем суппорта. Внимание! больше нажимать на педаль тормоза, пока не поставим суппорта на место нежелательно.
7 Вытаскиваем цилиндры из суппортов руками и ждём пока из них сольется тормозуха.
8 В старую тормозуху опускаем концы шланга омывателя от «таза» дабы они разбухли и потом легко налезли на штуцера прокачки.
9 Очищаем суппорта от грязи щеткой и промываем спиртом, не забывая оный принять внутрь, для компенсации отравления от паров тормозухи. Сами тормозные поршни щёткой не тереть.
У меня на «выдвинутой» при старых колодках части поршней был слабый налёт «закостеневшей» пыли, которую пришлось стирать где-то в течении 5 минут ногтём и тряпочкой, намоченной в спирте. Вот эта «пыль» и подклинивала поршень.
А в глухом отверстии под верхную направляющую было куча засохшей смазки, перемешанной с песком, чистил засовывая туда отвёртку с намотанной на неё тряпкой.
10 Собираем суппорта согласно инструкции: страницы BR — 25 и BR — 26 руководства.
10.1 При сборке уплотнительного кольца и пыльника поршня (пункты 2 — 3 страницы BR — 25 руководства) вместо смазки для резинотехнических изделий используем силиконовый спрей.
Поршень, с частично надетым пыльником, нужно вставлять слегка покачивая из стороны в сторону и покручивая вокруг оси градусов на 5 — 10. Силикона не жалеть.
Если всё делать по инструкции из руководства, без перекосов, то поршень вставляется в суппорт с усилием 2 — 3 килограмма. На первый суппорт потратил минут 15, второй собрал за минуту.
10.2 При сборке направляющих (код запчасти 58167-32000 и 58162-32300 пункты 4- 5 руководства BR на странице 25-26 ) вместо смазки для резинотехнических изделий используем Пасту LIQUI MOLY — Bremsen Anti Quietsch Paste ей смазываются направляющие и набиваются «от души» пыльники. 10-ти граммовой упаковки хватает идеально на все 4 направляющие. Не забывем наносить смазку на торцы пыльников!
Нижную направляющую вставлять так-же как вставляли поршень.
11 Чистим на автомобиле щеткой посадочные места пружин, фиксирующих тормозные колодки и сами пружины (код запчасти 58144-32000).
11.1 На каждую пружину наносим по 4 кусочка медной смазки, размером со спичечную головку каждый, в местах касания пружин с суппортом и колодкой и устанавливаем пружины и колодки. На колодки и суппорт смазку не наносим, только на пружины.
12 Устанавливаем на автомобиль суппорта и прикручиваем тормозные шланги не забыв поставить по 2 медные шайбы (шайбы устанавливаются заусенцами от прорубки к тормозному шлангу — на нём есть специальные проточки для компенсации наличия заусенец). Не забываем смазать резьбу нижнего болта крепления суппорта фиксатором резбы.
13 Говорим УУХ, доливаем в бачёк тормозуху и выпиваем пиво.
14 Приотручиваем на 3/4 оборота штуцера для прокачки и надеваем на них шланги для прокачки. Вторые концы шлангов помещаем в бутылки из под пива.
Кусок камеры с гнутым соском подсоединяем к включенному компрессору и прижимаем к открытой крышке тормозного бачка.
15 Ждём пока тормозуха не польётся из шангов прокачки без пузырей, закручиваем штуцера.
НЕ забываем смотреть за уровнем тормозухе в бачке.
НА педаль не нажимать, движок не запускать!
Если есть желание можно прокачать и задние тормозные цилиндры. Я это сделал, так как мне просто было нужно заменить тормозуху. Пузырьков воздуха в задних тормозах при прокачке обнаружено не было.

Ну вроде все. На весь данный процесс у меня ушло около 4-часов работы и две недели на ожидание хорошей погоды и запчастей.

Источник

Hyundai Getz: Ремонтируем тормоза

Если уровень рабочей жидкости в бачке находится на отметке MAX, медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости — чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо.

Hyundai Getz

ШАГ 1

Головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта…

ШАГ 1

…и вынимаем палец из суппорта.

ШАГ 2

Поворачиваем суппорт относительно верхнего направляющего штифта…

ШАГ 2

…и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине амортизаторной стойки.

После того как суппорт повернут относительно направляющего штифта, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра.

ШАГ 3

Вынимаем из направляющей наружную и внутреннюю колодки.

ШАГ 3

ШАГ 4

Снимаем пружинные держатели колодок.

ШАГ 4

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и направляющей колодок. Для очистки не применяйте бензин или солярку, только специальный состав!

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Сделать это можно разными способами.

ШАГ 5

Раздвижными пассатижами через проставку утапливаем поршень в цилиндр.

ШАГ 5

При другом способе устанавливаем на место наружную колодку и поворачиваем суппорт в рабочее положение.

ШАГ 6

Вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею о тормозной диск, утапливаем поршень в цилиндр.

ШАГ 6

Устанавливаем колодки в обратной последовательности.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Валерий Жаринов

На заметку

Тормозные колодки необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении. Сразу после замены колодок будьте готовы к тому, что тормозной путь автомобиля окажется больше привычного, пока они не притрутся к диску.

Источник

Наши работы

Для проведения данной работы необходим комплект тормозных дисков, колодок, сальников и пыльников суппорта, смазки направляющих и медная.

1. Снятие старого диска и демонтаж суппорта.

Для замены тормозного диска поднимаем машину и снимаем левое и правое колесо. Далее откручиваем скобу тормозного суппорта и вытаскиваем старые колодки. В данном конкретном случае мы увидели, что пальцы направляющих суппорта очень сильно закисли. Откручиваем тормозной шланг от суппорта и снимаем последний полностью. Откручиваем винт крепления тормозного диска и попытаемся его снять. Как мы видим, он очень сильно прикипел к ступице, поэтому нам пришлось отбивать его кувалдой. Прилегающая к ней поверхность вся была в ржавчине. Перед установкой нового диска необходимо было зачистить ее наждачной бумагой.

Вот так выглядит поверхность старого тормозного диска.

2. Чистка суппорта.

Направляющие суппортов разогревали и только после этого смогли вытащить. Он весь был в грязи, ржавчине и окалине. Вытаскиваем поршень, пальцы и зачищаем наждачной бумагой. Это необходимо для того, чтобы поверхность стала гладкой, без зазубрин. Внутреннюю сторону посадочного места поршня также очищаем от грязи и ржавчины. Смазываем пальцы и поршень специальной высокотемпературной смазкой. Скобу суппорта также подвергаем очистке, особенно в местах установки тормозных колодок, так как там собирается много грязи, пыли, и это может быть причиной скрипа тормозов.

Очищенное посадочное место поршня. Порванный пыльник поршня

3. Переборка суппорта.

Поршень и палец готовы. Теперь надо поменять центральный пыльник поршня. Для этого заправляем его в посадочное место и вставляем поршень. Меняем пыльники пальцев направляющих суппорта. Все. Он готов к установке.

Поршень суппортаи новый ремкомплект суппорта.

4. Ставим новые диски и колодки.

Очищаем посадочное место диска на ступице от ржавчины. Ставим новый диск. На его поверхность наносим медную смазку, чтобы колесо не прикипело. Прикручиваем суппорт, устанавливаем новые колодки. Вставляем пальцы направляющих и прикручиваем скобу. Наносим на места установок колодок медную смазку. Ставим новый комплект колодок. Сигнализаторы износа колодок, «скрипуны», располагаем с внутренней стороны суппорта «скрипуном» вверх. Прикручиваем тормозной шланг, прокачиваем суппорт для удаления воздуха в системе.

Новый тормозной диск

5. Такую же работу проделываем с другим суппортом.

После замены тормозных дисков и колодок обязательно накачайте педаль тормоза.

Зачем нужна своевременная замена тормозных колодок и дисков.

Многие владельцы, наверное, слышали неприятный скрип (свист) при нажатии на тормоз. Почему и отчего он возникает. Рассказываем.

По мере износа тормозных колодок материалы, из чего сделаны накладки, стираются и эта пыль оседает на поверхности диска и суппорта. Также изнашивается и тормозной диск. В связи с этим металлическая пыль, окалина и грязь забивают места установки тормозных колодок.

Следует отметить, что тормозной диск изнашивается неравномерно и со временем на нем появляется кромка. Она как раз и может быть причиной появления скрипа при торможении, так как трет о поверхность колодки. Грязь, окалина и пыль также являются источником скрипа при торможении. Для того, чтобы он не досаждал Вам, мы рекомендуем при каждом ТО производить чистку суппортов и смазку направляющих пальцев, а также своевременно производить замену тормозных колодок и дисков. Тем самым Вы продлите срок службы узлов и механизмов тормозной системы Вашего автомобиля.

Колесо сильно нагревается. Причины.

При движении колесо автомобиля нагревается от работы тормозных механизмов. Так как торможение связано с трением, нагрев диска колеса вполне допустим. Но в некоторых случаях он достигает значений выше допустимых. Превышение допустимой температуры нагрева может повлечь преждевременный износ деталей тормозной системы. Помните, тормозной диск и колодки изнашивается в первую очередь.

Ремонт или замена суппорта?

Одной из наиболее распространенных причин перегрева является закисание пальцев направляющих суппортов, и его поршня, из-за чего происходит подклинивание при работе. Закисание происходит вследствие попадания воды и грязи на поверхность пальцев и поршня. Откуда они там? Основной причиной является поврежденные защитные резиновые чехлы пальцев направляющих и пыльника поршня. Так как эти детали подвижны, то при работе суппорта вода и грязь попадают внутрь, если он поврежден. Со временем поверхность покрывается ржавчиной, эффективность работы суппорта уменьшается, торможение становится более опасным. Признаком подклинивания суппорта может быть «ватная» педаль тормоза. Если вы почувствовали, что тормоза «ватные», значит необходимо как можно скорее записаться и приехать в сервис для диагностики и устранения неисправности. Мы считаем, что, скорее всего, потребуется ремонт суппорта. Его, конечно, можно отремонтировать своими руками, но в гаражных условиях это сделать довольно сложно. Поэтому лучше обратиться в сервис. К сожалению, в некоторых случаях потребуется его замена. Это может произойти, когда поверхность поршня суппорта подверглась сильной коррозии, появились глубокие раковины и поэтому восстановить его работоспособность невозможно. Помните, что исправные тормоза – это залог вашей безопасности на дороге.

Сильный износ тормозных колодок и дисков.

Еще одной причиной перегрева тормозов может быть сильный износ тормозных колодок и дисков. Это когда остаточная толщина тормозного диска и колодок меньше предельно допустимого значения. Большинство передних тормозных дисков, устанавливаются на автомобили вентилируемого типа. Если посмотреть на них в профиль, то можно увидеть поперечные перегородки по его ободу. Эти перегородки своего рода лопасти, которые при вращении захватывают воздух и охлаждают диск, отводя нагретый воздух. Происходит вентиляция его внутренней части. Поэтому он называется вентилируемый. По мере износа отверстия забиваются грязью, он ржавеет изнутри и охлаждение происходит уже не так, как когда он новый. Также по мере износа уменьшается и его толщина. Отвод тепла происходит медленнее. Чем толще диск, тем медленнее он разогревается и легче переносит температурные нагрузки. Тонкий — быстрее нагревается и хуже отводит тепло. Поэтому, если толщина его ниже допустимого значения, необходимо как можно быстрее произвести замену. На некоторых моделях тормозных колодок установлены датчики износа. При уменьшении толщины колодки, он касается поверхности тормозного диска. Происходит замыкание и сигнал выводится на панель приборов. Такие колодки можно узнать по наличию проводов, выходящих из корпуса колодок.

Какие еще неисправности могут быть при перегреве? Конечно «страдает» ходовая автомобиля, а именно ступичный подшипник и привод ШРУСа. Дело в том, что при постоянном перегреве смазка внутри него испаряется быстрее, он остается без нее и начинает гудеть. В связи с тем, что при вращении детали ступицы тоже нагреваются, при подклинивании суппорта подшипник подвержен еще более сильным тепловым нагрузкам. Еще одна деталь, которая подвержена повышенной нагрузке – это ШРУС, а точнее шлицевое соединение в ступице. Постоянный перегрев приводит к тому, что шлицевое соединение прикипает и вытащить его из ступицы практически невозможно. Были случаи, когда из-за этого приходилось менять привод, поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником. Поэтому при каждом техобслуживании проводите осмотр и профилактику тормозной системы. Тем самым вы избежите непредвиденных финансовых затрат.

Источник