Ремонт заднего суппорта хендай солярис 2013

Hyundai Solaris Hatchback СС › Logbook › 53. Полная переборка тормозной системы

ВНИМАНИЕ ВСЕМ КТО ПЛАНИРУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПЫЛЬНИКАМИ: ПЫЛЬНИКИ ПОД АРТИКУЛОМ «581644d500» НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЛЯРИСА, ИДЕАЛЬНО ВСТАЛИ ЭТИ — «581643m000»

Так как постоянно подклинивали задние суппорта и начали передние, решил потихоньку перебрать суппорта. Начал с направляющих, затем заменил передние поршни с пыльниками и сальниками, а потом и задние. Так же замене подверглись тормозные диски и колодки.

Передние диски поменялись тяжко, особенно справа — винт обломался и остался в ступице, попытавшись высверлить ничего хорошего не вышло — была высверлена только сердцевина винта, резьба осталась в ступице. С помощью мечиков прочистили резьбу и вкрутили второй винт. Передние поршни были в норме, но раз уж купил, тоже сменил.
При замене задних дисков активно пользовались горелкой — побрызгали WD, нагрели с двух сторон и все спокойно открутилось. Задние поршни оказались ржавые + в самом суппорте оказалось довольно таки много грязи.

Для замены приобрел:
Набор для утапливания поршней — 1 301 руб
Горелка — 350 руб
Ударная отвертка — 631 руб
Корщетка — 62 руб

Так же потребовались:
головки на 10, 14 и 17
накидные ключи на 10 и вроде 14

Использовал следующие смазки:
WD-40 (для смазки винтов перед откручиванием и чистки ступицы) — 320 руб
Медная смазка (аэрозоль и тюбик) — 300 руб
ВМП 1630 (для направляющих, но думаю поменять на другую) — 252 руб
ATE (для поршней) — 665 руб

Артикулы:
Диски и колодки:
Frixa — S1H27 — 2 909 руб (передние колодки)
Frixa — S1H17r — 1 885 руб (задние колодки)
UBS Perfomance — bp2103001 — 5 040 руб (тормозные диски перед)
NISSHINBO — ND6075K — 3 900 руб ((тормозные диски зад)

Те запчасти которые ставил изначально:
Nibk — pn0537 — 1 414 руб (передние колодки)
Nibk — pn0538 — 1 139 руб (задние колодки)
Brembo — 09c17111 — 3 702 руб (тормозные диски перед)
Brembo — 08c17210 — 2 390 руб (тормозные диски зад)
Колодки Nibk не рекомендую! За 20к колодки совсем не стерлись, тормозов не было!

Передние суппорта:
Верхние направляющие — 581622f300 — 282 руб (за 2 шт)
Нижние направляющие — 581612f300 — 314 руб (за 2 шт)
Пыльники направляющих — 581642e000 — 684 руб (за 4 шт)
Поршни — 5811228300 — 470 руб (за 2 шт)
Сальники — 5811324000 — 264 руб (за 2 шт)
Пыльник поршня — 5811424000 — 82 руб (за 2 шт)

Задние суппорта:
Верхние направляющие — 582214d500 — 280 руб (за 2 шт)
Нижние направляющие — 582224d500 — 264 руб (за 2 шт)
Пыльники направляющих — 581643m000 — 584 руб (за 4 шт)
Поршни — 582130u000 — 1 638 руб (за 2 шт)
Сальники — 5823228300 — 202 ркб (за 2 шт)
Пыльник поршня — ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С ПОРШНЕМ

Источник

Hyundai Solaris «Белая Ворона» › Logbook › Восстановление задних суппортов

После зимы заметил посторонний звук в районе заднего левого колеса, как будь-то что то «шеркало». При нажатии на тормоз звук пропадал. Вывод напрашивается сам собой. Едем в гараж смотреть.

Ждал прихода тепла, чтобы отправится в гараж.

Спешно были заказаны ремкомплекты и на перед и на задние тормоза.

И диски и колодки фирмы TRW

После первого осмотра «у гаража» загнал обратно поршень. И поставил новые колодки, чтобы он опять не вылез и не заклинил. Благо ездить мне надо было неделю. Ждал субботы чтобы уехать на работу и загнать машину в помещение.

Собственно в субботу на месте все понятно. Ставим жопу машины на стойки (подъемника нет, мы не сервис), снимаем суппорта с обеих сторон.
По снятию суппортов проблем особых не возникло. Болты нормально открутились. Хотя судя по всему суппорта не обслуживались до меня никем.

Чистить детали будем электролизом. Купил в строительном магазине черное ведро, соды. В гараже нашел кусок нержавейки (нержавейка дольше всех живет при таком процессе).

Из электродов 3мм сделал крючков завесил детали. В качестве источника тока использовался сварочный аппарат.

Пока детали моются. Занимаемся дисками и ступицами. И вот тут я вспотел нормально)))

В общем пришлось высверливать оба болта и слева и справа. Благо я предусмотрел и заказал эти болты.

Ступицы опрыскивал преобразователем ржавчины, ждал, смывал водой и по новой. Потом зажимал в тисках и болгаркой с жесткой корщеткой обдирал по максимому.

Да да, если кто-то подумал что они вылезут из ванные новыми, он ошибся. Поработать придется. Просто механическая чистка корщеткой не даст такого эффекта, вы заеб…сь. Это я попробовал на передних суппортах, но об этом в следующей записи))

Пока стояло солнышко вывесил детали, обрызгал обезжиривателем и нанес 2 слоя эпоксидного грунта

Потом 2 слоя «краски для суппортов»

Ступицы я потом просто покрыл грунтом этим же.

Ну думаю понятно, что направляющие пальцы были почищены и отмыты от старой смазки, пыльники помыты, посадочные места тоже по возможности почищены очистителем карбюратора. пальцы намазал целиком смазкой МС1600 (так вроде называется). Эти процедуры были сделаны перед покраской. Дабы потом растворителем не смыть краску.

А вот установка поршней с новыми пыльниками доставила кучу проблем, точнее не кучу а одну (я первый раз вообще в жизни занимался этим) ))) Сначала мучался один, потом позвал товарища. С ним та же история. Ломаем голову как в ставить поршень с пыльником.

Посмотрели видос как чел собирает суппорта и на самом интересном месте видео обрывается и следующий кадр он уже с собранным суппортом и гениальной фразой «Пришлось повозиться». Мы хором с товарищем «…ука».

После пары звонков и наводящих советов, пришла гениальная и простая идея.

Запоминайте!
Из вспомогательных средств нам понадобится компрессор и вторые руки. Первым делом устанавливаете пыльник поршня в его посадочное место в скобе (в железную херню, не на поршень). Затем берете что-то тонкое и твердое, может ключ или полоску железную. Она будет служить упором для поршня. Когда все готовы берете поршень подносите к резинке, так как он должен быть установлен, подкладываете пластинку (это чтобы поршень не улетел, руками не удержите). Друг в это время воздухом дует в отверстие для подачи масла, а вы удерживаете поршень. Резинка раздувается и одевается на поршень. Вуаля. Дальше вкручиваем поршень. Готово.

Источник

Hyundai Solaris B&B Black Beatles › Logbook › Заклинил задний тормозной суппорт…

Всем Здравствуйте))
Возникли у меня неприятности небольшие…
Ездил, ездил и начал расход ползти вверх. Обычно 8,6л по городу, по трассе ближе к 7л. А тут съездил в дождь по грибочки расход 9л, ну думаю из-за дождя, простоев и тд. не заморочился. Потом машина стояла дня 2. После чего пару вылазок в город было около 50 км накатал. Первый день расход 10.0. Но я все по пробкам ползал, думаю ладно, посмотрим еще… На следующий день 11,2л. понял, что не то что-то… Начался скрип сзади, машина стала, что-то плохо тянуть. Вышел, осмотрел колеса, от заднего правого жарит, диск колесный в копоти, колодка в ноль… Все понятно стало… Попробовал чуть разжать отверткой, но бесполезно.
До гаража и за работу.

Дал остыть и откурутил. Графитка на резьбах впоряде, хоть и подпахивала, какой-то БУЭ…

Колодку зажарило, краска с нее пропала)

Вот что имеем по колодкам. Внешняя почти в НулиНу! Остался 1мм…
А вот теперь Внимание! Почему износилась внешняя колодка?) Пальцы ходят нормально, и смазаны TRW PFG110 20тыс.км. назад в этой записи.

Для сравнения на фото выше левая сторона.

Диск почернел. Сказать, что он закалился-это неправильно. Поидее отпустился. Видно что перегрелся.
Ладно, в сплавы мы лезть не будем. Из какого чугуна и как они там были сделаны я не знаю.

Встал вопрос менять или проточить? Диски я не измерял, штангет из гаража уехал вместе с дедом в деревню…
Но состояние особо неочень, в основном от ржавчины.

По краю ступенька, которая стачивает колодку, тем самым уменьшая площадь прилегания колодки.

На внутренней части глубокая отбортовка по наименьшему диаметру диска, указанному стрелкой, с плавным переходом.

При цене оригинала в 3000р. хочется альтернативы. На Зиммерман 2400р. тоже денег особо нет, а вот Hi-Q я бы скорее всего взял 1200р., но как они? Тогда и смысла в проточке не будет.

Далее. Значит освободил я суппорт. Стал разбирать.
Закис поршень суппорта. Особо он никак и никуда не поворачивался. Смог его повернуть только разводным ключом, оставив на поршне забоины, но как мне кажется их можно обработать и на работу цилиндра это не влияет, т.к. это все до посадочного борта пыльника. Ржавчину с цилиндра буду убирать 1500 шкуркой. Или взять 1000 и 2500. В наличии у меня 800 и 1500. Или все же заменить поршень?

Пыльник поршня целый, мягкий. Ставить его обратно или все таки менять пыльник и манжету внутри цилиндра?

Направляющие в смазке, пыльники целые. Двигаются со скобкой нормально. Грязь есть на смазке, но это от старой смазки.

Еще раз главные вопросы:
Почему износилась внешняя колодка?
Что сделать с тормозными дисками и какие бы вы предложили?
Какими шкурками обработать тормозной цилиндр?
Менять ли поршень, манжету и пыльник?

Всем спазибо за прочтение! Пока машина висит в гараже на досках и денег нет))))

Источник

Hyundai Solaris: обслуживаем тормоза

Hyundai Solaris

Замена передних тормозных колодок

Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Колодки также надо обновить в случае замасливания накладок, при обнаружении глубоких борозд, трещин, сколов. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Замена задних тормозных колодок

В зависимости от модификации Solaris задние тормоза могут быть дисковые или барабанные. Мы рассмотрим процедуру замены колодок на дисковом варианте (работы показаны на левом заднем колесе). Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем заднее колесо.

На заметку

Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Источник

Замена суппорта дискового тормозного механизма заднего колеса Hyundai Solaris

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 12 мм
• Гаечный ключ рожковый 17 мм
• Упоры под колеса «башмаки»
• Домкрат винтовой
• Опорные стойки

Детали и расходники:

• Защитный колпачок
• Емкость для слива жидкости
• Тормозная жидкость

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Выверните болт-штуцер тормозного шланга и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

Примечание:

Заглушите наконечник шланга любым доступным способом (например, надев на него защитный колпачок клапана для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

4. Потянув наконечник троса стояночного тормоза назад и вниз, выведите его из рычага троса привода стояночного тормоза, и извлеките трос из кронштейна его крепления.

5. Выверните болты крепления направляющей колодок к кронштейну на рычаге задней подвески, и снимите суппорт.

Примечание:

Подставьте емкость для слива остатка тормозной жидкости.

6. Установите суппорт в порядке, обратном снятию.

7. После установки удалите воздух из гидропривода тормозов, как описано здесь, и восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Источник