Ремонт заднего суппорта хендай туксон

Hyundai Tucson 🛡STEELBRO®️ › Logbook › Тормоза! Эпопея закончена.

Снова драсьте!
В своих предыдущих постах не раз упоминал о том что провожу работу по полному ТО тормозных суппортов по кругу своего TucsON STEELbro. Работы у меня растянулись на длительный период, ну во-первых из-за погоды, никак Урал не мог встретить лето, то холод, то дожди а чаще и то и другое вместе. Так как
гаража конечно у меня нет, то все приходится делать на улице на травке))) Во-вторых в отпуск надо было съездить, потом работа, домашние дела, короче машинку на прикол не поставить, поэтому делал поэтапно.
Начнем с того что меня задолбал скрип тормозов на перекрестках, чувствовал себя как на телеге в упряжи. Вот и решился, плюс ко всему эти работы не столько затратны, но имеют достаточный положительный эффект для безопасного вождения авто! Да и еще задние диски тоже просились на замену, передние я как то уже поменял www.drive2.ru/b/471629466494304519/, тут все подробно об этой замене, кому интересно.
Короче, начал я с разбора суппортов и их покраски. С заменой всех резинок и т.д. Обо всем по порядку:
Снятие и разбор суппортов
Для демонтажа суппорта на любой стороне сначала нужно открутить колесо, но это все понятно, металлической щеточкой проходим по суппорту и удаляем всю грязь чтоб не летела в глаза потом, далее сначала окручиваем два болта направляющих суппорта (ключ головка на 14), затем ослабляем винт тормозного шланга на суппорте ключом на 10 (немного будет сочиться тормозная жидкость), снимаем суппорт и откручиваем сам тормозной шланг от суппорта, для предотвращения утечки значительного количества тормозной жидкости сам тормозной шланг я заматывал фум-лентой (ту что используют сантехники-это кто не знает), дальше удаляем тормозные колодки (если они еще нормальные можно оставить или поменять потом при необходимости), на задней стороне скобы суппорта (та что осталась на тормозном диске), ключом на 14 откручиваем два болта крепления скобы вверху и внизу и удаляем скобу с тормозного диска. Все суппорт мы сняли. В заранее приготовленную тару сливаем остатки тормозной жижи с суппорта и идем его разбирать-это не сложно!

Для разбора суппорта, сначала я откручивал головкой на 10 клапан для прокачки тормозов, он находится как бы сбоку на суппорте и закрыт резинкой. Далее вынимаем болты направляющих суппорта и снимаем с них гофрированные пыльнички, удаляем всю старую смазку. Снимаем если нужно потом для замены прижимные скобы тормозных колодок (ну и для покраски их тоже нужно удалить), затем (я это делал при помощи болта на 8мь и резиновой киянки) аккуратно выдавливаем тормозной цилиндр из рабочей зоны суппорта, удаляем пыльник и прокладку (кольцо) цилиндра. Все это пойдет на замену.
Подготавливаем части суппорта к покраске. Взял для этого жесткую металлическую щетку на болгарку и зашкурил ей всю поверхность, далее обезжирил хорошо и красил. Передние суппорта красил обычной эмалью по металлу серебристого цвета, а вот уже задние когда делал, прикупил специальную термостойкую эмаль для суппортов. Посмотрим как то и другое будет держаться, ставку делаю конечно на спец эмаль, посмотрим.
Красил в несколько слоев с перерывом на сушку между слоями 10-15 мин., далее сушил около 2х часов. Все идем собирать!

Источник

Руководства по ремонту Хендай Туссан: замена суппорта тормозного механизма заднего колеса в сборе с направляющей колодок

Вам потребуются: ключ «на 12», торцовая головка «на 14».

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

1. Ослабьте затяжку двух болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

1. Выверните болтштуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг (см. «Замена тормозных шлангов»).

Подставьте емкость для слива из шланга и цилиндра остатка тормозной жидкости.

1. Окончательно выверните болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт
2. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Источник

Ремонт заднего суппорта Хендай Туксон

О том, что нужно делать ремонт заднего суппорта Хендай Туксон , вам скажет скрип в районе заднего колеса. Поскольку с помощью суппорта происходит торможение, могут возникнуть проблемы при торможении, вплоть до блокировки задних тормозов. Педаль обычно мягкая, автомобиль тянет в сторону при движении и др. Кроме того, на диске могут видны потеки тормозной жидкости, тормозные диски и колодки изнашиваются неравномерно, так же как и проблемная покрышка. При неисправных направляющих суппорт болтается и гремит, тормозной диск подклинивает. Только в наших сервисных центрах при диагностике вам точно скажут, что проблема именно в суппортах.

Суппорта бывают двух типов – с плавающей скобой и фиксированные. Фиксированные устанавливаются на заднюю подвеску или кулаки и работают с задними колесами, устанавливаются симметрично с обоих сторон диска, в разведенном состоянии колодки удерживаются с помощью пружин.

Стоимость ремонта заднего суппорта:

Вид работы	Цена
Диагностика суппорта	600 руб.
Ремонт заднего суппорта	от 1200 руб.
Ремонт заднего суппорта с эл. ручником	от 1500 руб.

Где делают ремонт заднего суппорта в Санкт-Петербурге:

Ремонт заднего суппорта Хендай Туксон может включать в себя разборку, смазку, обязательно замену пыльников и сальников, уплотнительных колец, замену поршня, если видны следы коррозии, замену направляющих, пыльников направляющих, пружин, если они вышли из строя. Если изношены колодки, диски, покрышки, то их тоже заменим. При необходимости заменим еще и тормозную жидкость. После ремонта заднего суппорта Хендай Туксон в наших сервисных центрах обязательно сделают прокачку тормозов.

Все, что связано с ремонтом тормозной системы, очень ответственно. Не стоит без должных знаний и навыков заниматься этим самостоятельно, на наших станциях профессионалы сделают все максимально грамотно и быстро, и вы можете после ремонта не опасаться за свой автомобиль.

Важно следить за состоянием суппортов, вовремя менять смазку, пыльники, сальники. Тогда суппорта прослужат долго, а поездки на вашем автомобиле будут безопасными.

Источник

Hyundai Tucson «четкий» › Logbook › Пошаговая видео инструкция по замене поршня переднего суппорта Tucson

Всем привет! Давно ничего не писал. В связи с пандемией — отменили все гонки. Последние сборы были на масленицу. Все обработал — выложить некогда. Потом было день рождение в стиле 4х4. После этих покатушек машина начала ломаться. Тем и замен очень много. Не успеваю обрабатывать и выкладывать.
Ну начну по порядку.
1. Машина начала пинаться на холостом ходу на светофоре. Это началось еще осенью. Промыл датчик ДМРВ и вроде прошло. Потом в феврале опять появилось. Загорелся ЧЕК движка. Машина троила. Решил решить проблему. Провел три диагностики. Первые две — показали выход из стоя датчик температуры из ДМРВ. Но я решил, что это не все. Провел еще 1 диагностику и вуаля. Дело не в свечках, не в ДМРВ, а в датчике температуры охлаждающей жидкости (датчик находится в термостате). Да, да. Хотя сопротивление родного датчика на холодную было в норме (2.1 КОм). Диагностический прибор показал температуру охлаждающей жидкости на холодную на холостом ходу — 106 градусов. Не вентилятор, не кондей не работал. Об этом отдельный отчет будет. Менял 2 мая. Тут заметил, что кончился ремень генератора. Решение проблемы с дерганьем здесь: www.drive2.ru/l/567115179…age=0#a567192969866641522
2. После повторной замены (7 марта) стоек стабилизатора фирмы Net iznosa (первые прожили 2 недели) ничего не изменилось — все так же стучал большой стабилизатор. Я решил добить этот вопрос. Сразу не стал ругаться и опять писать рекламации. Держал пост — ругаться грех. Решил заказать полиуретановые втулки фирмы Точка опоры. Цена 526 руб и доставка 300 руб. На майские праздники первые и вторые 1,2,3, 4 и 9,10,11 провел в гараже с машиной. 2 мая решил заменить втулки переднего стабилизатора. Видео обзор и описание будет позже.
Я думал что все — проблема ушла, но нет. Как стучало на трамвайном переезде-так и стучит.
3. После покатушек в стиле 4х4 на день рождение (день рождение было 24 апреля) 25 апреля — что-то загудело. Грешил на ступичные подшипники. Решил провести ревизию тормозов после зимы (зимы не было, весна говно). Все руки не доходили и погода на давала. То дождь, то снег, то холод. 5 мая на праздники — решил проверить суппорта, диски, ручник, колодки. И послушать, что гудит. Заодно прошприцевать кардан. Проверил 3 колеса (левый передний, левый задний, правый задний). Кончились колодки задних тормозов. Все нормально — не подшипник ступицы. Не успел проверить правый передний. Отчет будет.
4. Так как решил на 9 мая съездить к деду на могилу (Парад Победы и шествие Бессмертного полка — отменили) и давно не был, нужно было подготовить машину. Поездка не близкая. Самарская область, Кошкинский район, д. Ягодиновка. Туда 200 км — назад 200 км. Поехал купить ремень генератора, задние колодки и решил купить обыкновенные стойки стабилизатора. Все купил 5 мая. Охренеть — в выходные работал магаз. Ремень купил оригинал Корея, японские колодки. При магазе работал сервис. Замена ремня генератора- 400 руб. Решил сделать, т.к. мне еще нужно было было покрасить суппорта и диски. При замене ремня, парень сказал, что гудит подвесной кардана и кончилась шаровая передняя левая. Тут же купил шаровую и поменял. Отчет будет.
5. 6 мая первый рабочий день вечером заехал к знакомым парням (сервис карданов). Приехал в 17:00. Уехал в 19:00. Они подтвердили кончину подвесного. Решили снять кардан, а там решим. Родной подвесной стоит 5 тыс. рубасов. Доставка 2 недели. Я 9 мая должен ехать. Но в принципе без кардана можно. При демонтаже кардана возникла проблема. С блокировки дифференциала кардан не снимался. Подъемник был занят. Висел Кадилак. Пацаны снимали кардан с машины на домкратах. Кое как сняли. Приговорили крестовину. Уехал без кардана. Отчет по замене кардана будет.
6. 7 мая кардан был готов. Парни аккуратно вытащили подшипник из корпуса подвесного не задев пыльник и не повредив сальники. Заменили крестовину и отбалансировали. За все 4 тыс. — по пацански. Ура! Тачка готова — можно ехать к деду! Но при установке кардана парень заметил, что туго крутиться правое переднее колесо. Наверное клинит суппорт…Отчет по замене поршня суппорта будет.
7. 8 мая вечеров позвонил риэлтор и сообщил, что есть покупатель на 3-х комнатную квартиру жены. Поехали вечером в Заволжье — 40 км. Заметил, что машина не едет. Как буд-то держат за жопу. Хотя движок раскручивается и плохо едет накатом. Потрогал суппорт — горячий. Пиз…ц. Съездили к деду на 9 мая.
10 мая поехал лечить клинивший суппорт. Снял суппорт, отодвинул пыльник и пролил тормозухой. Разработал монтажкой туда-сюда. 4 раза. Клинить перестал. Заметил порванный пыльник на поршне, и пыльник на верхнем пальце (направляющий). Так как не поехали и опасно — решили съездить не далеко — 50 км на рыбалку. Отчет про рыбалку будет.
8. 12 мая заказал ремкомплект суппорта, палец верхний, тормозуху, ремень ГУР. После замены Ремня генератора — засвистел ГУР. 13 мая все пришло. Вчера 15 мая поменял поршень правого суппорта. Ура! дошел до сути.
Теперь собственно о главном. Замена поршня правого суппорта. И резинок направляшек и нижней направляшки.
Спасибо помощнику — жене. Она всегда со мной чинит машину в гараже. Где-то помогает, подержит, ну и фото и видео. Не безвозмездно — за пиво.

Видео. пошаговая инструкция. Выкладываю потому что в инете не нашел четкого и нужного конкретного видео.

Извиняюсь «За собственно говоря»

Инструкция
1. Домкратим машину и снимаем колесо.
2. Ослабляем направляшки ладошку суппорта от скобы. Ключ на 14 и на 17. Откручиваем верхний бол верхней направляшки (пальца).
3. Пытаемся раздвинуть (в сторону) снять ладошку с колодок. Если суппорт заклинил — монтажка в помощь.
4. Снимаем ладошку и кладем на диск тормозной.
5. Вставляем брусок между поршнем и ладошкой. Нажатием педали тормоза выталкиваем суппорт. Где-то до половины. Брусок 4 см. Нужен для того, чтобы поршень не вылетел и не было хлопка. Если процедуру делаете один. Если вдвоем-не обязательно. Выталкиваете до половины.
6. Зажимаем тормозной шланг пассатижами. Пассатижи зажимаем стяжками. Можно струбциной.
7. Откручиваем тормозной шланг от ладошки суппорта. Болт откручиваем и подставляем емкость для слива тормозухи из ладошки.
8. Очищаем полость ладошки от ржавчины. Выкручиваем нитель и прочищаем канал.
9. Вставляем кольцо резиновое, смазываем его.
10. Вставляем пыльник поршня в посадочное место. Смазываем спец смазкой. Смазываем полость тормозухой.
11. Раздвигаем пыльник поршня и пытаемся вставить поршень.
12. Вдавливаем поршень в полость ладошки до того как пыльник сядет на поршень.
13. Разрабатывает 3-4 раза туда-сюда поршень. Толкаем до упора поршень и выдавливаем его отверткой обратно. Смотрим как ведет себя пыльник в сложенном состоянии и в выдвинутом. Если все хорошо, выдвигаем его на середину, так чтобы он зашел свободно на колодки.
14. Меняем если нужно пыльники направляшек, сами направляшки. Не забываем все смазывать.
15. Устанавливаем на место. Закручиваем болт в нижнюю направляшку. Прикручиваем тормозной шланг. Можно смазать медное кольцо. Вытираем все на сухо от тормозухи.
16. Отпускаем пассатижи, зажимающие шланг.
17. Выкручиваем ниппель, для стравливания воздуха. Подкладываем тряпку и емкость (колпачок). Ждем пока не потечет тормозуха. Ждем немного. Когда потекла жидкость — воздуха в полости суппорта нет. Прокачка не обязательна.
18. Закручиваем ниппель, одеваем резиновую заглушку.
19. Закручиваем суппорт. Ставим колесо.
20. Заводим машину и нажимаем на тормоза. После 3 нажима тормоза должны работать. Немного нужно проехаться и проверить тормоза.

Источник