Принципиальная схема разборки заднего суппорта
Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.
А с чего начать разборку, читаем ниже.
Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.
Отворачиваем основной тормозной шланг. Не забывайте, что шайбы под болтом фитинга одноразовые! Они рассчитаны на одну деформацию в результате затяжки.
Находим на суппорте два болта под внутренний шестигранник (они же — направляющие колодок) и отворачиваем их оба. Осматриваем направляющие: они должны быть без выработки, не говоря уже о ржавчине. Если она есть, счищаем и обрабатываем их специальным медным спреем, который предотвращает коррозию.
Так как направляющие вывернуты, логично, что теперь можно свободно вынуть колодки из суппорта.
Теперь находим все резиновые элементы на суппорте, особенно пыльники направляющих! Они должны быть без трещин и сохранять эластичность, в противном случае под них будет попадать грязь и вода, и, в конце концов, это приведет к тому, что суппорт заклинит на направляющих.
А раз уж сняты колодки, находим под ними фиксирующую пластину. Она так же, как и направляющие, не должна иметь на себе коррозии и следов сильного износа.
Пластину сняли, сальники направляющих вынуты, остается поршень.
Вообще, поршень обычно торчит достаточно сильно, и его легко, расшатывая, вынуть пальцами, но если вы изначально не уверены в себе, то не спешите отворачивать шланг гидролинии. Вытащите колодки и нажимайте на лапку тормоза, пока поршень не выдавится сам по себе.
Под поршнем стоят два уплотнительных кольца, или же сальника. Вот как раз они чаще всего дают течь. Также может происходить заклинивание самого поршня. Заклинивание происходит по двум причинам: либо износ поршня, что маловероятно, либо коррозия и ржавчина, которая на китайском металле не редкость.
Источник
Обслуживание задней тормозной машинки и суппорта
Купить тормозную машинку
Было очень много вопросов о задней тормозной машинке из разряда как она разбирается, что может сломаться и других нюансах работы.
На самом деле, устройство машинки на 90 % точно такое же как у передней и это факт .
Снимаем машинку, зажимаем ее вверх ногами, предварительно слив с нее тормозную жидкость. Поднимаем пыльник, если он задубел или закис, силиконовая смазка вам в помощь. Даже если резинка исправная, лучше применить силикон, таким образом шанс повредить ее при разборке будет сведен к минимуму.
Специальным инструментом, для установки и демонтажа стопорных колес, вынимаем стопорное кольцо. Как только вы его извлечете, то шток вместе с поршнем сам выйдет наружу .
Поршень задней машинки конструктивно точно такой же как и у передней . Отличие только в том, что тут на поршень давит не рычаг, а шток. На поршне имеется чашка с углублением, позволяющая штоку свободно ходить, этакое шарнирное соединение. Примитивное, но работает.
Как правило, на штоке, да и поршне, из-за некачественной тормозной жидкости и несвоевременного обслуживания владельцев появляется окись и непонятные налеты, не редки случаи, когда в машинке плавала металлическая стружка еще с момента механической обработки на заводе.
Для долгой и надежной работы следует произвести ревизию данного узла. Для этого разбираем все в ноль, моем, продумаем воздухом под давлением, смазываем и собираем обратно.
Ну и раз уж на то пошло, неплохо бы попутно разобрать и перетрясти задний суппорт по такому же алгоритму.
Источник
Как улучшить тормоз на питбайке или мотоцикле?
Приветствую! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.
При трансформации нашего сноубайка на базе KAYO K1 в летнюю колесную версию, заметили неисправность.
Мы тут столкнулись с уникальным случаем — гидролиния переднего тормоза оказалась пробита в очень необычном месте.
В общем гидролиния (тормозной шланг) под замену, а заодно уж почистим и проведем ТО переднему тормозному суппорту. Сразу скажу, подобный метод не раз меня выручал. Когда тормоза были «никакими»- это был один из способов повысить их эффективность.
Заключается он в разборе и чистке суппорта, а делается это вот как:
Теперь самое интересное — надо разобрать суппорт, почистить поршня, смазать все как следует специальной смазкой для суппортов, после этого все начнёт работать гораздо лучше.
Если вытаскивать поршня плоскогубцами — их можно повредить (оставить зазубрины) , так что самый классный способ это делать эту операцию компрессором — моим любимым инструментом в гараже:)
Далее — здесь самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ — если поршень выстрелит в руку — будет больно, один раз я уже так себя травмировал.
А как вытащить второй поршень? Ведь отверстие уже открыто и дуть бесполезно. Вставляем обратно поршень, который вылетел первым и ставим колодку, чтобы не давать ему снова вылететь, это вынудит выйти второй поршень при той же операции. Тут все дело в том, что после извлечения второго поршня, первый (тот что мы подперли колодкой) можно вытащить и руками.
Источник
Снимаем и меняем колодки в суппорте Тип 9
Вопрос из разряда «Как поменять колодки?» актуален всегда! Новичков много, колодки изнашиваются быстро и, как итог, требуют замены достаточно часто. У меня хватает на 100 часов в среднем.
Рассмотрим самый распространенный суппорт – так называемый Тип 9 – на предмет замены колодок, и как до них добраться.
Чтобы до них добраться, необходимо снять суппорт, но для этого еще надо найти необходимые крепежные болты.
Находим задний суппорт на вашем питбайке (обычно это черная непонятная хрень с подходящим к ней душевым шлангом). Нашли? Замечательно. Идем к успеху!
Находим на суппорте резиновую заглушку, поддеваем ее и вытаскиваем. За ней находим направляющую суппорта, которая выворачивается с помощью шестигранника.
Находим нужный по размеру ключ и выворачиваем данную направляющую.
Теперь перемещаемся ближе к заднему колесу и находим вторую направляющую. Ее отворачиваем ключом на 12 мм.
Вы совершили немыслимое. Суппорт отвернут, и вам предоставляется огромная честь – подержать часть китайского хламца в своих руках!
Переворачиваем этот неприятный предмет и находим в нем еще два шестигранника.
Невероятно тяжелая система – аж четыре. Слышите? Целых ЧЕТЫРЕ БОЛТА ОТВЕРНУТЬ!
Да-да! Тут должно быть две направляющих, но владелец довел суппорт до такого состояния, что остался один. Как это ему удалось, для меня загадка, ну да ладно.
Выворачиваем их опять же шестигранником.
После этого колодки сами выпадут вам в руки, и я очень надеюсь, они будут не в таком ужасающим и потрясающем мозг состоянии, как на фото. Это, ребята, полный капец!
Вот и все! Для замены вам требуется отвернуть всего лишь 4 болта, и вы без проблем сможете поменять износившиеся колодки!
Итог: Во-первых, не доводите колодки до такого ужасного состояния, как на фото выше! Второе – меняйте колодки вовремя и следите за их состоянием, иначе вы испортите тормозной диск, а это уже совсем другие деньги. И последнее: замена колодок – это одна из самых простейших ремонтных работ, и ничего сложного тут нет)
Источник
Тормозная система
Было очень много вопросов о задней тормозной машинке из разряда как она разбирается, что может сломаться и других нюансах работы.
На самом деле, устройство машинки на 90 % точно такое же как у передней и это факт .
Снимаем машинку, зажимаем ее вверх ногами, предварительно слив с нее тормозную жидкость. Поднимаем пыльник, если он задубел или закис, силиконовая смазка вам в помощь. Даже если резинка исправная, лучше применить силикон, таким образом шанс повредить ее при разборке будет сведен к минимуму.
Пластина крепления тормозной магистрали к щитку, хоть и маленькая но достаточно важная деталь, она не позволяет гидролинии разбалтываться во все стороны, особенно при активной езде, но что еще более важно не позволяет тормозному шлангу попасть в колесо, а дает возможность ходить шлангу ровно как по направляющим.
Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.
А с чего начать разборку, читаем ниже.
Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.
Ну что ж, случилось. Моя неизменная мания использовать пит для рубки дала свои результаты: колесо пробито, но самое трешевое — это погнутый тормозной диск.
С учетом того, что я имею в своем владении еще два эндуро и тур эндуро, на которых установлена защита тормозного диска, после погнутого диска на пите, стало понятно, что это не просто приблуда, а реально работающая штука!
Как оказалось, погнуть направляющие суппорта вполне реально, когда ты сносишь кочки, землю и корни в лесу. Возникла проблема, значит нужно решать. Как решить? Хм… Ну, ничего сложного, нужно изготовить защиту суппорта))
В качестве исходного материала используем листовой металл толщиной 1.5-2 мм. Форму самой защиты делаем на вкус и цвет, да и суппорта не везде одинаковые. У меня, например, стоит PROсуппорт за 2 рубля и крепления к нему за 1.5 рубля плюс венхеловский тормозной шланг, а это уже 3,5 рубля: мне дешевле потратить время и сделать защиту, чем менять любой из элементов тормозной системы.
Замеряем тормозной диск, например, он будет 200 мм в диаметре. Значит, диаметр шаблона для защиты должен быть 210 мм. Не забудьте оставить обязательно зазор.
Итак, внешнюю основу защиты я, как и обычно, делаю перфорированной, размечая каждое отверстие. Ну вот так мне нравится и все, а вы делайте, как хотите, но в теории через эти отверстия должна выкидываться хоть какая-то грязь.
Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.
Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.
Начать нужно с того, чтобы равномерно выгнать поршни суппорта, а их, как мы знаем, два. Дело в том, что нужно постоянно придерживать первый поршень, иначе первый, на который оказывается большое давление, выскочит моментально, а второй останется на месте, и вытащить его будет проблематично.
Но перед эти нужно снять колодки, КОГДА СУППОРТ ЕЩЕ ПОДСОЕДЕНЕН К ТОРМОЗНОМУ ШЛАНГУ! (на фото уже снятый)
Мечта сбылась – и вот в моих руках оказалась та самая тормозная машинка NISSIN от HONDACRF 450, хотя, в принципе, не факт, что прям от нее, потому что япошки особо не заморачиваются и ставят тормозные системы своих производителей на множество совершенно разных мотоциклов, независимо от фирмы. Но будем считать, что эта машинка была именно от нее.
Как известно, PRO суппорт, давно полюбился стантерам, ведь по заявленным характеристикам он гораздо эффективнее, чем стандартные суппорта. Так ли это и что потребуется для установки, разберемся в данной статье.
Случайно подвернулась слегка убитая, со сломанным рычагом, тормозная машинка BREMBOот BMWGS 650. Это нечто!
Родная машинка стоит копейки, но когда речь заходит про установку тормозной машинки NISSIN, то тут лучше перестраховаться, нежели отломить пластмассовый штуцер на хреновине с внушительной ценой.
В общем, сделать защиту крайне просто. Берем листовой металл 2 мм толщиной и вырезаем заготовку. После чего загибаем два прямых угла, обтачиваем до нужной вам геометрии – и полдела сделано)
Итак, тормозные шланги Venhill! Почему именно Venhill? Ну, во-первых, потому что это Venhill, а во-вторых… это Venhill!))))))))
Ну а, если серьезно, то это реально качественная вещь! При установке есть парочка нюансов.
Если хотите, чтобы все смотрелось на 5+, то купите оригинальные болты фитингов именно для этих шлангов. Дело в том, что эти болты короче, и отверстие магистрали расположено иначе, чем на стандартном болте. Можно, конечно, наложить кучу шайб и подогнать отверстия, но, как известно, чем больше деталей, тем больше шанс того, что оно сломается. Поэтому не изобретайте велосипед, а сразу купите фирменные болты.
Источник