Ремонт заднего суппорта шкода октавия а7 своими руками

Шкода Октавия а5 ремонт заднего суппорта — что необходимо знать

Безопасность — главный фактор, на который обращают внимание многие владельцы при покупке автомобиля. Механизм «защиты» состоит из тормозной системы, подушки безопасности, кузова автомобиля. Основным элементом всё же остаётся тормозная система. Именно этому узлу уделяют максимально внимания в процессе проведения технического осмотра.

С целью повышения характеристик и качества торможения, регулярно разрабатываются и внедряются новые технологии, химические составы для тормозных колодок. Вместе с тем, сложности конструкции механизмов суппортов требуют наличия определённых навыков при проведении ремонтных работ. Частыми причинами поломок являются: длительная эксплуатация, агрессивный стиль и манера управления, последствия столкновений, ударов. Не рекомендовано самостоятельно устранять неполадки, доверьте это дело настоящим профессионалам.

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и очищаем болты крепления пальцев суппорта. Будьте осторожны и не порвите пыльники.

2. Берем ключи, в нашем случае на тринадцать и пятнадцать. Одеваем ключи как на фото ниже.

Ключом на пятнадцать держим палец от прокручивания, а ключом на тринадцать откручиваем болт.

Выполняем описанную выше процедуру с верхним и нижним пальцем.

3. После выкручивания болтов снимаем суппорт.

4. Теперь нам нужно вдавить тормозной поршень. Чтобы вдавить поршень нужно его прокручивать и одновременно давить на него. Инструмент который показан ниже позволяет реализовать это.

Инструмент в работе

Такой инструмент можно купить в авто магазинах или на aliexpress.

Если у вас нет возможности купить инструмент для вдавливания поршней, то можно воспользоваться подручными средствами в гараже. К примеру можно собрать конструкцию как на фото ниже и вдавить поршень.

5. После того как вдавили поршень, подвязываем суппорт проволокой чтобы он не висел на тормозном шланге.

6. Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.

7. Очищаем посадочные места под колодки и новые пластины с помощью щетки.

8. Устанавливаем новые пластины и тормозные колодки. Пластины устанавливаются без проблем, да и тормозные колодки встают только в одном положении.

9. Одеваем суппорт и закручиваем два болта крепления пальцев.

Болты используем новые которые идут вместе с колодками.

Полезные советы

Меняем колодки на одной оси, категорически запрещено менять колодки только на одном колесе.

Перед заменой колодок открутите крышку заливной горловины тормозной жидкости. Во время вдавливания поршней проследите за уровнем жидкости в бачке, если уровень велик, и есть вероятность что пойдет через верх, лучше откачать шприцем.

После замены колодок, не забудьте посмотреть уровень тормозной жидкости, при необходимости добавьте.

Желательно через две замены колодок смазывать пальцы суппорта. Для этого есть специальные смазки, спрашивайте в авто магазинах. Обычно их наносят тонким слоем на палец, и немного кладут в пыльник.

Каждую замену колодок нужно осматривать пыльники пальцев на предмет трещин. При необходимости заменить.

Вопросы пишите в , с радостью отвечу.

Ремонт задних суппортов Шкода октавия А5 (Skoda Octavia А5) 2012 г

Причина обращения :Перегрев тормозных дисков ,отсутствие наката,заклинил ручной тормоз.

• Ремонт суппортов Шкода Октавия А5
• Ремонт суппортов Шкода Октавия А5
• Ремонт суппортов Шкода Октавия А5 (Shkoda Oktavija A5)
• Задний суппорт Шкода Октавия А5 (Shkoda Oktavija A5)
• Ремонт суппортов Шкода актавия

View the embedded image gallery online at:
https://xn—-dtbh2affcahaeijmgl.xn--80adxhks/primery-remonta/remont-zadnih-supportov-shkoda-oktavija-a5#sigProId32fef51fa6

Стоимость ремонта 1-го суппорта.

Минимальная цена на ремонт 2500 рублей

Максимальная цена на ремонт 4500 рублей

Внимание! в максимальную цену входят;снятие и установка ,тормозная жидкость,

перебор суппорта, ремкомплект суппорта с поршнем и направляющие.

Ремонт обойдется дешевле если суппорт снять поставить самому.

Причины и признаки поломки суппорта на автомобиле Шкода Октавия А5

Водителю на заметку: Перед тем как обратиться в сервисный центр с подозрением на неисправность суппорта, проверьте давление в шинах, чтобы углы «развала-схождения» были выставлены по стандарту, груз расположен в автомобиле равномерно по всей плоскости, или полностью отсутствовал таковой.

1. В процессе торможения машину уводит в сторону:
   • колодки загрязнены или изрядно изношены;
   • поршень цилиндра или суппорта заклинил;
   • на машину установлены тормозные колодки разные по размеру;
   • крепления суппорта и колодок некачественно затянуты;
   • неисправность подвески или системы рулевого управления;
2. Визг при торможении:
   • фрикционная накладка сильно изношена;
   • тормозной диск подвержен коррозии;
   • в полость между диском и щитом попали сторонние предметы;
3. Слишком широкий ход педали тормоза:
   • главный цилиндр системы пришёл в негодность;
   • в систему попал воздух или влага;
   • вакуумный усилитель неисправен;
4. Педаль тормоза слишком мягкая:
   • воздух в главном тормозном цилиндре;
   • дефект или повреждение тормозных шлангов;
   • крепление цилиндра, суппорта недостаточно прочное;
5. Чтобы остановить машину, нужно приложить огромное усилие:
   • вакуумный усилитель неисправен;
   • от тормозного цилиндра отсоединён шланг;
   • один или несколько контуров тормозной системы повреждены;
   • поршень суппорта заклинил;
   • фрикционные накладки загрязнены;
   • вакуумный насос неисправен.
6. Тормоза заклинивают:
   • поршень рабочего цилиндра пришёл в негодность;
   • стояночный тормоз некорректно отрегулирован;
   • главный цилиндр засорён.
7. Появилась вибрация при торможении:
   • искривление тормозного диска;
   • крепление суппорта ослаблено;
   • фрикционные накладки непригодны;
   • подвеска рулевого управления неисправна.

Справедливое ценообразование

Каждому потенциальному клиенту мы предлагаем выгодные условия обслуживания. Систематическое внедрение скидок, акций, бонусов позволяют привлекать всё большее количество постоянных клиентов. После того, как автомобиль помещается в периметр ремонтной зоны, все последующие шаги согласовываются с заказчиком, при возникновении нестандартных ситуаций, проводится корректировка.

Перед тем как приступить к проведению ремонта, мастера диагностируют автомобиль с целью определения его общего технического состояния, места дислокации поломок, проводят расчёт количества необходимых запасных частей. После этого приступают к проведению ремонта.

В нашей работе отсутствует такое понятие, как шаблонность, вместо этого применяем индивидуальность. Каждый клиент будет услышан и к каждому будет подобран индивидуальный подход. Общая стоимость проведения работ в каждом конкретном случае оговаривается с заказчиком.

Гарантия качества

Все проводимые нами ремонтные работы гарантированы качеством. Это возможно только при наличии многолетнего опыта и навыков в работе штатного персонала. Каждый день сотрудники оттачивают мастерство на автомобилях, таким образом, совершенствуясь.

Качество и оригинальность запасных частей подтверждается документально. Так как мы длительное время сотрудничаем напрямую со многими изготовителями запасных частей, ни у кого не возникает сомнения в их пригодности к использованию.

Руководствуйтесь одним правилом, что любая поломка предотвращается систематическим проведением технического осмотра автомобилю. Если владелец заблаговременно будет знать о возможной поломке, у него будет достаточно времени на подготовку.

Источник

Skoda Octavia Revo st.1 › Logbook › Переборка передних суппортов

После недавней замены передних тормозов стал присматриваться — как они притираются. Обратил внимание что правый диск постоянно горячее чем левый, и спустя более чем 1000км, правый диск притерт с наружной стороны, а левый нет — остались заводские риски от обработки на станке при производстве. Дополнительно к этому тормоза ватные и странные.

Начал следить чаще. Провел такой эксперимент, ехал по кольцу со скоростью 130кмч, примерно 15-20 минут, время ближе к ночи, машин мало, учитывая это получалось не пользоваться тормозами, плавно стормаживать двигателем где надо. Потом остановился на обочине торможением двигателем. Т.е. тормоза не использовал, и нагреться они не могли. Вышел посмотреть — левый диск абсолютно холодный, как и следовало ожидать, а вот правый достаточно теплый. Можно сделать вывод что правый подклинивает и притормаживает он всегда.

При замене я все сделал вроде бы правильно — скобы почистил, смазал антискрипкой. Ушки колодок тоже смазал. Направляйки почистил, резинки-втулки поставил новые АТЕ. Смазку естественно не наносил. Тут косяков быть не должно. Тут подробнее как менял — (www.drive2.ru/l/479464036598022447/)

Пришлось задуматься о полной переборке.
Купил ремкомплект Frenkit 254108 и смазку ATE 03.9902-0511.2

В выходной день прямо на парковке скинул колеса, подставил обычный домашний тазик под ступицу, снял суппорта, тазик был не зря, облил руки и инструмент тормозухой. На шлангах запрессованы алюминиевые уплотнительные шайбы, снял их удерживая пассатижами. Заткнул шланги струбцинами через резиновые прокладки, которые приготовил заранее. Поставил колеса временно на три болта, и понес все домой. =)

Дома вспомнил что не вытащил поршни, пришлось спускаться обратно к машине и выдувать поршни компрессором, опыт уже есть — (www.drive2.ru/l/468763589436506893/).

Как я и думал, поршни оказались чистыми, гладкими, без задиров, только одно отполированное место на каждом.

Внутри цилиндра чисто, манжеты целые и крепкие. Отполировал поршни пастой по металлу и войлочным кругом, вручную. Поставил новые уплотнительные резинки из ремкомплекта. Старые манжеты были в хорошем состоянии, и я оставил их, все же оригинал АТЕ. Смазал все пастой АТЕ и поставил поршни.

Уже после обеда установил суппорта обратно на машину, жена помогла прокачать и понажимала педальки)).

У меня было много заморочек с тем что нужно поменять уплотнительное кольцо на шланге. Номер VAG на такое кольцо нет, оно идет только в сборе со шлангом. Я заранее накупил три разных вида, больше всего подошли по размеру ELRING 108.006 (10мм внутренний и 16мм внешний, медь). Точно таким же оказалось кольцо от ВАЗ, только грубо выштампованное и выгнутое при штамповке внутрь (поправимо)) Находил еще такой номер — N0138128 VAG, на деле оказалось очень узким и жестким, врядли подойдет.

Кольца при этом я оставил старые алюминиевые, они немного сделаны в форме треугольника, поэтому нельзя просто так одеть на болт шланга, застревают. Закрутил удерживая их пассатижами обратно на болт. Пытался закрутить шланг с усилием 30Н*м (где-то нашел такую цифру). Но динамометрический ключ никак не щелкал, а усилие по ощущениям было уже приличное. Чтобы не рисковать свернуть резьбу, остановился. Получается зарутил «от руки». Вроде все крепко и не протекает.

Весь грязный пошел домой отмываться, не уверен что стал бы еще раз делать такое на парковке многоэтажки. Уж очень не удобно без гаража)).

На след день прокатились в область, тормоза работают — уже хорошо. Я то вообще боялся туда лезть изначально.

На данный момент пробег на новых тормозах уже 3000км, левый диск по прежнему в рисках и не притирается. Внутренние поверхности дисков уже имеют легкую выработку которую можно почувствовать ногтем.

Мне все это надоело, притер чуть пожесче, по пути на работу утром на кольце сделал пару резких торможений 140-100, после на затяжной пустой развязке вниз под горку разогнался до 160 и притормозил до 60ти, ох и воняло следующие 5 минут горячим железом! Причем не жжеными колодками, а именно горячим утюгом)). В этот момент я осознал что тормоза «обычный диск+Сeramic» вполне себе крепко работают, уверенно, понятно и ровно. Разве что не так цепко в самом начале как связка Power disk+Ceramic. Естественно тихо и без гула который был раньше на дисках с насечками.

Еще пару раз останавливался со 130 двигателем после затяжной поездки без торможений. Теперь правый диск практически холодный, чуть заметно теплее левого, но не сильно. Можно считать что проблему решил. Буду следить дальше.
На очереди задние тормоза, об этом в следующих записях.

На будущее, доп. номерки ремкомплектов:
Frenkit 254046 — резинки + резинки направляек
Frenkit 254108 — все резинки + поршни
оба этих номера для Ford, но должны подходить на наши суппорты, там все одинаковое (лично не проверял).
Frenkit P545502 — поршень отдельно.
Autofren D42100C — резинки и поршень — бьется по VIN на шкоду.

П.с. раз уж все равно снимал тормоза, очень уж хотелось привести их в косметический порядок по всем правилам, очистить, загрунтовать, покрасить с полной разборкой. Долго обдумывал чем и как. Но машина нужна на каждый день, и снимать вот так суппорта на неделю, пока машина стоит во дворе многоэтажки счел не целесообразным. нужно было быстро восстановить нормальную работу тормозов и все на этом. Может когда-нибудь в другой раз все сделаю «красиво» в какой-нибудь цвет =).

Источник