Ремонт заднего суппорта венто

Volkswagen Vento 2E 115 Л.С. //ПОГИБЛА › Logbook › Ремонт кулисы и задних суппортов

Ездил по работе, а задняя передача уже месяц как не втыкается, нужно было развернуться…А радиус разворота такой, что просто на дороге не развернешься. Пришлось ехать по проселочной дороге. Уперся в ворота! Благо, замка не было, открыл и проехал, а то вытягивали бы ее другой машиной. Плюс, после установки новых задних тормозных дисков и колодок как будто что-то стало держать за зад машины. Вышел — левый задний диск горячий. Психанул, пригнал ее в гараж с ямой и началось!
Разобрали кулису за 3 часа. Все-таки немцам уважуха, насколько все просто и продумано сделано!
По переборке кулисы все давно есть тут: remontvw.spb.ru/?p=174, так что писать лишний раз не буду, как и что делать. Возникла необходимость снять нейтрализатор — пришлось выкрутить 1 болт, 2 разрезать пополам электрогравером. Слишком сильная коррозия. Нейтрализатор сняли. Центальный болт с гайкой — единственные выжившие из этой тройки.

Вот и результат разборки кулисы

Были заказаны ремкомплекты, в том числе на суппорты.

Жду, когда привезут, в субботу буду собирать обратно кулису и перебирать задние суппорта.

Источник

Устройство и работа заднего суппорта Фольксваген Гольф 3 (VW Vento. Отчет + схема)

balkon

Люблю покопаться в железках

Привет всем! Хочу рассказать вам про моё понимание работы заднего суппорта G3/Vento. Написал из-за того, что ни от кого не услышал вразумительно, как оно работает и из-за чего может сломаться. Что видел у нас на сайте, так это одни только «какие-нибудь усики», «зацепы», встречались где-то даже «храповик» с «дополнительным рабочим цилиндром местного действия», но это, оказалось, никак не связано с моим вариатном суппорта..
Изначально с момента покупки вагена у меня не работал ручник. Мириться можно, но иногда без ручника очень неудобно, плюс сигналка моя позволяет дистанционный запуск, а при неработающем ручнике это невозможно. Эти-то два обстоятельства меня и сподвигли на переборку суппортов (как только стало тепло!). В итоге, Ваген поставлен «на ноги» и я сел описывать полученные впечатления.

Итак, «Суппорт – в студию!»
Начинаем с разборки суппорта. Не прочитав вовремя полезных советов на эту тему, я отвинтил шланг, поэтому путь «выдавить поршень педалью» я прозевал. Выкрутить его нереально (исходя из конструкции, но об этом дальше). Но зато случайно был найден способ сделать это по-другому. Снимаем возвратную пружину валика ручника. Выворачиваем ограничитель (болт на 10). Давим на рычаг валика в сторону затягивания ручника до упора. Дошли до упора? Теперь подсовываем, например, отвёртку и дожимаем рычаг дальше! Слышим щелчок. Не пугайтесь, мы ничего не сломали, это станет ясно потом, исходя из кинематики данного узла. Рычаг теперь остался в этом положении. Той же отвёрткой отправляем рычаг обратно (через более тихий щелчок) в «нулевое» положение. Если посмотреть во время этой операции на поршень, то мы обнаружим, что он вылез примерно на миллиметр, а после щелчка «туда-сюда» он в таком вылезшем состоянии и остался! То есть, берём отвёртку и гоняем рычаг ручника туда-сюда (со щелчками!), пока поршень не вывалится из цилиндра. Кстати, во время этой операции со щелчками у меня из цилиндра вытекли остатки жижи (довольно много), которые без неё не хотели выливаться.
Разбираем. С разборкой сложностей не возникло, делал примерно так, как описал SLAVOB3FAN, только пользовался не пинцетом, а нормальным, хоть и дешёвым, съёмником стопорных колец (ваще не понимаю, что там можно сделать пинцетом!).
Теперь об устройстве. Рабочая гидросистема ничем хитрым не выделяется; всё просто, как валенки. А вот ручник…

Валик ручника (поз.5) имеет в середине выфрезерованный паз для толкателя (поз.6). Когда мы тянем ручник, трос через рычаг валика ручника поворачивает валик (по чертежу –по часовой стрелке). Толкатель воздействует на шток (поз.7). Шток, по сути, в резьбовой паре это винт, поэтому так и будем его называть: «шток-винт». Ход небольшой, но зато усилия велики. Шток-винт вкручен в шток-гайку (поз.4), который упирается в поршень (поз.2). То есть во время затягивания ручника путь передачи усилий такой: валик ручника-толкатель-шток (винт)-шток (гайка)-поршень. При этом эти элементы должны быть защищены от проворачивания друг относительно друга, ведь если вдруг при надавливании два резьбовых штока ввернутся друг в друга, то вся схема «сложится» в длину и усилие не передастся. Разумеется, это предусмотрено! От проворачивания шток-винта относительно корпуса его удерживает большая шайба с дырочками и одним выступом, находящаяся под пружиной на дне цилиндра (на картинке она для простоты не отображена). От проворачивания шток-гайки относительно поршня его спасает конусная поверхность на широкой её части (вверху) и такая же поверхность внутри поршня. Эти поверхности в исходном состоянии несильно поджаты друг к другу плоской пружинной шайбой (поз.8), находящейся в поршне между стопорным кольцом и широкой нерезьбовой частью шток-гайки. Наконец, от проскальзывания шток-гайки отосительно шток-винта их удерживает профиль резьбы на них. Если посмотреть поближе, то видно, что витки резьбы не треугольного профиля, а трапециевидного, причём один «бок» трапеции прямой, другой – наклонный. К процессу сжатия относится как раз наклонная сторона резьбы, которая образует «многоярусный» конус.
Но самое интересное происходит, когда ручник отпущен и мы нажимаем на педаль тормоза. Шток-винт не двигается в продольном направлении и не вращается относительно корпуса, т.к. зафиксирован всякими шаёбочками на дне. Поршень под действием давления выдвигается из цилиндра и заодно сжимает плоскую пружинную шайбу (поз.8). Если ход поршня получается больше (по причине износа колодок и диска), чем способна прожаться пружинная шайба, поршень тянет за собой шток-гайку (поз.4). На пружинную шайбу (поз.8) широкая часть шток-гайки опирается через маленький подшипник (поз.9), поэтому шток-гайка легко проворачивается и «свинчивается» со шток-винта. При этом резьба шток-гайки и шток-винта не сопротивляется такому развитию событий, так как в этом случае сопряжённые детали опираются друг на друга через «прямую» сторону трапециевидной резьбы. Таким образом достигается бесступенчатая (никаких храповиков!) компенсация износа колодок и диска, поэтому ручник всегда одинаково «готов к бою».
Пружина, прижимающая шток-винт к дну цилиндра (поз.3), судя по всему, нужна для защиты вашей жизни при поломке механизма ручника. А именно, в случае невозможности удлинения пары «шток-гайка шток-винт» например из-за её заклинивания, у вас постепенно откажет ручник, но вы всё равно сможете уверенно пользоваться рабочей тормозной системой: шток-винт во время рабочего хода поршня будет просто сжимать пружину.
Кстати, невозможность выкрутить поршень из цилиндра при разборке, о которой я говорил выше, существует из-за того, что поршень соединён со шток-гайкой через подшипник. То есть сколько бы мы ни крутили поршень, он свободно проворачивается на подшипнике и шток-гайка со шток-винта не скручивается!

Всё. Спасибо всем, кто осилил это моё «многабукафф».

Источник

Фотоотчет Преборка суппортов Фольксваген Гольф 3, Венто, Пассат Б3

Вчера целый день воевал с супортами. главное чтобы ремкомплект был с сальником штока ручника,ато вся разборка без него бестолку. нашел такой(правда пришлось весь базар оббегать).вся проблема однозначно в нем, он при вытаскивании штока буквально развалился. металл отдельно от резины. .

вот так он должон выглядеть на самом деле, кстати по диаметру подходит сальник кулисы кпп но по ширине его надо будет стачивать.

новый сальничик и все что осталось от старого. со штока более менее все счищено. отшкрябываем все и вышкуриваем.

в цилиндре тож все чистим на совесть.

примеряем новый сальничик на шток. на месте прилегания резинки метал еще ничего, так что лудить ничего не стал.

набиваем смазки ,желательно сразу размазать по стенкам отверткой, только в ределах разумного, принцип лишнее вдавит сдесь не пройдет.и вставляем сальничик.

запихиваем на место.

теперь самое веселое. все чистим и протираем от мусора и прочих соплей.

не теряем и не забываем почистить огурец. той продолговатый девайс..

обращаем внимание что шайба с выемкой и встает строго на свое место, при прокручивании в цилиндре станет ясно когда она дома.

огурец на своем родном месте. не забываем что смазки в меру.

потроха в сборе будут стоять так:

и запихиваем шплинт при помощи простого приспособления (как раз сгодилсь свечная головка на 16) на родное место. с ним придется попотеть, просто так он не сдасться. я вставлял тонкой отверткой и шилом. при надавливании болтом не забывайте поправлять юбку так как лапки очень легко мнутся и придется их распремлять и начинать заново.

если все прошло успешно, то вот так должна выглядеть вся конструкция на месте.

вставляем на место манжет и незабываем все протирать от грязи и промазать чистой тормозухой.

вставляем пыльник и поршень.

и затягиваем все на место

все. прикручиваем пружинку и идем все ставить на машину. шток вобще ходит без напрягов и что самое интересное отскакивает назад даже без пружинки. надеюсь теперь про проблему трабла с ручником можно забыть надолго.

Источник

Volkswagen Multivan 2.5 tdi 4motion › Logbook › Volkswagen Multivan 2.5 tdi 4motion переборка заднего суппорта

И так о наболевшем! Перестал работать ручной тормаз. После не хитрой диагностики понял что закисает правый супорт. Пробовал его в ручную разработать, помагает но на время и не особо хорошо выходит (пустая трата времени и сил). Был куплен рем комплект (без цилиндров)

Процедура в принципе не особо сложная. И так что для этого нужно и с чем я столкнулся.
1. Это естественно рем комплект. (с цилиндром или без) в зависимости на сколько все плохо.
2. Тормазная жидкость (Не забыть что бы потом прокачать)
3. Хорошо бы съемники но к сожалению не одни не подошли. (там надо какой то специальный)
4. ВДшка или что то подобное, я еще брал жидкость для промывки тормозов. Типа ацетон в болочике .
5. и тонкая отвертка (без нее не куда) брал из запаски что в копмлекте с машиной.
6. Щетка по металлу
7. Ключ от болгарки
8.Наждачка
И так снимаем колесо и начинаем чистить место крепления шланга (главное аккуратно что бы его не сломать)

Суппорт снимается легко, держится на 2-х болтах.

Дальше интереснее, берем ключ от болгарки и выкручиваем поршень.

(идет легко). А вот после начинается геморрой. внутри стоит стопорное кольцо к которому не так просто добраться. ( съемники что для стопорных колец не подходят ) и Тут берем плоскую отвёртку

После удачного снятия выбиваем очень аккуратно сам механизм ручника

Источник

Volkswagen Golf GTI Борт 631 › Logbook › Ремонт/переборка/восстановление задних суппортов и скоб (ч.1)

Здравствуйте, друзья.
Началось всё с того, что при левом повороте появился скрип. Думал, что дело в правом переднем ступичном подшипнике, поскольку все ступичные новые, а этот старый, но нет, дело было в задних колодках. Когда я это выяснил, то решил перебрать задние суппорта и заменить колодки.
Сначала хотел перейти на 256 вентилируемые от Audi TT, но там нужны проставки под скобы, и, соответственно, новые тормозные диски, скобы, суппорта. Необходимость покупки всего другого/нового меня не напрягала, а вот необходимость втыкать проставки меня остановила. Не люблю я весь этот колхоз и кроилово. Решил перебрать родные тормоза. Закупился всякими ремкомплектами (об этом ниже) и полез делать. Что я там увидел:
Задняя левая скоба в полном порядке;
Задняя правая скоба: видимо, когда-то в ней закисла направляющая, и сильно умные товарищи решили не пытаться ее достать без потерь, и тупо просверлили скобу спереди и выбили направляющую, а в получившемся лишнем отверстии нарезали резьбу и вкрутили болт на 10. Это мне сильно не нравилось;
Задний левый суппорт бодряком;
Задний правый суппорт… смотрите сами:

Поразмыслив, взвесив ЗА и ПРОТИВ, было решено искать полный комплект задних тормозов (суппорта и скобы на обе стороны). Искал долго. Попадались либо варианты за 4-5к в «так себе» состоянии, либо просто убитое железо за копейки. И вот попался отличный вариант за вменяемые деньги. Тормоза находились в другом городе, и пересылом заниматься не очень-то хотелось, но ввиду отсутствия приемлемых вариантов поблизости и ввиду хорошего состояния найденного комплекта я решил: надо брать. В роли продавца выступил Константин, сотрудничать с ним было приятно. Еще раз большое спасибо, друг!
Тормоза приехали в рабочем виде:

Пусть немного грязные, зато целые и всё работает, как надо. Да и перебирать снятые суппорта гораздо приятнее, поскольку и машина остается на ходу, и нет никакой спешки, и можно их спокойно привести в чувство. Для приведения в чувство было куплено следующее:

1.Два комплекта Frenkit 238901, по одному на каждый суппорт. Комплект универсальный, поэтому включает в себя 5 видов прокачных штуцеров и пару лишних уплотнительных колец:

Тормозной поршень (шел в этом же комплекте) внутри пустой, так что придется переставлять механизм из своего старого поршня.

2. TRW ST1160. Это направляющие пальцы и пыльники. Направляющие 2х видов: 2 штуки с тремя продольными фасками и 2 штуки ступенчатые. Не думайте, что это направляющие на разные авто (пыльника-то 4!).

Ступенчатая направляющая ставится в верхнее отверстие скобы, с фасками — в нижнее:

3. TRW SP8980. Манжеты и пыльники тормозного поршня. Они есть и в комплекте Frenkit, но я решил, что TRW лучше:

4. ATE 03351809002. Прокачной штуцер суппорта под ключ на 11, цена 61р. Есть точно такой же штуцер, но под ключ на 10, и стоит он 200+ рублей.

5. На заказ из латуни были выточены втулки механизма ручника (они стоят в глубине суппорта).

Раньше эти втулки можно было найти в ремкомплекте BOSCH, а сейчас вместо них кладут пластиковые.
Если кому нужны размеры, то вот:

Выбивал старые и забивал новые с помощью специального болта от VW:

Шучу, конечно. Это болт крепления стартера от Golf 2 =)

6. ATE 03990205112. Паста для тормозных цилиндров. Тюбик большой и дорогой, но полезный. Не вредит резине.
7. TRW PFG110. Смазка для направляющих пальцев. Не вредит резине.
8. Elring 110353. Уплотнительное кольцо банджо-болта тормозного шланга. Это аналог VAG N0138128, но, в отличие от оригинала, оно медное.
9. VAG B000750M3. Тормозная жидкость, 1 л.
10. TRW GDB1330. Тормозные колодки задние.

Какой понадобился инструмент:

1. Естественно набор бит и трещоток, без него я просто не представляю процесс какого-либо ремонта.
2. Пара рожковых ключей, вроде на 17. Нужны для снятия с суппорта лапы ручника, за которую цепляется трос ручника. Ставите их (ключи) с разных сторон лапы, и, упираясь в суппорт, снимаете лапу со шлицов. На словах трудно объяснить, на деле всё понятно станет.
3. Набор для сведения тормозных поршней. Можно и без него, но с ним проще.
4. Съемник стопорных колец. Вот тут небольшая засада. Нужен загнутый съемник с длинными лапами, типа такого:

Найти такой съемник мне не удалось. Я купил с прямыми лапами, но снять стопорное кольцо в поршне получилось, а вот кольцо в суппорте сидит очень глубоко, и съемник не достает. Но мы Русские, и такие засады нам не помеха. Берем ножницы, алмазный напильник, и делаем вот что:

Не знаю, понятно или нет, но я подпилил кончики ножниц, чтобы они входили в отверстия стопорного кольца. Таким образом снял и поставил кольца в суппортах. Для этой процедуры потребуются либо железные нервы, либо помощник. У меня было второе.

5. Инструмент точной настройки, т.е. молоток. Без него никуда.

Небольшая часть из купленных ремкомплектов была установлена на мои убитые суппорта, чтобы они доездили последний месяц перед тем, как я переберу новые тормоза, а именно:

1. Поставил манжету и пыльник в убитый суппорт, поскольку поршень там закис и пыльник был порван

Поршень прошел железной щеткой, затем 1000 и 2000 наждачкой, смазал модной пастой для поршней и поставил обратно.

2. Новые пальцы и пыльники скобы:

Думал, что оставлю эту скобу, но нет. Позже переставлю пальцы в новую скобу.

3. Заменил прокачной штуцер из комплекта Frenkit. Мой штуцер просто провернулся, когда я пытался его закрутить после прокачки тормозов.

4. Заменил тормозные колодки. Пусть притираются.

Источник