Audi 80 В3 1.9TDi Panther (OEM+) › Logbook › Обслуживание (переборка) задних тормозных суппортов (дисковые торомза).
Тормозная система Girling, задние суппорты диаметром 38 мм, о чем свидетельствует цифра «38» на каждом суппорте.
Задние дисковые тормоза — одно из немногих но осноных проблемных мест Audi всех моделей тех лет.
Наиболее распространная проблема заключается в «прихватывании» дисков или вообще «мертвом ручнике» или задних торомзах.
Проблемы суппортов разделяются на несколько вариантов:
1) «залипанию» направляющих втулок суппорта (в скобе) — при этом суппорт чаще всего срабатывает и держит, не отходя обратно. Распознать проблему можно даже при ощутимо нормально работающих тормозах по следующим признакам: неравномерный износ накладок с левой и с правой стороны; неравномерный износ внешней и внутренней накладок с одной из сторон (или с обоих сторон), малый (чащего всего односторонний) ход суппорта при срабатывании тормозов, после чего он не возвращается назад, клиня колесо; также возможно наличие ржавой тормозной пыли на всем тормозном механизме и даже на колесном диске, ну, и, конечно, перегрев и вонь «фрикциона» накладок.
2) неработающий поршень суппорта.
Распознать можно по ржавому налету на тормозном диске, даже при интенсивной экплуатации авто каждый день (диск всегда должен быть чистым и без налета), наличие совсем неизношенных накладок или совсем малый износ по сравнению с накладками другого колеса, наличие тормозной жидкости в пыльнике поршня суппорта, ржавчина на поверхности поршня под пыльником.
3) «залипание» рычажков ручного тормоза.
Распознается — прихватыванием «ручника» ощутимого при начале движения и/или торомжение при пуске авто накатом, «болтание» рычага ручного тормоза при снятии атво с «ручника» (рычаг болтается вверх вниз, а тормоза держат), визуально — рычажки ручного тормоза находятся в рабочем положении при выключенном «ручнике».
4) «залипание» тросиков ручного тормоза в оболочке из-за наличия ржавчины (эта проблема чаще всего возможна вместе с 3-им вариантом).
5) «зависание» накладок на посадочных местах суппорта и/или скобы (очень распространен эффект писка при торможении, т.к. накладку обычно слегка перекашивает)
И так — что делаем…
Независимо от того, какую из проблем устраняем — полностью тормозной механизм осмотреть и обслужить будет крайне полезно! Зачем лазить туда по 20 раз, если можно что-то предупредить и среагировать вовремя?
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колесо, ставим под кузов рядом с домкратом надежную опору, приспускаем домкрат — нам важно, чтобы машина стояла надежно, а не болталась на домкрате, пусть даже стоя на передаче и с упорами под колесами — мы ведь не хотим, чтобы авто упало на ногу (руку) и т.п., когда требуется очень большое усилие для откручивания болтов и гаек, правда? ;))
На ручник ставить не надо! Мы же обслуживаем задние тормоза…
Если не будем снимать тормозной диск — рекомендую вкрутить один из болтов крепления колеса в ступицу, чтобы тормозной диск не проворачивался относительно ступицы (теряя соосность крепежных отверстий колеса), и выкрутить его перед самой установкой колеса обратно.
И так, авто стоит надежно, колесо снято. Делаем визуальный осмотр все ли в порядке или что-то не так.
Для откручивания суппорта надо два ключа: 13 и 15. 13-кой откручиваются болты, держащие суппорт на скобе, 15 — контрит направляющие втулки суппорта, куда и вкручиваются болты на 13. Затем, осторожно вытягиваем суппорт, придерживая торозные накладки, которые так и норовят выпасть. Если идет туго, можно попробовать сбить суппорт молотком — только осторожно. Если суппорт пока обделен работой, лучше всего его подвесить за виток пружины проволокой, чтобы он не висел на тормозном шланге и/или тросике ручника.
Осматриваем направляющие втулки и их пыльники (они должны быть без разрывов и трещин). Вынимаем втулки и сотрим есть ли ржавчина, какова смазка, велик ли их износ, есть ли свободный ход втулок в гнездах скобы. Лучше всего старую смазку убрать и наложить новую, ржавчину убрать до гладкой поверхности или заменить втулки. Смазки ложить много не надо — втулка должна ходить свободно, не должна прилипать или не олжна пружинить, если смазка перекрыла в гнезде выход воздуха — необходимо разработать каждую втулку до свободного входа, и лишняя смазка сама выйдет в пыльник.
Вот, втулки в порядке. Далее — суппорт. Велосипедным ключом с загнутыми ушками пробуем провернуть поршень в обе стороны — проверяем ход. Стоит помнить, что поворот поршня по часовой стрелке его закручивает (но только при нажатии на поршень), против часовой — выкручивает (его надо будет потом просадить нажатием+вкручиванием, чтобы встали накладки при установке). Следить, чтобы поршень не перекосился, иначе его заклинит при работе тормозов! Если будете вкручивать поршень — не забудьте на время этой процедуры открыть бачок с торомозной жидкостью под капотом.
Осторожно плоской отверткой поддеваем пыльник на поршне, смотрим что там внутри — поверхность поршня должна быть гладкой и блестящей, без следов коррозии.
Работу рычажка ручника надо проверять на установленном суппорте с накладками. Рычажок должен возвращаться до упора (в исходное положение) после срабатывания (здесь удобно покрутить ступицу с диском за заранее вркученный нами колесный болт.
Проверяем как устанавливаются в скобу наклкдки — есть ли у них люфт и возможность хода к диску и обратно. Если нет, вычищаем ржавый налет с их посадочных мест сверху и снизу, немного напильником подпиливаем (убираем ржавчину) торцы металлических пластин накладок в месте установки на скобу.
Если все работает — собираем обратно.
Если с суппортом беда — поршень или ручник не работают — придется его снимать и лезть в него.
Дальше тем, у кого руки растут не из того места или тем, у кого совсем нет терпения — читать не стоит, а работу по переборке суппорта предоставить специалистам, но уже за другие деньги, а не по цене ремкомплекта суппорта.
И так, кто-то все-таки остался? Продолжим…
Отсоединяем тросик ручника (запоминаем куда кладем его фиксатор). У меня остался один старый тормозной шланг, и парочка резинок от предыдущего ремкомплекта суппорта. Резинку-затычку, которая насаживается на штуцер для прокачки я насадил на этот старый шланг (он, конечно, был сухой, а не в торомозухе), ключом на 14 откручиваем шланг с суппорта (крутим не шланг, а вращаем в руке суппорт). Сняв суппорт я быстренько навинтил старый шланг на рабочий шланг вместо суппорта и закрепил его к пружине подвески проволокой. можно было бы затычку надеть и на рабочий шланг, но из него начинает сочиться тормозуха, все начинаетс скользить в пальцах, поэтому я сдела как мне удобнее. Да, и обратите внимание, как при этой процедуре лежит ваш суппорт — разгерметизированным отверстием вверх — иначе торомзная жидкость будет вытекать в ненужное вам место в гараже/ на асфальте и т.д.
Так, тормозуха у нас заблокирована — жидкость не потеряется пока мы возимся с суппортом и не завоздушится.
Начинаем возню с суппортом. Сливаем жидкость (используйте что-то типа лотка — удобно, да и тормозухи вылить нам придется не мало — для промывки).
Зажимаем суппорт крепко в тисках на верстаке поршнем вверх. Берем вышеупомянутый велосипедный ключ (как вариант, можно использовать разводной газовый ключ — но им так легко повредить поршень и пыльник!) и выкручиваем поршень (помните — крутим против часовой стрелки). Такая конструкция заднего суппорта — поршень на резьбе в отличие от переднего.
На чистое место (тряпочку) кладем поршень, вынимаем из суппорта пыльник. Осматриваем поршень — поверхность должна быть гладкой, без ржавчины, царапин и раковин. В поршне есть поворотная головка. Чтобы ее достать, необходимо снять стопорное кольцо. Первый раз я даже пробойником воспользовался поддев кольцо за отвертсие. Вынимать поворотную головку надо осторожно — там набор шайб и пластин — обратите внимание в каком порядке они лежат — так и утсновите потом обратно. На поворотной головке есть резиновое уплотнительное кольцо — меняем его (используем осторожно тонкую плоскую отвертку. Промываем внутри поршень (там столько бяки!), протираем шайбы и пластины, поворотную головку. Собираем обратно, фиксируем стопорным кольцом.
Нет, это даже не половина работы — самый гемор еще впереди, и вы еще пожалеете, что все-таки решились на это…
Теперь торомзной цилиндр в суппорте. Необходимо достать стержень с резьбой — для этого надо снять такое же стопорное кольцо. Но под ним тугая пружина — может неподетски выстрелить! Можно изобрести для этого специальный съемник или некую приспособу, я же пользовался подручными средствами: кусок водопроводной трубы где-то 5-6 см, и два гаечных ключа на 17 и 19 (они смаые толстые). Установил трубку на «патрон», держащий пружину, всунул один ключ, уперев его в «рога» суппорта, затем с усилием аккуратно всунул между «рогами» и ключом еще один ключ. Элементарно, но в дальнейшем изготовлю себе гораздо более надежную приспособу. Пружина продавилась, теперь можно снять стопорное кольцо. В цилиндре оченьт тесно, использовал пробойник — мой съемник стопорных колец туда не достал. Осторожно вынимаем ключи, ослабляя пружину. Опа — достали и ее, и лежащюю под ней шайбу. Теперь осторожно вынимаем шток с резьбой — качаем из стороны в сторону и тянем вверх — постепенно идет. Я использовал поворотную головку от поршня суппорта (можно и плоскобуцы — но предельно аккуратно! -оборачивая шток тряпкой).
На штоке есть резиновое колечко — его меняем, когда извлечем шток и пластину вокруг него. Ого! Что мы видим — сколько там всякой бяки… Так вот, почему не работает ручник… Там еще и пластичная смазка для рычажка ручника. Но сначала в отверстии «ловим» металлическую «капсулу-пилюлю» в ямке рычажка — достаем, тщательно протираем.
Снимаем возвратную пружину ручника, выкручиваем болт-упор пружины ключом на 10.
Вот, теперь можно достать и рычажок ручника — просто тянем его, слегка проворачивая. Отверткой поддеваем и выкидываем сальник рычажка ручника.
Выкручиваем штуцер прокачки тормозов (ключ на 11 — а луче всего крутить торцовой головкой, чтобы не сорвать грани).
Тщательно все чистим, промываем — ржавичны и мусора тут не нужно. На рычажке ручника чаще всего уже нет гладкой поверхности — ровняем наждачкой как можем, но не уменьшаем диаметр настолько, чтобы он мог вываливаться даже из сальника. Промыв суппорт, начинаем сборку.
Вставляем новый сальник ручника, закладываем в канал смазку — столько, сколько нужно, чтобы излишки не поперли, но и чтобы для последующей ржавчины места не оставалось. Вставляем рычажок ручника, вставляем в его ямку «пилюлю», вставляем шток с пластиной. Красота! ))
А теперь самый гемор — установка пружины и стопорного кольца. Я опять же использовал вышеупомянутые подручные средства (трубку и ключи). Вся беда в том, что в цилиндре очень тесно, пружина очень тугая, и лепестки патрона пружины так и норовят промахнуться мимо отверстия и загнуться — в случае чего надо их аккуратно выправить, и повторять процедуру «до победы». Я в этот раз установил пружину и кольцо с третьего раза, но затратил времени тоже немало все равно — гемор есь гемор. Не спешим снимать «приспособу» расправляем отверткой стопорной кольцо по канавке — надо убедиться, что оно встало на место и хорошо держит, после этого осторожно убираемм «приспособу». Вставляем герметизирующее колечко в канавку торомзного цилиндра, внутренюю часть (соприкасающуюся с поршнем) слегка смазываем торомзухой, чтобы легче шел поршень. Надеваем пыльник на нижний! край поршня, предварительно смазав тормозухой внутреннюю часть пыльника, соприкасающуюся с поршнем, аккуратно втсавляем нижнюю часть пыльника в канавку на цилиндре суппорта, наворачиваем поршень на шток по резьбн (помним — по часовой стрелке). Здесь скорости не надо — работа требует терпения и немножко услилий. Велосипедным ключом поворачиваем поршень, одновременно надавливая на него (пальцем или чем-нибудь иным) в самую середину. Вкручивать не до упора, а пока поршень полностью не войдет в пыльник и не выравняется с ним. Если устанавливаются новые тормозные накладки, то подкрутить поршень можно, если они не влазят немного, уже на установленном на машине.
Вкручиваем упорный болт пружины ручника, вставляем пружину.
Переводим дух! Говорим себе — как я заи… устал… )))
Ставим суппорт на машину. Помним, что без замены накладок, они (накладки) должны устанавливаться каждая на свое место! Обычно это видно — на той, что касалась поршня есть отчетливый «кружок» в середине, а на той, что была на скобе снаружи — по краям отметины от упоров («рогов») суппорта, но лучше заранее отметить.
Собираем. Если надо — подкручиваем поршень, чтобы встали накладки. Устанавливаем тросики ручника, не забываем про фиксаторы.
Прокачиваем тормза. Сначала несколько раз нажимаем на торомоз, чтобы свелись накладки, а потом уже делаем саму прокачку. Проверяем на отсутствие пузырьков. Проверяем работоспособность тормозов в движении, ручника (его, скорее всего надо будет подрегулировать центральной регулировочной гайкой).
Все, теперь можно кричать «ура»! ))))
Источник
Audi 80 Diamond › Logbook › Техническое обслуживание. Замена подшипников задней ступицы ауди 80 б3 1.8 RU 89′ барабанные тормоза. Прокачка тормозной системы.
Доброго времени суток.
Дата замены 30.09.2018
Из название записи — думаю ясно о чем пойдет речь в данной записи.
Пару слов почему решил менять. Во-первых, за время моего владения они ни разу не менялись. Во-вторых, при вращении подвешеного колеса — был шум так называемого «сухого» подшипника. Как объяснить звук — хрустящее слышымое трение подшипника
Для замены нам понадобится:
Головка на 24
Плоскогубцы
Отвертка
Комплект новых подшипников. В комплекте идет 2 конусных подшипника шплинт, внешний колпачок, коронкоподобный колпачок, ступичная гайка:
Подшипники были куплены в разное время поэтому комплектацией они отличаются.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
Вот собственно пациент:
Збиваем наружный защитный колпачек:
Вытаскиваем шплинт, снимаем коронкоподобный колпачок, выкручиваем гайку шайбочку и видим внешний маленький подшибник:
Дальше сняв половинку барабана видим:
Вытаскиваем подшипник из обоймы и запоминаем что подшипник ставится конусом во внутрь. Это Важно!
Также само достается подшипник из внутренней стороны половинки барабана:
Вот уже крышка барабана со снятыми подшипниками но в нем еще стоит сальник. Его с помощью отвертки выковыриваем и выбрасываем:
Дальше видим обойму, которую мы будем выбивать:
Под барабан подкладываем что-то что бы было место для выхода обоймы. В нашем случае это были баллонный ключ и удлинитель для него:
Для того что бы выбить обойму из посадочного места есть спец технологические отверстия, которые обведены на фото:
Ставим в эти отверстия поочередно отвертку и легкими постукиваниями выбиваем обойму из своего посадочного места внутреннего и внешнего подшипников.
Вычищаем посадочные места и внутреннюю часть барабана от пыли и грязи и устанавливаем новую обойму конусом во внутрь! Устанавливали обойму в 3 этапа
Этап первый. Равномерными постукиваниями по всему периметру обоймы вбиваем её на всю ширину. После этого она все еще не на своем месте.
Этап второй. Ставлю сверху старую обойму и опять стукая по ней еще глубже загоняя в барабан.
Здесь важно контролировать что бы старая обойма не застряла в барабане. Когда уже старая обойма начинает застревать — вытаскиваем её на ружу и дальше до упора застукиваем обойму на своем место с помощью воротка-удлинителя от трещётки
С обратной стороны барабана контролируем что бы обойма села до конца на свое место.
Тоже самое проделываем с внутренней обоймой забивая её таким же самым способом
После этого берем подшипник и хорошо напихиваем в него смазку которая была в комплекте (У меня своя смазка, презентованая другом)
Дальше ставим внутренний подшипник таким образом что бы конус был направлен во внутрь. Закладываем смазку и ставим сальник
Перед сборкой барабана вычищаю все элементы тормозной системы от старой грязи и пыли растворителем, калошей. Также тряпочкой и растворителем были очищены тормозные колодки, пока не убралась вся пыль с них. После этого тормозные накладки были протерты антисиликоном. Проверены тормозные цилиндры на работоспособность. Все оказалось в рабочем состоянии что не может не радовать. Проверяя тормозные цилиндры нужно поставить упор (отвертку) под накладки что бы они не вылетели со своего рабочего места. И аккуратно нажимая на тормоз помощник смотрит расходятся ли тормозные цилиндры.
Ставим половину барабана на свое место.
Дальше ставим внешний подшипник также конусом во внутрь
Дальше шайбочка, новая гайка, коронкоподобный колпачок, шплинт, и защитный колпачок.
С пассажирской стороны был установлен комплект optima. С водительской FAG.
Во время езды особо ничего не поменялось. Зато после проверки тормозных цилиндров- ручник блокирует колеса на более низком уровне и не нужно ручку ручника высоко поднимать.
Так же была прокачана тормозная система. Прокачивается на заглушеную машину. Для проведения работы нужно 2 человека. Откручивается крышка с бачка тормозной жидкости. Начинается прокачка тормозной системы с сильных нажатий на педаль тормоза создавая давление в системе около 15-20 нажатий на педаль тормоза. Потом педаль удерживается в нажатом состоянии а второй человек откручивает болтик на тормозном супорте. В тот момент когда болт окручен и жидкость свободно вытекает — педаль тормоза опускается в низ. Удерживая педаль тормоза внизу, закручивается болтик на супорте что бы система не всосала воздух.
Повторить операцию необходимо около 3-4 раз на каждом колесе. Первым прокачивается пассажирское заднее колесо. За ним заднее колесо по водительской стороне. Потом переднее пассажирское колесо и в самом конце переднее колесо по водительской стороне.
По мере прокачивания системы в бачок нужно доливать тормозную жидкость. В систему от завода заливается тормозная жидкость ДОТ 4. Её я менять не стал.
Источник