Ремонт задней тормозной машинки
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Похожий контент
Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!
Продам амортизатор YSS MZ-506-310TRL-02X газовый. Крепления под болты диаметром 10 мм, ширина верхнего крепления 29 мм, нижнего 38 мм. Диаметр поршня 50 мм, штока 16 мм. Оснащен регулировкой длины (305-315 мм), преднатяга пружины и скорости отбоя. Был установлен на Irbis TTR 250R, пробег около 6000км. Причина продажи — продавал мотоцикл, покупатель просил дешевле, договорились что сниму этот амортизатор и поставлю заводской.
Цена 6000 руб., торг. Нахожусь в Ростове-на-Дону. Отправлю куда угодно.
Куплен в июле 2014, дата выпуска 2014, после магазина не эксплуатировался, на регистрацию не ставился, ПТС на мне.
Пробег на одометре, настоящий. От магазина до гаража ехал своим ходом, сейчас не заводится из-за дохлого аккумулятора.
Не эксплуатировался из-за резкого ухудшения здоровья, по той же причине нет возможности заниматься постановкой на ход.
Если будет интерес сделаю ещё фото, отвечу на вопросы. Оцениваю в 32 т.р., но готов рассмотреть встречные предложения, но не ниже
цены металлолома )).
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Источник
Ремонт заднего тормоза мотоцикла
В этом посте расскажу о своем опыте по переборке тормозных суппортов, а также по установке самосборных армированных тормозных шлангов. Думаю пост будет полезен, так как вопрос обслуживания тормозов на мотоциклах всегда стоит остро, тем более сложного и дорогостоящего в этой процедуре ничего нет. Надеюсь мой опыт будет полезен.
Первый раз столкнулся с необходимостью перебрать суппорт, когда захотел поменять колодки на заднем колесе своего TDMа. Но какие бы усилия я не прилагал, разжать поршни у меня не вышло. Снял суппорт, я увидел что на обоих поршнях пыльники «закушены», да и сами поршни очень грязные. Вообще это болезнь ТДМ-ов – постоянное закидывание грязью всего задка и, естественно, регулярно подклинивающий задний суппорт. Фотографий процесса я не делал, поэтому позволю себе воспользоваться изображениями из сети, но они вполне подойдут для иллюстрации написанного, ну и сделаю пару постановочных фотографий )
Примечание. В руководстве по обслуживанию написано, что разбирать задний суппорт Sumitomo нельзя – меняется он только в сборе. Это же касается ситуации, когда на поршнях есть царапины и каверны. Стоит он в сборе новый – 38000 р. Что не может не огорчать. Но я обошелся гораздо меньшей кровью
Вначале нужно извлечь поршни. Многие советуют их вынимать пассатижами через тряпку… Очень плохая идея, и очень плохие последствия в виден задиров, царапин и т.п. Все намного проще. Нужен самый простой автомобильный компрессор и вот такая насадка для накачивания матрасов.
Между поршнями вкладываем картонку, тонкую дощечку, все, что предотвратит повреждения поршня при его вылете. Далее закручиваем одно из отверстий – или штуцера или болта банджо (болт с отверстием для крепления тормозного шланга к суппорту или машинке), в оставшееся крепко прижимаем насадку от компрессора и дожидаемся выхода первого поршня. Качество прижима лучше всего контролировать по манометру компрессора – набирает давление, значить все ок. Поршень нехило так «выстреливает» из посадочного места. Обязательно убедитесь, что он никуда не улетит и никого и ничего не покалечит. Можно придерживать его кистью через много слоев тряпки. Если выдуваете в собранном суппорте — там проще, нужно следить чтобы они не попортились друг об друга. Но от этого как раз спасает ранее описанная прокладка.
Если суппорт не разобран — вынимаем один из поршней, зубочисткой или пластиковой заостренной палочкой вынимаем пыльник и манжету. Вставляем вынутый поршень обратно, и придерживая его (внутрь пальцы не суем . ) за счет той же проставки и выдуваем второй поршень.
Если суппорт разборный, как задний на ТДМ – его сначала можно разобрать на 2 половинки, но тогда придётся еще и пальцем зажимать канал прокачки тормозухи во вторую половинку, зато не придется шаманить с резинками, а разбирать его все равно нужно.
Мне для выдувания хватило вот такого малыша.
Если с компрессором беда, то сходите на ближайший шиномонтаж или автосервис – там их выдуют за секунды).
Вынимаем оставшиеся пыльник и манжету, разбираем суппорт на половинки, начинаем мыть. Я замочил суппорт в мыльной теплой воде на часок, потом в бензине «Галоша», пользовался очистителем тормозов и зубной щеткой. Благодаря появившейся возможности я еще промыл суппорта и поршни в ультразвуковой ванне.
Поршни чистим так – после замачивания стараемся отодрать всю налипшую грязь. Трем тряпками, шеткой, мелочь счищал просто ногтем. Получается примерно так:
У меня на краю поршня были небольшие задиры, а также в месте прикусывании пыльника появилась потертость. Значит будем полировать.
Опять же многие советуют использовать пасту ГОИ, что в принципе хороший вариант, но гораздо проще мне было достать финишную притирочную пасту для клапанов – результат отличный. При полировке лучше всего все-таки чтобы поршень вращался, а не полировальный материал. Я попросил друга Сергея, что уже не раз выручал меня и воспользовался его токарным станком. Закрепил поршень, включил средние обороты, сначала аккуратно прошелся наждачной бумагой очень мелкой зернистости — 2500. Потом нанес на кусок войлока немного притирочной пасты и начал полировку.
При полировке не держите войлок на одном месте, водите им от края до края рабочей поверхности, так полировка будет лучше и точнее. Если нет станка, то можно закрепить на дрели войлочный круг толщиной 1-2 см. и нанеся на него полировальный состав полировать поршень, удерживая его в руках. Здесь нужно быть аккуратнее – вряд ли вы сделаете эллипс, если долго будете полировать одно место, но все же геометрию поршня лучше поберечь.
У меня также были закиданы грязью каналы для установки пыльник и манжеты – их я аккуратно и без фанатизма прочистил вот такой проволочной насадкой на бормашину. Сильно не давим, нам нужно только убрать загрязнения. И одевайте защитные очки, очень много грязи летит в глаза.
Еще раз все промываем, продумаем и высушиваем. Обезжириваем все рабочие поверхности.
Покупаем ремкомплект – тут уж кто во что горазд, можно купить оригинальный, можно найти в Москве альтернативный, но я нашёл подешевле на Ebay (производитель Brakecrafters), причём что важно, в комплект входит прокладка между половинками суппортов. Но мне также кажется, что можно подобрать просто o-ring из имеющихся в продаже наборов.
Собираем половинки суппорта используя фиксатор резьбовых соединений. Усилия затяжки я не нашел, но затянул от души.
Под пыльники и манжеты необходимо положить специальную смазку, которая будет защищать резинки и предотвращать коррозию. Я использовал смазку от Liqui Moly. На нее многие ругаются, но нужно учитывать нюанс – у это фирмы 2 смазки, и обе для тормозов. Одна, под номером 1 — СИНЕГО цвета, вторая — КРАСНАЯ.
Использовать нужно только КРАСНУЮ, другая совершенно для других нужд и сам производитель запрещает ее закладывать под манжеты и пыльники. Но многие продавцы и пользователь этот момент игнорируют, а потом возникают проблемы.
Смазку я наносил тонкой кисточкой честно спертой у жены).
Начинаем вставлять поршни. Сам поршень руками не трогаем – мы его не для этого обезжиривали. Смазываем его смазкой и аккуратненько, с легким усилием вставляем в суппорт до конца. Все, суппорт перебран и собран.
При смене резины, мастер сказал, что передние суппорта тоже скоро начнут халтурить, и так как все равно предстояло их обслуживать, я решил их немного проапгрейлдить и купил на разборке суппорта от Yamaha R1, R6, TDM 900 – они уже не разборные, а моноблоки, и по отзывам работают гораздо лучше. Тем более что на новой резине я понял, что тормоза у меня ватные от слова совсем ) Т.е. чувствую, что тормозить еще могу и что резина держит, а вот тормоз уже не могет ). С этими суппортами процесс такой же, единственная сложность что поршней уже не 2, а 4, да и суппорт не разбирается, поэтому маленьким компрессором выдавить их нереально – нужен компрессор из сервиса. Все остальное происходит абсолютно также.
Так как мотоциклу уже 16 лет, заодно я решил поменять и передние тормозные шланги. Старые еще держали, но резина уже начинала трескаться. Вариантов масса, любой каприз за наши деньги. Я решил попробовать поставить армированные, и выбрал систему Goodridge. Они предлагают 2 варианта изготовления – самосборные шланги и шланги, где фитинг опрессовывается на специальном оборудовании.
Ребята, у которых я их приобретал, занимаются обслуживанием нашего автоспорта, и серьезно подходят к своей работе поэтому сразу посоветовали собирать все на месте, так как только так можно сделать все аккуратно и эффективно, чтобы ничего нигде не мешало и не конфликтовало. Изначально я придумал схему такую:
От машинки идет магистраль к тройнику, от которого 2 равных плеча уходит на каждый суппорт. Но в наличии был только т- образный тройник, который можно было размещать только посередине траверсы, что при монтаже вызывало сильный перегиб шлангов, идущих к суппортам.
Погода была хорошая, катать хотелось, поэтому схему переиграл, подсмотрев решение у БМВ и Дукати, стоявших в тот момент в зоне видимости.
От машинки идет шланг вниз, до противоположного суппорта (что дает S-образный изгиб, позволяющий шлангу «играть» при ходах вилки), и через двойной болт банджо подключается перемычка через крыло. В общем чем-то даже похоже на оригинальную схему. А так как у меня на руках был шланг, я смог прикинуть его расположение и необходимую длину, а также углы установки фитингов – и в итоге смог у ребят их опрессовать на машинке, чтобы не возиться с самообжимом.
Все это заняло 10 минут. Если решение о прокладке не такое очевидное, лучше брать все под самообжим – тем более там ничего сложного нет, и протягивать уже после установки на мотоцикл – так можно будет избежать перекручивания и ненужной натяжки и деформации шлангов. Я этот вариант тоже опробовал:
А это как рекомендовали люди, постоянно работающие с ними:
1. Отрезаем нужную длину – лучше всего болгаркой или отрезным кругом бормашинки. Так не деформируется внутренний канал. Если резали ножницами по металлу или кусачками – расправьте канал шилом или тонкой крестовой отверткой, в общем круглым тонким предметом подходящего диаметра.
2. Снимаем декоративную оплетку (при наличии) – 1,5 – 2 см.
3. Надеваем на шланг отрезок термоусадки (лучше с клеем) – когда мы соберем фитинг, то из под декоративной накладки останется торчать кусок металлической оплетки. А так мы его закроем, что даст защиту от влаги и грязи, ну и будет гораздо аккуратнее смотреться.
4. Надеваем гайку
5. Распушиваем конец оплетки на длину оливки – это такая медная штуковина в комплекте фитинга.
6. Надеваем оливку так, чтобы внутренний шланг зашел в нее до самого конца.
7. Вставляем фитинг до упора во внутрь шланга, наживляем гайку.
Как я и сказал, протягивать лучше на месте – выбрав нужные углы постановки фитингов, чтобы избежать перекручивания и напряжения шлангов.
Также у самообжима есть еще одно преимущество — ремонтопригодность. Если в месте обжима потом начнет подтекать жидкость, то фитинг можно разобрать, и собрать заново, поменяв всего лишь оливку. Они продаются как расходный материал и стоят сущие копейки.
В итоге, суппорта были установлены на мотоцикл, шланги проложены, прикручены через медные шайбы, все это добро прокачано прокачано несколько раз – работа тормозных механизмов без замечаний.
Дала ли замена суппортов и шлангов эффект – пока говорит рано, колодки свежие, еще не притерлись. Но даже с не притёртыми колодками мотоцикл тормозит также, как на старом суппорте, так что думаю эффект не заставит себя ждать.
Всем кто осилил – спасибо за внимание. Если будут критические комментарии – с радостью прочитаю. Учиться никогда не поздно.
Ну и берегите себя и своих близких, а то что-то -1 зачастили….
Источник