Ремонт заднего тормоза самоката

Сломался детский самокат. Запчастей нет. Идея ремонта своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Случилась недавно такая неприятность. Вышел из строя трехколесный самокат у ребенка. Но, скажем так не полностью, а только управление. Сломалась пружина, которая обеспечивает возврат руля в нулевое положение.

Ну, вроде ерунда. Просто заменить ее, и дел-то, подумал я. Однако, объездив в течение дня с десяток специализированных магазинов, я так и не нашел не то, что такой пружины, а вообще обнаружилось полное отсутствие деталей для самокатов, за исключением подшипников. Значит, будем делать ремонт своими руками.

Нашел я подходящий по диаметру, а это 4 миллиметра, кусок проволоки, согнул U-образную пружину, отрезал по длине, закалил ее. Поставил на место, но радость продлилась один день, эта тоже сломалась. Заменил ее на витые заводские, а именно от задних тормозов ВАЗ 2101, разместив их крест накрест. Вроде работает, но как-то вяло.

Все таки, интересная идея пришла, и мы воплотим ее в жизнь. На помощь на придут спицы от сломанного зонта. Они обладают достаточной упругостью и прочностью на излом, а именно это нам и нужно. Для начала я отвинтил 5 шурупов и 2 винта, и снял нижнюю крышку механизма.

Далее, измерим штангенциркулем ширину посадочного места нашей пружины. Получилось 3.3 сантиметра.

После чего, согнул один угол в 90 градусов на спице и примерил на место, чтобы понять, подойдет или нет на посадочное место и в тягу. Пока вроде подходит.

Отмерил расстояние и согнул второй угол. Разместил на место. Пружинка очень хорошо подошла. Проверил нагрузкой, стало понятно, сто жесткости нужно добавить.

Для того, чтобы увеличить жесткость, я не придумал ничего другого, кроме как сделать всего три пружины.

Источник

Как самому заменить запчасти на самокате

4 минуты на прочтение

Обслуживание самоката продлевает ему жизнь. Многие части являются заменяемыми и съемными, что облегчает владельцу уход за своим самокатом. Если следить, то самокат прослужит на несколько сезонов дольше, при этом не теряя первоначальных свойств.

Что подсказывает, что пора заменить те или иные комплектующие:

сильная вибрация

ухудшение управляемости

шум и скрежет

сложность в складывании и раскладывании самоката

дополнительное усилие при отталкивании

Сегодня рассмотрим, как починить частые неисправности и что для этого потребуется.

Что делать, если самокат начал плохо ехать

Скорее всего, дело в износившихся подшипниках. Подшипник отвечает за свободный ход колеса, и когда он изнашивается от накопившейся грязи или сильных ударов, колеса начинают испытывать большее сопротивление. Чтобы поменять подшипник на самокате, открутите колесо и аккуратно извлеките подшипники. Вам понадобятся отвертка и шестигранник. Сначала попробуйте хорошенько все протереть и просушить. Если же характерный хруст остался или подшипник визуально разрушился и протерся, то поможет только замена. Выбирайте новые подшипники класса ABEC 5 или ABEC 7 – они подходят для скоростных поездок.

Проверьте сами колеса, ведь если покрытие износилось более чем на 3 мм или нарушена форма колеса, то стоит задуматься о замене.

Как заменить пеги и грипсы на самокате

Пеги на трюковых самокатах периодически стираются и гнутся. Происходит это либо из-за контакта с асфальтом при сильном наклоне самоката, либо из-за приземлений после трюков. Пеги устанавливаются на ось колеса, для их замены нужно раскрутить оси, снять старые пеги, установить новые и закрутить оси шестигранником. Если ранее на самокате не было пег, то необходимо будет заменить ось на более длинную для обеспечения возможности фиксации пег.

Грипсы постоянно испытывают трение и при интенсивном использовании самоката могут быстро износиться. Иногда их меняют, чтобы сделать самокат индивидуальным. Можно найти грипсы в разных расцветках, меняются они снятием рукоятки с алюминиевой основы.

Руль самоката начал люфтить

Если со временем появился люфт руля, при этом руль болтается даже на хорошем асфальте, то, возможно, стоит проверить рулевую колонку и ее подшипники, а также посмотреть натяжение гаек на хомуте и компрессии. Особенно стоит следить за этим владельцам трюковых самокатов. Сначала ослабляется хомут, затем снимается руль и проверяется гайка с контргайкой.

Подшипники в рулевой колонке и вилке бывают закрытого и открытого типа. При замене и закручивании последних будьте аккуратны с усилием.

Самокат стал плохо тормозить

Большая часть самокатов оснащена тормозом-крылом. Это простой, удобный и эффективный способ. Вы нажимаете на крыло, оно соприкасается с задним колесом и останавливает его. Со временем крыло начинает стираться, у него увеличивается свободный ход, необходимый для начала торможения, и становится труднее остановиться. По возможности стоит тормозить плавнее, резких остановок такие тормоза не любят. Стоит заменять тормоз-крыло целиком. Как правило, оно крепится отдельным болтом или болтами с гайками и несколькими втулками.

В трюковых моделях иногда требуется отогнуть наждачную накладку деки, чтобы добраться до крепления тормоза. Ручной тормоз также со временем изнашивается. Стоит проверять стертость колодок и слегка подтягивать тросы. В зависимости от модели ручной тормоз ставится на переднее или на заднее колесо.

Как обслуживать складной механизм самоката

Простой и эффективный способ – периодически проливать проникающей смазкой область рамы и педали складного механизма, а также фиксатор (актуально для моделей с технологией складывания EasyFold).

Помните, что на самокате можно заменить хомуты руля, подножки для остановки, амортизаторы и рулевые части, а также установить дополнительные площадки для катания с ребенком.

Источник

Обслуживание тормозов на электросамокате Kugoo m4 pro

В связи с тем что в интернете очень много материалов по обслуживанию велосипедов но очень мало материалов (гуглом пользоваться умею) по обслуживанию электросамокатов решил, запилить данный пост.

Немного предыстории вопроса. После посещения очередного велосервиса и вердикта о невозможности нормально настроить задний тормоз самоката, решил научится это делать сам, так как являюсь автомобилистом уже около 15 лет. (двигатель я конечно не откапиталю, но много чего по машине делал руками)

Итак ближе к теме. Основная проблема тормозов на электросамокате состоит в том что они очень быстро пачкаются в мокрую погоду, что вызывает необходимость частой чистки колодок и диска. Что естественно приводит к необходимости снятия калипера и последующей его регулировки. Так как регулировка неподвижной колодки затруднена (мотор колесо не позволяет до нее добраться когда калипер установлен) необходимо было придумать решение которое позволит это делать быстро и качественно.

Собственно вот наш зверь (стрелкой показано где находится регулировка неподвижной колодки)

Болты поставлены обычные, так как после подкладывания шайб для центровки калипера относительно диска длинны штатных болтов под шестигранник не хватало. (ну и не люблю я их)

Стрелками указал куда подкладывались шайбы.

На фото видна зона соприкосновения колодок и диска.

Снимаем калипер, ослабляем трос, выкручиваем до максимума неподвижную колодку, достаем колодки. Вот так выглядели мои после недели катания по влажной погоде (были дожди, мокро и грустно) Как они тормозили наверное все понимают, никак.

Дальше чистим наждачной бумагой на чем-то ровном, например стекле. (выравниваем и снимаем некондиционный слой) Потом моем (я использую просто ацетон)

вот так они выглядели после чистки.

Мною был приобретен щуп для регулировки клапанов. Цена вопроса около 3 у.е.

Вот так он выглядит.

Набираем щупом нужную толщину (в моем случае 1.8 мм.) вставляем между колодками и подводим неподвижную колодку до упора в щупы.

крутим болт указанный зеленой стрелкой и убираем зазор указанный желтой.

Далее ставим калипер на место, но не затягиваем его полностью. Он должен «ходить на винтах»

Складываем рулевую колонку. Затягиваем болт фиксации троса калипера.

Между неподвижной колодкой и диском закладываем щуп (в моем случае кривизна диска позволяет выставить зазор 0.2 миллиметровым щупом) и зажимаем рукой скобу тормоза, таким образом калипер становится сам на нужное ему место. После чего затягиваем винты которые фиксируют калипер.

(да да. мне так удобнее так как барашек который шел изначально на щупах невозможно было крутить грязными руками, проскакивал)

После чего проверяем что бы колодка неподвижная (левая) не терла по диску.

Отпускаем винт который держит трос. Подводим правую колодку к диску. Подтягиваем трос и фиксируем его.

По поводу тормозного диска.

Народ пишет шкурить его наждачной бумагой.

Я попробовал без снятия диска это делать наждачкой. Гимор еще тот. В итоге взял мелкий напильник и прошелся по диску. Результат тот же но быстрее, удобнее и снимать колесо не нужно. Вместо напильника можно взять надфиль.

В итоге вторая чистка тормоза заняла всего 30 минут времени под пифко.

Ну и по традиции фото дачного кота вам и всех с пятницей.

Самокат мой, работа моя, кот мой:)

Найдены возможные дубликаты

Электротранспорт

419 постов 1.6K подписчиков

Правила сообщества

Уважайте своего собеседника и себя.

гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок. можно поменять на гидротормоза. я правда хз влезет ли в самокат другой калипер, но визуально все стандартно-велосипедно

гидравлика регулировок не требует, в ней присутствует автоподвод колодок

Зато гидравлика требует куда более изощренных танцев с бубном в плане её обслуживания, особенно в межсезонье

соглашусь отчасти, т.к. очень сильно зависит от фирмы-производителя гидравлики. гемор варьируется от «раз в несколько лет меняю жыжу» до «ебусь ежемесячно»

я вам больше скажу:) там самая главная проблема не тип тормозов а то что они засоряются на раз:) и гидравлика это или механика чистить колодки нужно и там и там.

У меня S3. Нет диска — нет проблем)

Но описанное вами применяю на веле, хотя и реже, там не такая степень загрязнения ввиду того, что вся система значительно выше от земли, чем на самокате.

скорее проблема в роторе (мало дырок) или колодках (не любят воды?)

я на веле колодки не чистил вообще ни разу. они стираютсЯ, но чистки не требуют

на велосипеде диск тормозной и колодки высоко от земли. тут буквально несколько см. Вот и возникает такая проблема.

попробуй сменить колодки. тип тормозов у тебя распространенный, можно заказать на алишке. попробуй колодки синтеред, семи-металл и органик. органик самые мягкие, но по сырому должны держать лучше всего. синтеред — самые твердые и износостойкие. семи-металл — ни в голове ни в жопе

и поставить ротор типа такого (140мм диаметр, угадал?)

по тексту непонятно — а как проявляется грязнота колодок? вот ты пишешь —

Как они тормозили наверное все понимают, никак.

но такого быть не должно. если я вытащу свои колодки — они будут в грязи, песке и пыли, но тормозят при этом нормально (если не запачканы маслом). т.е. грязь-песок на работу тормоза не влияют, они просто выдавливаются в вырезы ротора

вы не обратили внимание что калипер на велосипедах стоит слева, а тут справа. я даже готов поставить более дорогой калипер но проблема в том что они все левосторонние.

тебе нужен калипер с поворачиваемой гидролинией. поставить его задом наперед никто не мешает

знаете. я уже приспособился этот подводить по быстрому. думаю таких танцев с бубном я делать пока не буду. Меня тормоза и эти вполне устраивают так как юзом я уже раз на нем тормозил.

Но я так понял что гидролиния подключается с любой стороны калипера?

А что мешает снять калипер и не разбирая его достать колодки? У меня куго м4 и легко достаются потом промываются под краном и ставятся обратно! И вуаля ни какой регулировки!

Конструкция для удобного обслуживания и ремонта двигателя. 1949 год

Дополнение (не всё так хорошо, как выглядит): #comment_199132649

RX 480 черный экран)

Всем привет!,Решил рассказать о такой банальной вещи,как чистка и замена термоинтефейса в видеокарте.
Клиент обратился ко мне,со словами:карта при нагрузке вырубается,сможете сделать?

Проверяю,запускаю фурмарк ииии,частота ядра скачет,температура тоже,однозначно разбераем,кстати карта на пломбе и ей уже три года)

Думаю видно,что пол чипа в пасте,а половина сухая!

Мажем новую,порваные термопрокладки заменяем и в бой!За прокладки не пинайте,ставил временно!

Частота GPU не скачет,температура 70-72 градуса,никаких чёрных экранов)

Маленький шарик – большие проблемы. Ремонт и уход за кофемашинкой.

Вот из-за такого мелкого стеклянного шарика вы таки будете иметь перманентную головную боль и на выходе вместо вкусного кофе, жижу с привкусом этого благородного напитка.

Начнем с проблем, которые вызывает отсутствие этого поганца на штатном месте (может просто расколоться или при ремонте забыли поставить назад). Кстати, те же проблемы вы поимеете если пружинка, которая прижимает шарик вставлена не тем концом.

1. Отсутствие кремА.

2. Низкая температура конечного продукта.

3. Закрашенная в кофейный цвет водичка вместо кофе.

Вроде как и машинка не сломана, а результата нет.

Находится шарик в заварочном блоке.

Откручиваем два шурупа придерживая носик выдачи, ибо под ним пружинка и может ускакать.

Запоминаем положение этой конусной пружинки. Правильное – узкой частью вниз.

Переворачиваем заварочник и вытряхиваем шарик (аккуратно ибо под носиком выдачи, который вы сняли присутствует резиновый уплотнитель, не потеряйте). Если шарик не вытряхивается, а так бывает, можете помочь ему кусочком проволочки или достаточно тонкой отверткой. Это если он там действительно есть.

Зачастую вместо шарика на пружинку надет резиновый грибок. Который от времени может деформироваться, да и просто задубеть. Результат будет такой же как и при его отсутствии.

При сборке шарик стоит хорошо протереть удалив отложения кофе на нём. Эти отложения способствуют «залипанию» шарика и как результат – см. три пункта проблем выше. Не забудьте о правильной постановке пружины и обязательно проверьте наличие резиновой прокладки (черненькая на фото ниже).

Пост сделан в том числе и для помощи в решении проблемы @doych, которую он обозначил в комментариях к первому посту.

На выходных буду отдыхать. Потом запилю ещё. За качество фото не серчайте.

Задавайте вопросы в комментариях.

Ремонт и уход за кофемашинкой.

Друзья, всем привет!

С самого начала хочу попросить прощения у подписчиков за долгое молчание. Думаю, что объяснять мое состояние после таких потерь не нужно.

Но сегодня не об этом.

Я занимаюсь кофе и всем, что с ним связано. Сам обжариваю и купажирую кофе. Ремонтирую кофейные машинки.

Вот об этом и буду писать.

Начнем с кофейных аппаратов, самых частых поломок, правильного обслуживания и ухода за ними.

Поскольку профильная марка, которой я занимаюсь Саеко (ни разу не реклама), то и писать буду о аппаратах этой марки.

Чаще всего люди обращаются из-за того, что под кофемашинкой скапливается вода. Чего не должно быть в принципе.

Не спешите звонить мастеру или тащить машинку в сервис. Скорее всего, там с вас поимеют денег, практически на ровном месте.

Сначала проверяем дренаж, который расположен за «заварочным блоком». Вполне возможно, что он засорился молотым кофе, который просыпается мимо верхней чашки «заварочного блока».

Чистка дренажа проста как перпендикуляр. Производится с помощью пластикового хомутика (или другой подходящей по размеру и упругости фигней) и возвратно-поступательных движений. Иногда приходится вручную выгребать из выемки комки мокрого вонючего кофе, которое там скапливалось годами.

Дабы проверить качество удаления засора, не побрезгуйте, залезьте пальцем внутрь, а потом просто залейте туда воды.

Второй вариант – это деформация уплотнительного манжета на посадочном месте резервуара для воды. Если под резервуаром море разливное, то сначала аккуратно снимаем пластмассовый фиксатор. Потом вынимаем манжет. Берем простую резиночку для денег и прокладываем её внутри манжета. Собираем в обратном порядке, но манжет на своё место ставим нежно, дабы резиночка не выскочила из посадочного места.

Если это не помогло и под аппаратом всё равно квакают жабы, несем машинку мастеру.

Ну или, если этот пост зайдет, читаем, что делать, в следующих постах)))

На вопросы отвечу в комментариях, пожелания учту при написании следующего поста. Фото делалось на телефон, да и пост с него писался, так что за огрехи прошу прощения.

Поддержка заднего крыла электросамоката фирмы X

Доброго всем вечера Уважаемые!

Обратился ко мне на днях владелец электросамоката известной фирмы на букву X с проблемой сломанного заднего крыла.

В задней части этого самоката, на крыле есть небольшой «крючок», за который фиксируется руль самоката в сложенном состоянии.

При очередном складывании/раскладывании крыло самоката не выдержало и треснуло (практически обломилось) в месте его крепления к площадке.

А теперь непосредственно о ремонте:

Само крыло было склеено эпоксидной смолой. Так как данный узел (крыло с «крючком» сделан из пластика и подвержен нагрузкам при переноске и вибрации при езде, то было решено его усилить.

В крепежном магазине была куплена алюминиевая полоса шириной 25 мм. и полметра термоусадочной трубки.

Аллюминиевой полосе была придана нужная форма кронштейна

пара примерок на самокате для разметки отверстий

в боковых заглушках были выпилены пазы под кронштейн

затем на кронштейн «надета» термоусадочная трубка и прогрета феном

Вот и все, как говорится — Охапка дров и плов готов)). Сумма ремонта — 150 р. Все детали в доступности. Есть конечно уже готовые решения, но хотелось сделать самому.

За ошибки сильно не бить))

Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.3

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!

На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям — сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых «тяговых» батареях.

На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают — AGM и GEL — одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.

AGM (Absorbent Glass Mat) — аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае — между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:

Возможно, кто — то в этот момент воскликнул — да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю — Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.

ТЕХНОЛОГИЯ GEL — тоже абсорбированный электролит, но в данном случае — он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/»непонятно что» между пластинами).

И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу «Гель» показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение — сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.

Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:

1) Конечно же — намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.

2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ — установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))

3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: «Поставил и забыл».

4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.

5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов «разряд-заряд», не теряя при этом существенный ресурс.

6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.

1) Цена конечно. В разы дороже обычных.

2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач — весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ — около 30кг.

3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.

Пока не забыл — заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы — рекомендация одна. Замена.

Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).

А значит, подобная техника — это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar’ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.

Источник