Audi A4 › Logbook › Восстановление заднего суппорта Lucas (Часть 1: Разборка )
Добрый день единомышленники, на написание данной статьи меня подтолкнул Docent86 и его статья Готовлюсь к переборке тормозной системы. Номера деталей для переборки. В данной статье собраны номера деталей и их комплекты которые применены в заднем суппорте Audi. Желательно конечно заказать ремкомплект Bosch 1 987 470 040 в котором собрано всё необходимое (кроме поршня), и это единственный ремкомплект в котором есть втулка привода ручника, если же ручник не заедает и не течет уплотнение по валу можно впринципе не менять эту втулку но раз уж разбирать то менять я считаю нужно всё.
Сразу хочу сказать что без спец. смазок и специального съемника стопорных колец лезть в суппорт не стоит т.к. снять стопорное кольцо подручными средствами очень трудно да и задиры остануться на зеркале цилиндра. Но, как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные). Сразу хочу извиниться за качество фото т.к. цифровиком не располагаю только есть камера на сотовом телефоне.
И так, начнем, отвинчиваем заднее колесо левое или правое не важно ( я разбирал левое) и ОБЯЗАТЕЛЬНО подлаживаем под машину колодку деревянную на которую слегка опускаем авто, ну если уж совсем напряг с колодками тогда хоть колесо которое отвинтили. Поясню т.к в силу своей расположенности на суппорт летит грязь и влага и болты которые держат скобу и болты направляющих скорее всего закиснут и придется применить недюжинную силу при их отвинчивании и в этот момент машина может упасть с домкрата и даже если Вам повезет и вы не пострадаете то поднять машину с земли будет очень непросто.
После снятия колеса и вывешивания автомобиля лучше пройтись по суппорту металической щеткой что-бы убрать налипший мусор и песок на него, далее снимаем стопорную шайбу, плоской отверткой потянув вверх
Если кто решит заказать новую то продается только в оригинале VAG N 900 703 03
хотя при досканальном осмотре изображения с exist меня одолело сомнение что она подойдет.
Источник
Audi 80 В3 1.9TDi Panther (OEM+) › Logbook › Обслуживание (переборка) задних тормозных суппортов (дисковые торомза).
Тормозная система Girling, задние суппорты диаметром 38 мм, о чем свидетельствует цифра «38» на каждом суппорте.
Задние дисковые тормоза — одно из немногих но осноных проблемных мест Audi всех моделей тех лет.
Наиболее распространная проблема заключается в «прихватывании» дисков или вообще «мертвом ручнике» или задних торомзах.
Проблемы суппортов разделяются на несколько вариантов:
1) «залипанию» направляющих втулок суппорта (в скобе) — при этом суппорт чаще всего срабатывает и держит, не отходя обратно. Распознать проблему можно даже при ощутимо нормально работающих тормозах по следующим признакам: неравномерный износ накладок с левой и с правой стороны; неравномерный износ внешней и внутренней накладок с одной из сторон (или с обоих сторон), малый (чащего всего односторонний) ход суппорта при срабатывании тормозов, после чего он не возвращается назад, клиня колесо; также возможно наличие ржавой тормозной пыли на всем тормозном механизме и даже на колесном диске, ну, и, конечно, перегрев и вонь «фрикциона» накладок.
2) неработающий поршень суппорта.
Распознать можно по ржавому налету на тормозном диске, даже при интенсивной экплуатации авто каждый день (диск всегда должен быть чистым и без налета), наличие совсем неизношенных накладок или совсем малый износ по сравнению с накладками другого колеса, наличие тормозной жидкости в пыльнике поршня суппорта, ржавчина на поверхности поршня под пыльником.
3) «залипание» рычажков ручного тормоза.
Распознается — прихватыванием «ручника» ощутимого при начале движения и/или торомжение при пуске авто накатом, «болтание» рычага ручного тормоза при снятии атво с «ручника» (рычаг болтается вверх вниз, а тормоза держат), визуально — рычажки ручного тормоза находятся в рабочем положении при выключенном «ручнике».
4) «залипание» тросиков ручного тормоза в оболочке из-за наличия ржавчины (эта проблема чаще всего возможна вместе с 3-им вариантом).
5) «зависание» накладок на посадочных местах суппорта и/или скобы (очень распространен эффект писка при торможении, т.к. накладку обычно слегка перекашивает)
И так — что делаем…
Независимо от того, какую из проблем устраняем — полностью тормозной механизм осмотреть и обслужить будет крайне полезно! Зачем лазить туда по 20 раз, если можно что-то предупредить и среагировать вовремя?
Ставим автомобиль на домкрат, снимаем колесо, ставим под кузов рядом с домкратом надежную опору, приспускаем домкрат — нам важно, чтобы машина стояла надежно, а не болталась на домкрате, пусть даже стоя на передаче и с упорами под колесами — мы ведь не хотим, чтобы авто упало на ногу (руку) и т.п., когда требуется очень большое усилие для откручивания болтов и гаек, правда? ;))
На ручник ставить не надо! Мы же обслуживаем задние тормоза…
Если не будем снимать тормозной диск — рекомендую вкрутить один из болтов крепления колеса в ступицу, чтобы тормозной диск не проворачивался относительно ступицы (теряя соосность крепежных отверстий колеса), и выкрутить его перед самой установкой колеса обратно.
И так, авто стоит надежно, колесо снято. Делаем визуальный осмотр все ли в порядке или что-то не так.
Для откручивания суппорта надо два ключа: 13 и 15. 13-кой откручиваются болты, держащие суппорт на скобе, 15 — контрит направляющие втулки суппорта, куда и вкручиваются болты на 13. Затем, осторожно вытягиваем суппорт, придерживая торозные накладки, которые так и норовят выпасть. Если идет туго, можно попробовать сбить суппорт молотком — только осторожно. Если суппорт пока обделен работой, лучше всего его подвесить за виток пружины проволокой, чтобы он не висел на тормозном шланге и/или тросике ручника.
Осматриваем направляющие втулки и их пыльники (они должны быть без разрывов и трещин). Вынимаем втулки и сотрим есть ли ржавчина, какова смазка, велик ли их износ, есть ли свободный ход втулок в гнездах скобы. Лучше всего старую смазку убрать и наложить новую, ржавчину убрать до гладкой поверхности или заменить втулки. Смазки ложить много не надо — втулка должна ходить свободно, не должна прилипать или не олжна пружинить, если смазка перекрыла в гнезде выход воздуха — необходимо разработать каждую втулку до свободного входа, и лишняя смазка сама выйдет в пыльник.
Вот, втулки в порядке. Далее — суппорт. Велосипедным ключом с загнутыми ушками пробуем провернуть поршень в обе стороны — проверяем ход. Стоит помнить, что поворот поршня по часовой стрелке его закручивает (но только при нажатии на поршень), против часовой — выкручивает (его надо будет потом просадить нажатием+вкручиванием, чтобы встали накладки при установке). Следить, чтобы поршень не перекосился, иначе его заклинит при работе тормозов! Если будете вкручивать поршень — не забудьте на время этой процедуры открыть бачок с торомозной жидкостью под капотом.
Осторожно плоской отверткой поддеваем пыльник на поршне, смотрим что там внутри — поверхность поршня должна быть гладкой и блестящей, без следов коррозии.
Работу рычажка ручника надо проверять на установленном суппорте с накладками. Рычажок должен возвращаться до упора (в исходное положение) после срабатывания (здесь удобно покрутить ступицу с диском за заранее вркученный нами колесный болт.
Проверяем как устанавливаются в скобу наклкдки — есть ли у них люфт и возможность хода к диску и обратно. Если нет, вычищаем ржавый налет с их посадочных мест сверху и снизу, немного напильником подпиливаем (убираем ржавчину) торцы металлических пластин накладок в месте установки на скобу.
Если все работает — собираем обратно.
Если с суппортом беда — поршень или ручник не работают — придется его снимать и лезть в него.
Дальше тем, у кого руки растут не из того места или тем, у кого совсем нет терпения — читать не стоит, а работу по переборке суппорта предоставить специалистам, но уже за другие деньги, а не по цене ремкомплекта суппорта.
И так, кто-то все-таки остался? Продолжим…
Отсоединяем тросик ручника (запоминаем куда кладем его фиксатор). У меня остался один старый тормозной шланг, и парочка резинок от предыдущего ремкомплекта суппорта. Резинку-затычку, которая насаживается на штуцер для прокачки я насадил на этот старый шланг (он, конечно, был сухой, а не в торомозухе), ключом на 14 откручиваем шланг с суппорта (крутим не шланг, а вращаем в руке суппорт). Сняв суппорт я быстренько навинтил старый шланг на рабочий шланг вместо суппорта и закрепил его к пружине подвески проволокой. можно было бы затычку надеть и на рабочий шланг, но из него начинает сочиться тормозуха, все начинаетс скользить в пальцах, поэтому я сдела как мне удобнее. Да, и обратите внимание, как при этой процедуре лежит ваш суппорт — разгерметизированным отверстием вверх — иначе торомзная жидкость будет вытекать в ненужное вам место в гараже/ на асфальте и т.д.
Так, тормозуха у нас заблокирована — жидкость не потеряется пока мы возимся с суппортом и не завоздушится.
Начинаем возню с суппортом. Сливаем жидкость (используйте что-то типа лотка — удобно, да и тормозухи вылить нам придется не мало — для промывки).
Зажимаем суппорт крепко в тисках на верстаке поршнем вверх. Берем вышеупомянутый велосипедный ключ (как вариант, можно использовать разводной газовый ключ — но им так легко повредить поршень и пыльник!) и выкручиваем поршень (помните — крутим против часовой стрелки). Такая конструкция заднего суппорта — поршень на резьбе в отличие от переднего.
На чистое место (тряпочку) кладем поршень, вынимаем из суппорта пыльник. Осматриваем поршень — поверхность должна быть гладкой, без ржавчины, царапин и раковин. В поршне есть поворотная головка. Чтобы ее достать, необходимо снять стопорное кольцо. Первый раз я даже пробойником воспользовался поддев кольцо за отвертсие. Вынимать поворотную головку надо осторожно — там набор шайб и пластин — обратите внимание в каком порядке они лежат — так и утсновите потом обратно. На поворотной головке есть резиновое уплотнительное кольцо — меняем его (используем осторожно тонкую плоскую отвертку. Промываем внутри поршень (там столько бяки!), протираем шайбы и пластины, поворотную головку. Собираем обратно, фиксируем стопорным кольцом.
Нет, это даже не половина работы — самый гемор еще впереди, и вы еще пожалеете, что все-таки решились на это…
Теперь торомзной цилиндр в суппорте. Необходимо достать стержень с резьбой — для этого надо снять такое же стопорное кольцо. Но под ним тугая пружина — может неподетски выстрелить! Можно изобрести для этого специальный съемник или некую приспособу, я же пользовался подручными средствами: кусок водопроводной трубы где-то 5-6 см, и два гаечных ключа на 17 и 19 (они смаые толстые). Установил трубку на «патрон», держащий пружину, всунул один ключ, уперев его в «рога» суппорта, затем с усилием аккуратно всунул между «рогами» и ключом еще один ключ. Элементарно, но в дальнейшем изготовлю себе гораздо более надежную приспособу. Пружина продавилась, теперь можно снять стопорное кольцо. В цилиндре оченьт тесно, использовал пробойник — мой съемник стопорных колец туда не достал. Осторожно вынимаем ключи, ослабляя пружину. Опа — достали и ее, и лежащюю под ней шайбу. Теперь осторожно вынимаем шток с резьбой — качаем из стороны в сторону и тянем вверх — постепенно идет. Я использовал поворотную головку от поршня суппорта (можно и плоскобуцы — но предельно аккуратно! -оборачивая шток тряпкой).
На штоке есть резиновое колечко — его меняем, когда извлечем шток и пластину вокруг него. Ого! Что мы видим — сколько там всякой бяки… Так вот, почему не работает ручник… Там еще и пластичная смазка для рычажка ручника. Но сначала в отверстии «ловим» металлическую «капсулу-пилюлю» в ямке рычажка — достаем, тщательно протираем.
Снимаем возвратную пружину ручника, выкручиваем болт-упор пружины ключом на 10.
Вот, теперь можно достать и рычажок ручника — просто тянем его, слегка проворачивая. Отверткой поддеваем и выкидываем сальник рычажка ручника.
Выкручиваем штуцер прокачки тормозов (ключ на 11 — а луче всего крутить торцовой головкой, чтобы не сорвать грани).
Тщательно все чистим, промываем — ржавичны и мусора тут не нужно. На рычажке ручника чаще всего уже нет гладкой поверхности — ровняем наждачкой как можем, но не уменьшаем диаметр настолько, чтобы он мог вываливаться даже из сальника. Промыв суппорт, начинаем сборку.
Вставляем новый сальник ручника, закладываем в канал смазку — столько, сколько нужно, чтобы излишки не поперли, но и чтобы для последующей ржавчины места не оставалось. Вставляем рычажок ручника, вставляем в его ямку «пилюлю», вставляем шток с пластиной. Красота! ))
А теперь самый гемор — установка пружины и стопорного кольца. Я опять же использовал вышеупомянутые подручные средства (трубку и ключи). Вся беда в том, что в цилиндре очень тесно, пружина очень тугая, и лепестки патрона пружины так и норовят промахнуться мимо отверстия и загнуться — в случае чего надо их аккуратно выправить, и повторять процедуру «до победы». Я в этот раз установил пружину и кольцо с третьего раза, но затратил времени тоже немало все равно — гемор есь гемор. Не спешим снимать «приспособу» расправляем отверткой стопорной кольцо по канавке — надо убедиться, что оно встало на место и хорошо держит, после этого осторожно убираемм «приспособу». Вставляем герметизирующее колечко в канавку торомзного цилиндра, внутренюю часть (соприкасающуюся с поршнем) слегка смазываем торомзухой, чтобы легче шел поршень. Надеваем пыльник на нижний! край поршня, предварительно смазав тормозухой внутреннюю часть пыльника, соприкасающуюся с поршнем, аккуратно втсавляем нижнюю часть пыльника в канавку на цилиндре суппорта, наворачиваем поршень на шток по резьбн (помним — по часовой стрелке). Здесь скорости не надо — работа требует терпения и немножко услилий. Велосипедным ключом поворачиваем поршень, одновременно надавливая на него (пальцем или чем-нибудь иным) в самую середину. Вкручивать не до упора, а пока поршень полностью не войдет в пыльник и не выравняется с ним. Если устанавливаются новые тормозные накладки, то подкрутить поршень можно, если они не влазят немного, уже на установленном на машине.
Вкручиваем упорный болт пружины ручника, вставляем пружину.
Переводим дух! Говорим себе — как я заи… устал… )))
Ставим суппорт на машину. Помним, что без замены накладок, они (накладки) должны устанавливаться каждая на свое место! Обычно это видно — на той, что касалась поршня есть отчетливый «кружок» в середине, а на той, что была на скобе снаружи — по краям отметины от упоров («рогов») суппорта, но лучше заранее отметить.
Собираем. Если надо — подкручиваем поршень, чтобы встали накладки. Устанавливаем тросики ручника, не забываем про фиксаторы.
Прокачиваем тормза. Сначала несколько раз нажимаем на торомоз, чтобы свелись накладки, а потом уже делаем саму прокачку. Проверяем на отсутствие пузырьков. Проверяем работоспособность тормозов в движении, ручника (его, скорее всего надо будет подрегулировать центральной регулировочной гайкой).
Все, теперь можно кричать «ура»! ))))
Источник