Ремонт заднего тормозного суппорта ниссан альмера н16

Nissan Almera 要素 Маруська. ) › Logbook › Тормоза. Переборка задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов.

История не нова: ручка ручного тормоза стала болтаться, подтягивание ручника регулировочной гайкой не помогло, а даже наоборот… чуть не схлопотал ацкий перегрев тормозов!о_О В итоге выяснилось, что причиной люфта ручного тормоза стало закисание механизмов ручного тормоза в самих суппортах.

Итак, для того чтобы перебрать суппорта, по советам бывалых были приобретены:
1. Ремкомплект задних суппортов Frenkit 238903 (2 шт.)
2. Паста для суппортов ATE 03990205112
3. Щипцы для стопорных колец Jonnesway P9508C

Теперь по этим вещам поподробнее:
1) В ремкомплекте есть всё необходимое, разве что штуцер для прокачки не подошел, но мой старый был вполне себе ничего. Всё остальное — чётко!
2) Пасту для суппортов брал по отчётам альмероводов и иже с ними.
3) Щипцы эти можно не брать… Оказалось, что концы слишком толстые, и поставить стопорное кольцо ими нереально. Ищите другие варианты.

Приступим к нашим тормозам!

Тормозной шланг глушил таким образом:

Кусок железа по 2,5 кРуб на разборе… Нет, это мои, но я уже присматривался!;)

Переворачиваем суппорт и откручиваем гайку с оси механизма ручника!

Снимаем подвижную пластину:

Нашему взгляду открывается следующее:

Потом в ход пойдёт шестигранник, которым выкручиваем болт и снимаем еще одну пластину, выкручиваем поршень и вытаскиваем механизм ручника:

Как смог, очистил вал…

Далее ставим на место новый сальник.

Самое сложное — поставить на место в суппорт механизм ручника и установить стопорное кольцо. Тут мне помог пресс, которым я прижал механизм и три тонкие отвертки, которыми удалось вставить стопорное кольцо в паз.

Когда будете устанавливать, обратите внимание на то, чтобы фиксатор на механизме ручника и выемка в самом суппорте совпала.

Ну и новый пыльник с новым поршнем (сначала вставляем пыльник, и только потом поршень)!

Поршень закручиваем приблудой из чудо-набора!

Пастой АТЕ мазал в поршне при замене механизма, плюс пыльник смазал, для того чтобы поршень легче было натянуть.

На одном из суппортов был чуток порван пыльник, и скажу вам, что это никак не повлияло на состояние самого поршня, они были в весьма приличном состоянии!

Для замены направляющих суппортов решил использовать оригинальный комплект, состоящий из 4-х направляющих, пыльников направляющих и смазки:
Nissan 44140-70J25

Инструкция для авто с АБС из мануала:
Заполните бачок новой тормозной жидкостью «DOT 4». Убедитесь, что он полный все время пока прокачивается воздух из системы.
I поместите контейнер под главный цилиндр, чтобы избежать утечки
тормозной жидкости.
Для а/м с ABS выключить и отключить зажигание.
Разъемы привода ABS или минусовую клемму АКБ.

Прокачиваем воздух в следующем порядке:
Правый задний тормоз, левый передний тормоз, левый задний тормоз, правый
передний тормоз
1. Подключите прозрачные трубки штуцер (клапан) тормозного суппорта.
2. Полностью нажмите педаль тормоза несколько раз.
3. При нажатой педали тормоза, открыть воздушный клапан для выпуска воздуха.
4. Закройте клапан прокачки воздуха.
5. Медленно отпустите педаль тормоза.
6. Повторите шаги 2. через 5. до тех пор пока ясная тормозная жидкость не придет из клапана прокачки воздуха.

Источник

Nissan Almera 1.8 Luxury › Logbook › Ремонт ручника и полная переборка задних суппортов

Всем привет!
Около 2х лет назад у меня появилась небольшая проблема с ручником. Я всегда использовал его на 1 щелчок, но в тот момент у меня почему-то получился свободный ход как-раз на этот один щелчок. Был даже пост. Все советовали подтянуть ручник, что я и сделал, и проблема вроде бы ушла… Но, был прямо микроскопический свободный ход на ручнике в опущенном состоянии, к которому я привык.
И вот на прошлой неделе необходимо было запарковаться на очень крутой горочке, на которой ручник на 1 щелчке не держал, также как и на втором, в итоге затянул его почти на максимум (5-6 щелчок) и ушел. Когда пришел, завел машину, опустил ручник, отпустил тормоз, а машина не катится!
WTF? Поднимаю ручник и понимаю, что у меня свободный ход до полного поднятия, ручник остался в зажатом положении, а я далеко за МКАДом ночью…
Что делать, поехал с зажатым ручником до ближайшего сервиса, попутно проверяя, чтобы не было перегрева. Доехав до сервиса уже стало понятно, что колодки разошлись, колеса крутятся, но свободный ход ручника все равно 3-4 щелчка. В сервисе сказали, что у них нет ремкомплектов, и если сейчас они разберут, то я оставлю машину у них на неопределенное время. Было решено ехать домой как есть.
На МКАДе пару раз останавливался, проверял нагрев. Все диски были холодные кроме заднего левого, думал его и заклинило.
На следующий день поехал на подъемник, перед этим начитавшись, что это может был и как лечить.

На фото мы видим, что пластина ручного тормоза на обоих суппортах не просто в среднем положении, ее еще и заклинило, причем на обоих суппортах, и руками оно не двигается. Но колеса крутятся, поэтому я решил их не трогать, а искать профильный сервис, с которым тоже оказалось все не просто — запись на неделю вперед. Делать «времянку» из WD-40 и молотка не хотелось, хотя можно было разработать эти пластины и забить. Но судя по отзывам, это решение на 3-4 месяца.
Записался на вчерашнюю субботу на самое утро, 9:00, попутно поездив на каршерингах)))
Утром загнал авто с обещанием, что все будет готово через 4 часа, и благополучно уехал. Через 4 часа мне позвонили и сказали, что у меня рассыпалась какая-то втулка, которой нет в ремкомплектах Nissan, и что они уже заказали на вечер несколько разных других ремкомплектов с надеждой, что данная втулка там будет. Поэтому машина зависнет в сервисе минимум до вечера, а если втулки не будет, то на непонятное время…
Я в этот момент был очень счастлив, что решил не сам этим заниматься, иначе это был бы полный попадос))))
Вечером мне позвонили и сказали, что авто готово и можно забирать) В этот же вечер я его и забрал под закрытие сервиса, в 20:00.
Что изменилось — ручник стал как-будто на пружинке, с самого нижнего положения он подтянут и пружинит, никаких люфтов нет! Держать начинает с первого положения, и теперь я точно знаю, что задние тормоза отходят еще столько же, ведь они полностью перебирались, пескоструились и красились. Сам поршень был в норме, его менять не пришлось.

В ремонт суппортов входило:
-Ремкомплект, в т.ч. та втулка, что искали дополнительно.
-Диагностика тормозной системы
-Снятие колес, суппорта и его скобы
-Глубокая пескоструйная обработка
-Покраска суппорта и его скобы специальной жаропрочной краской
-Замена всех резиновых составляющих суппорта – ремкомплекта (манжеты, пыльники, прокладки и т.д.)
-Сборка и установка суппорта и его скобы с применением специальных смазок для суппорта и для направляющих

Источник

Ремонт заднего тормозного суппорта ниссан альмера н16

Решил поделиться своим опытом, наверняка будет полезно, я очень долго гуглил и не нашел ничего на тему самого больного вопроса, а именно, установки стопорного кольца червяка. Речь пойдет о ремонте заднего суппорта на N16, рестайл.

Я не профессиональный механик, я просто любитель, который учится по ходу дела

Подходит ремкомплект D4848C

Его можно взять где угондо, экзист, евроавто. Подойдет он именно вам или нет — нельзя сказать, но я устанавливал на суппорт 44011-BM40A, он шел после 2003 года, если не ошибаюсь, это левый, вот такой:

Полный отчет сделаю позже, но, я большее внимание уделю внимание основной проблеме, которая возникает — это снятие и установка стопорного кольца, которое держит червяк ручника.

Так вот, съем кольца легко произвести с помощью самого дешевого съемника, который можно купить в гипермаркетах «Окей», выглядит примерно так:

Купить его можно за 150 рублей и он реально пролезает и очень легко позволяет снять кольцо, хотя он и одноразовый и почти развалился после эксплуатации Желательно, заранее лучше расшатать его, чтобы он проще влез)

Так вот, теперь поговорим об установке. Я мучался с ней 2 дня, я вставлял кольцо в сужение и пытался протолкнуть в паз, но не получалось, пока я не понял одну простую вещь разглядывая червяк: не смотря на то, что он спрессован, его нужно еще больше сжать для установки кольца, внутри пружина!

Порядок установки такой.

1. Устанавливаем кольцо как бы в сужение, но при этом оно не пропрыгнет в паз:

2. Сжимаем пружину внутри червяка. Так вот, для сжатия подойдет самодельная конструкция, которую можно сделать из большого болта, двух угловых скоб, 3х гаек и головки на 16-19. Все было приобретено за копейки в Леруа Мерлен:

Просто затягиваем гайку, которая толкает головку и прижимаем червяк.

3. Делаем какой-нибудь крючок из проволоки и проталкиваем кольцо в паз, оно заскочит дальше оч легко.

4. Собираем все, дальше никаких тонкостей нет

Надеюсь, кому-то будет полезно

Источник

Ниссан альмера н16 ремонт переднего суппорта своими руками

Подробно: ниссан альмера н16 ремонт переднего суппорта своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Ремонт тормозных суппортов Ниссан Альмера N16

Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодок

Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками

NISSAN Almera N16 Замена направляющих переднего суппорта

ремонт заклинившего суппорта

Почему клинят суппорта и грeются тормоза, и почему нельзя смазывать

Суппорт задний. Как разобрать?

Тормозной суппорт. Устройство и обслуживание. Ремкомплект.

Гремят суппорта , Как устранить стук суппортов- простейшее решение!

Закисли наплавляющие суппорта . Направляющие суппорта брякают на кочках Внутренняя колодка снашивается быстрее чем внешняя . Внутренняя часть тормозного диска изношена сильнее . Плохие тормоза

Читайте так же:

Содержание статьи:

Для начала: Что из себя представляет суппорт современного легкового автомобиля:

Суппорта современных автомобилей имеют имеют в своей конструкции плавующую скобу и две колодки. Колодки располагаются так, что на одной стороне колодка постоянно упирается в одну сторону скобы, вторая же колодка способна передвигаться по направляющим под действием поршня суппорта. При торможении поршень надавливает на подвижную колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.

Уточним, что включено в комплект направляющей:

1. Сама направляющая
2. Болт вкручивающийся в нее
3. Пыльник защищающий место установки направляющей (пыльник препятствует вымыванию смазки и попаданию грязи в рабочее пространство направляющей)

Видео (кликните для воспроизведения).

Износ пыльника зачастую приводит к полному улетучиванию смазки, а порой и забиванию рабочей, глухой полости установки направляющей. Даже если конструктивно, грязь в робочее пространство пальца не попадает, то улитучившаяся смазка грозит износом металла направляющей. Износ порой приводит тому, что направляющая начинает некоторую подвижность на своем посадочном месте. При таком износе, автолюбители часто слышат толкий частый стук при проезде неровностей. Ниже рассмотрим способы избавления от стука направляющих суппорта.

Не все проблемы начинаются с порванного пыльника, но большинство из них. Порванный пыльник, не только способствует улетучиванию смазки, но и попаданию в рабочее пространство воды и грязи. И так, если попадает только вода, направляющая ржавеет, закусывается и изнашивается. Если же, воды попадает много, неизбежно с ней, проникнет и грязь, в стакане суппорта, эта грязь накапливается, и забивает его, в результате направляющая не ходит как надо, и закусывается или прикипает к стакану, тут получаем закисшую направляющую. Результатам закисшей направляющей напрямую влияет на тормозную систему, вторая колодка уже не прижимается к тормозному диску, в результате тормозит только одна колодка, об одну сторону тормозного диска, при этом и колодка и сторона тормозного диска изнашиваются даже не в 2 раза а этак во все 5 раз быстрее, чем при полностью рабочим суппорте. Во избежании таких проблем стоит хоть пару раз за жизнь автомобиля провести профилактику направляющих суппорта, при этом хотя бы иногда оценивать состоянии пыльника направляющей.

По мимо проблем с пальцем, с пыльником или резьбой направляющей, можно встретить и частичное или полное исчезновение уплотнительных колец. Если конструкция предусматривала их наличие, то их отсутствие с очень большой вероятностью вызовет стуки в подвески.

Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединена с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.
Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).

Итак, небольшое графическое описание системы:

Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 — 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) — 41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 — 41120-71J25, primera p12 — 41127-4U125

4) Tiida c11 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 — 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 — D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 — 41124-AX625

7) Navara d40 — 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 — 41120-95F0A

9) Qashqai j10 — D1120-JE00A

10) Teana J31 — 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 — 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 — 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Приобрести данные детали вы можете на сайте АвтоСклад введя в строку поиска интересующую вас запчасть! Если вы не уверены в правильности выбора детали, обратитесь к фирмам и авто складам которые торгуют запчастями на ваше авто.

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество не оригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать — дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачанного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или «14» в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
— «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
— полить штуцер на сутки WDшкой;
— нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющая.

Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачанного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Запчасти на свое авто вы сможете найти на сайте АВТОсклад, только у нас самый полный перечень всех интернет магазинов. С помощью нашего сайта вы сможете найти, выбрать и приобрести товар по лучшей цене и по коротким срокам.

Пол форума перелистал, процентов 70 санни болеют стуком суппортов. Самому пригнали такую, хоть и пробег маленький. Пол года искал выход из положения, пока не посоветовали вот что:

Есть такой герметик специальный, для металла, сам герметик силиконовый. Вот им смазать сами направляйки суппортов и подождать минут 30. Герметик как возьмется стук исчезает. Получается как бы резина облицовывает металл. Уже проехал 5 тысяч, ни звука нету 🙂 У меня герметик вот такой: http://www.forkom.ru/production_silicon/glue.htm
Купил в хозяйственном магазине. Высокотемпературный .
Цена от 150 до 250 рублей .

вообще, тут соседняя ветка и там с вингроад.ру помоему до сих пор самый лучший способ это – 2 резиновых кольца (а можно и 3 и 4) на направляющую. они никогда мешать не будут и функцию делают ту же самую что и герметик.

но герметик интересная тема. а если его налить не во всю полость между направляющей и стенками? на треть к примеру

С плохими дорогами хватает на пол года (если 2 резинки).

Если этот герметик схватывается и становится тверже фторопласта, то да – тема!
ИМХО Лучше уж Анатерм-117ВМ намазать направляющие, хватает на год.

Наконец-то решил проблему стука суппортов, теперь на самом деле тишина! Цена вопроса: 80р + 2 часа времени.На форуме нашел фотки, как на направляющие насаживаются резиновые колечки, решил сделать так же, только вот к токарю все никак мог доехать, да и сколько он попросит вопросом не последним было, ввиду шаткого финансового положения. В общем решил сам все сделать сам подручными средствами, как и что получилось – смотрите. Могу сказать одно – результатом полностью доволен!

Поехал в “Автоград” на доватора и взял 8 колечек внешним диаметром 8 мм. Так же понадобилась дрель и ножовка по металлу. Направляющую вставляем в дрель (саму дрель лучше зафиксировать) и ножовкой выпиливаем канавки, в которые потом ставим колечки. При установке направляющие естественно смазываются и устанавливаются на место. Потом едем и радуемся тишине и себе, что руки не из *опы))

PS: На фотках первая направляющая, поэтому немножко не аккуратно, остальные получились “красивее”))

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).
Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок “ 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.

ПРИМЕЧАНИЕ: На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. По достижении допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке *МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

Вам потребуются: ключ «на 14». ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи.
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Снимите левое переднее колесо.

3. Выверните болт крепления нижнего набавляющего пальца суппорта.

4. Поднимите суппорт вверх.

5. . и снимите внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1- наружная тормозная колодка; 2 – индикатор износа тормозной колодки; 3 – внутренняя тормозная колодка.

6. Снимите с направляющей колодок фиксирующие пружины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности показано на снятой направляющей.

Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

7. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого.

. извлеките направляющий палец.

„.смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте его резьбу перед установкой ана-эробным фиксатором резьбы.
9. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
10. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.
Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете не-приятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Надоел стук суппортов и решил от него избавиться! Хотел сначала подставить под колодки пустые железки от тех-же колодок (раньше так делал), но у меня еще нет старых колодок, заехал на пару СТО и тоже не нашёл БЭУ колодок на нашу машину.
Короче плюнул на всё и решил уже по человечески сделать суппорта, раз на заводе изготовители этого сделать не смогли (или не захотели. )
Завтулил я пальцы фторопластовыми втулками. ФСЁ теперь тишина как и должно быть на нормальном авто! (делал уже такую процедуру на прошлом своём автомобиле, правда уже после 200 000 пробега)

Ну а как я это делал, снял для вас не большой видосик:

• Нравится
• Не нравится

Вячеслав2 10 Ноя 2016

Надоел стук суппортов и решил от него избавиться! Хотел сначала подставить под колодки пустые железки от тех-же колодок (раньше так делал), но у меня еще нет старых колодок, заехал на пару СТО и тоже не нашёл БЭУ колодок на нашу машину.
Короче плюнул на всё и решил уже по человечески сделать суппорта, раз на заводе изготовители этого сделать не смогли (или не захотели. )
Завтулил я пальцы фторопластовыми втулками. ФСЁ теперь тишина как и должно быть на нормальном авто! (делал уже такую процедуру на прошлом своём автомобиле, правда уже после 200 000 пробега)

Ну а как я это делал, снял для вас не большой видосик:

Я сделал проще: снял по очереди передние колеса, поднимал суппорта, несколько раз нажимал на тормоз чтобы вышли штока и потом потихоньку их разводил чтобы опять опустить суппорта на место. После этого люфт, образовавшийся по причине износа колодок, был убран и наступила тишина.

люфт, образовавшийся по причине износа колодок, был убран и наступила тишина.

Люфт стоит не по причине износа колодок, а по причине большого зазора между пальцем и отверстием в которое он входит. Палец изначально болтается в суппорте, потом его начинает сильнее и сильнее разбивать!

конструктивная особенность данных суппортов, лечится заменой тормозного диска (износ 2 мм под замену) и колодками, и смазки побольше и ВСЕ. ни надо не пружин и ни протачивать.

конструктивная особенность данных суппортов, лечится заменой тормозного диска (износ 2 мм под замену) и колодками, и смазки побольше и ВСЕ. ни надо не пружин и ни протачивать.

Это не конструктивная особенность, а недостаток и недоработка завода изготовителя! У меня колодки даже и до половины не сточились первые, а стук уже пошёл. На нормальном авто так не должно быть, потому я с этим и борюсь.

• Нравится
• Не нравится

klen723 11 Ноя 2016

Надоел стук суппортов и решил от него избавиться! Хотел сначала подставить под колодки пустые железки от тех-же колодок (раньше так делал), но у меня еще нет старых колодок, заехал на пару СТО и тоже не нашёл БЭУ колодок на нашу машину.
Короче плюнул на всё и решил уже по человечески сделать суппорта, раз на заводе изготовители этого сделать не смогли (или не захотели. )
Завтулил я пальцы фторопластовыми втулками. ФСЁ теперь тишина как и должно быть на нормальном авто! (делал уже такую процедуру на прошлом своём автомобиле, правда уже после 200 000 пробега)

Ну а как я это делал, снял для вас не большой видосик:

Я сделал проще: снял по очереди передние колеса, поднимал суппорта, несколько раз нажимал на тормоз чтобы вышли штока и потом потихоньку их разводил чтобы опять опустить суппорта на место. После этого люфт, образовавшийся по причине износа колодок, был убран и наступила тишина.

вскоре всё вернётся назад уже делал так помогает ненадолго.

Это не конструктивная особенность, а недостаток и недоработка завода изготовителя (мне это то же не нравится) спорить не буду, т .к не конструктор, но при износе тормозного диска 2мм – его необходимо заменить, при этом стук пропадает.

Это не конструктивная особенность, а недостаток и недоработка завода изготовителя (мне это то же не нравится) спорить не буду, т .к не конструктор, но при износе тормозного диска 2мм – его необходимо заменить, при этом стук пропадает.

Похоже для этого всё и задумано. Ведь стук пропадает не из-за того что поставили новый диск или новые колодки, а потому, что пальцы в это время задвинуты до конца и нет никаких люфтов. На старых авто люфты появлялись только после 200 000 пробега, когда действительно разбивало отверстия под пальцы, в нашем же случае они “разбиты” изначально, чтобы похоже менять чаще запчасти и “стричь” бабло с населения.

Вот видите! и вы в это поверили, что нужно! (необходимо) заменить не только колодки , но и диски тормозные.

А ведь еще совсем недавно. мы пару раз меняли колодки, а потом протачивали торм. диск и еще парау комплектов колодок можно было сносить! Теперь нас убеждают что только замена! а ведь в конструкции с тех пор ничего не изменилось. вывод делать каждому свой, у меня он такой и здравый смысл и большой опыт владения авто, говорят мне , то что я только что изложил.

• Нравится
• Не нравится

vovan 12 Ноя 2016

Можно подложить основание то старых колодок, под новые колодки .Стук пропадет.

Можно подложить основание то старых колодок, под новые колодки .Стук пропадет.

Согласен!, сам не раз так делал и всем советую, это и есть имитация новых колодок, когда пальцы задвинуты до конца и стука нет. эту процедуру нужно проводить примерно 1/3 износа колодок, это помогает.

Можно подложить основание то старых колодок, под новые колодки .Стук пропадет.

Можно подложить основание то старых колодок, под новые колодки .Стук пропадет.

Согласен!, сам не раз так делал и всем советую, это и есть имитация новых колодок, когда пальцы задвинуты до конца и стука нет. эту процедуру нужно проводить примерно 1/3 износа колодок, это помогает.

При провидении данных манипуляций, с подкладкой есть один и очень большой минус. Педаль тормоза становится ватной, и эфективность торможения существенно снижается. Проверено лично, такая доработка меня не устроила, пришлось от неё отказаться.

Можно подложить основание то старых колодок, под новые колодки .Стук пропадет.При провидении данных манипуляций, с подкладкой есть один и очень большой минус. Педаль тормоза становится ватной, и эфективность торможения существенно снижается. Проверено лично, такая доработка меня не устроила, пришлось от неё отказаться.

Ну я писал выше, у каждого своё мнение и свой опыт, не настаиваю ни на чём! Поступаю как считаю правильным и потому советую другим (тем более это уже проходил)..

Так и я Лёха описал свои ощущения от проделанной опирации.

Кстати, по ватности торм. педали надо не забывать подтягивать трос ручника, чтобы уменьшить зазор между задними колодками и барабаном и тормоза начнут схватывать сразу и не будет утапливаться педаль! Трос ручника у нас подтягивается в салоне, правда надо снять пластиковую накладку над рычагом.

Ну ка с этого места поподробнее. У нас разве не автоматом подтягивается трос ручника? Машине три года, с тросом вообще не заморачивался. Каждый день на ручник ставлю, нет привычки оставлять на скорости, так как есть автозапуск. Там в барабанах есть типа трещетки которая регулирует натяжку автоматически.

Надоел стук суппортов и решил от него избавиться! Хотел сначала подставить под колодки пустые железки от тех-же колодок (раньше так делал), но у меня еще нет старых колодок, заехал на пару СТО и тоже не нашёл БЭУ колодок на нашу машину.
Короче плюнул на всё и решил уже по человечески сделать суппорта, раз на заводе изготовители этого сделать не смогли (или не захотели. )
Завтулил я пальцы фторопластовыми втулками. ФСЁ теперь тишина как и должно быть на нормальном авто! (делал уже такую процедуру на прошлом своём автомобиле, правда уже после 200 000 пробега)

Ну а как я это делал, снял для вас не большой видосик:

Кстати у меня суппорта не стучат. По крайней мере я их не слышу. Все стуки когда либо вылазившие были по другим причинам – рулевой наконечник, шаровые. При замене их тишина полнейшая. Как проявляется стук?

Пожалуйста, войдите ЗДЕСЬ или Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ для просмотра ссылок!

Судя по логану, нет там никакой трещетки.

Кстати, по ватности торм. педали надо не забывать подтягивать трос ручника, чтобы уменьшить зазор между задними колодками и барабаном и тормоза начнут схватывать сразу и не будет утапливаться педаль! Трос ручника у нас подтягивается в салоне, правда надо снять пластиковую накладку над рычагом.

Ну ка с этого места поподробнее. У нас разве не автоматом подтягивается трос ручника? Машине три года, с тросом вообще не заморачивался. Каждый день на ручник ставлю, нет привычки оставлять на скорости, так как есть автозапуск. Там в барабанах есть типа трещетки которая регулирует натяжку автоматически.

Сейчас только вернулся с гаража, мыл машину и раз пошел такой разговор, решил заодно подтянуть ручник!

дело заняло 15 минут. Вывесил домкратом одно заднее колесо, снял пластиковый кожух ручника, он крепится на одном винтике со стороны задних пассажиров.

Подтянул ключом на 10 гайку которая натягивает трос ручника до того момента когда начала слегка цеплять колодка за тормозной барабан. Прокатился, разница приличная. Тормоза стали прямо сразу цеплять без утапливания педали, вышло нормально!

Ручник теперь берёт прямо с первого щелчка, до полной натяжки примерно 3-4 щелчка.

У нас разве не автоматом подтягивается трос ручника? Нет, надо регулировать.

Ручник теперь берёт прямо с первого щелчка, до полной натяжки примерно 3-4 щелчка.

Не будут при такой плотной установке быстрее изнашиваться колодки или чаще залипать зимой? Рекомендуют 7-8.

В принципе, записей по разборке суппортов полно, но каждая ржавчина уникальна по-своему.
Последнюю неделю, стал замечать, что греется заднее левое колесо, и машина плохо катится на нейтрали. Виной тому был суппорт. Сначала думал, что дело в направляющих, но, когда начал разбираться оказалось, что они в полном порядке, а вот поршень совсем не крутится как должен. Пришлось снимать его с машины и тащить к тискам. Под руку попалась вилка для выбивания шаровых, а ручка у неё оказалась аккурат под ключ на 19.

вот таким макаром получилось вывернуть поршень

Сразу же вспомнил, что именно на этом поршне повредил пыльник при замене колодок. Думал, что пронесёт. Не пронесло. Вот и итог…
Поршень зачистил, но осталось несколько раковин, не глубоких.

До кучи решил поменять резинки, ремкомплект Sensa D4740

Снял рычаг привода ручника, там тоже беда

но сам механизм работал без заеданий. Внутри поршня тоже всё ок, поэтому разбирать его не стал.

Оказалось маленькая резинка с юбкой на механизме ручника с жестяной шайбой внутри — старую аккуратно отковырял, а новую задавил головкой на 13

В итоге от комплекта осталось два маленьких колечка, скорее всего они устанавливаются внутри механизма ручника или поршня, в них я не полез, т.к. следов ржавчины нет и работает все без заеданий.
Еще немного помучился с установкой рычага за который цепляется трос ручника — его удобнее устанавливать уже на машине после прокачки системы при отпущенном ручнике. Устанавливать удобно сразу с подцепленным тросом ручника и установленной пружиной в положении чтобы пружина была в сжатом состоянии и длинный усик рычага касался стопора на суппорте.
Теперь буду следить за пыльниками, а то можно и на замену суппорта налететь.

Установка возвратных (разводных) пружин колодок для Nissan Almera N16
Замена задних тормозных колодок

Компоненты суппорта заднего дискового тормозного механизма

4 —- защитный чехол направляющего пальца

11 —- защитный чехол направляющего пальца

14 —- регулировочные прокладки

16 —- регулировочная прокладка

Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.

Отдайте штуцерный болт и отсоедините тормозной шланг от суппорта. Закупорьте конец шланга во избежание попадания в гидравлическую систему грязи и с целью минимизации потерь тормозной жидкости.

Выверните болт нижнего направляющего пальца, поверните суппорт вверх и снимите его с верхнего направляющего пальца.

Снимите крепежное кольцо пыльника поршня.

Прижмите деревянный брусок к якорям колодок корпуса суппорта и осторожно выжмите поршень из цилиндра суппорта, подавая воздух под низким давлением в отверстие под установку гидравлического шланга на корпусе суппорта.

Чрезмерное давление воздуха может стать причиной выталкивания поршня с большой скоростью, что чревато получением травм и повреждением поршня.

Снимите пыльник с поршня и извлеките из цилиндра поршневую манжету.

Для извлечения манжеты воспользуйтесь тупым инструментом, предпочтительно изготовленным из пластмассы или дерева.

Извлеките из якорной скобы компоненты колодок.

Промойте цилиндр суппорта и поршень чистой тормозной жидкостью.

Проверьте зеркало цилиндра на наличие каверн, следов коррозии, признаков износа и повреждений. В случае необходимости замените корпус суппорта.

Мелкие дефекты могут быть удалены при помощи тонкой наждачной бумаги.

Проверьте поршень на наличие каверн, следов коррозии, признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Не пытайтесь отполировать поршень тонкой наждачной бумагой, так как это приведет к повреждению его облицовочного слоя.

Проверьте состояние компонентов колодок, направляющих пальцев и якорной скобы. Замените дефектные детали.

Выбросите все резиновые компоненты, снятые со сборки суппорта.

Смажьте новую манжету поршня и пыльник смазкой для резиновых компонентов и установите манжету в канавку цилиндра. Проследите за правильностью посадки манжеты в канавке, – она не должна оказаться перекрученной.

Наденьте пыльник на поршень и смажьте последний чистой тормозной жидкостью.

Полностью утопите поршень в цилиндре суппорта и закрепите пыльник в канавке на краю цилиндра, зафиксируйте его крепежным кольцом.

Установите в якорную скобу компоненты колодок.

Подцепите безмен к шпильке крепления колеса и измерьте усилие сопротивления. Запишите результат измерения. В случае необходимости проверьте регулировку преднатяга ступичного подшипника.

При помощи циферблатного измерителя, закрепленного на компоненте передней подвески с прижатым к торцевой поверхности тормозного диска плунжером, измерьте величину биения диска. Если результат измерения выходит за допустимые пределы, проточите диск, либо произведите замену.

При помощи нониусного штангенциркуля измерьте толщину тормозного диска в нескольких точках по образующей. В случае необходимости проточите диск либо замените его.

Смажьте новые защитные чехлы направляющих пальцев смазкой для резиновых компонентов и натяните их на пальцы.

Оденьте корпус суппорта на верхний направляющий палец и поверните ее вниз, одевая на тормозные колодки. Вверните и затяните с требуемым усилием болт нижнего направляющего пальца.

Подсоедините к суппорту тормозной шланг и затяните штуцерный болт с требуемым усилием.

Прокачайте гидравлическую тормозную систему.

На пять секунд выжмите педаль тормоза.

Отпустите педаль и проверните ступицу переднего колеса на десять оборотов.

При помощи безмена измерьте усилие сопротивления ступице проворачиванию.

Вычтите результат первого измерения из результата второго с целью определения усилия прихватывания тормоза. Максимальное допустимое значение составляет 5.7 кГс, при его превышении отыщите заклинивающие компоненты и произведите необходимый ремонт

Решил поделиться своим опытом, наверняка будет полезно, я очень долго гуглил и не нашел ничего на тему самого больного вопроса, а именно, установки стопорного кольца червяка. Речь пойдет о ремонте заднего суппорта на N16, рестайл.

Я не профессиональный механик, я просто любитель, который учится по ходу дела

Подходит ремкомплект D4848C

Его можно взять где угондо, экзист, евроавто. Подойдет он именно вам или нет – нельзя сказать, но я устанавливал на суппорт 44011-BM40A, он шел после 2003 года, если не ошибаюсь, это левый, вот такой:

Полный отчет сделаю позже, но, я большее внимание уделю внимание основной проблеме, которая возникает – это снятие и установка стопорного кольца, которое держит червяк ручника.

Так вот, съем кольца легко произвести с помощью самого дешевого съемника, который можно купить в гипермаркетах “Окей”, выглядит примерно так:

Купить его можно за 150 рублей и он реально пролезает и очень легко позволяет снять кольцо, хотя он и одноразовый и почти развалился после эксплуатации

Желательно, заранее лучше расшатать его, чтобы он проще влез)

Так вот, теперь поговорим об установке. Я мучался с ней 2 дня, я вставлял кольцо в сужение и пытался протолкнуть в паз, но не получалось, пока я не понял одну простую вещь разглядывая червяк: не смотря на то, что он спрессован, его нужно еще больше сжать для установки кольца, внутри пружина!

1. Устанавливаем кольцо как бы в сужение, но при этом оно не пропрыгнет в паз:

2. Сжимаем пружину внутри червяка. Так вот, для сжатия подойдет самодельная конструкция, которую можно сделать из большого болта, двух угловых скоб, 3х гаек и головки на 16-19. Все было приобретено за копейки в Леруа Мерлен:

Просто затягиваем гайку, которая толкает головку и прижимаем червяк.

3. Делаем какой-нибудь крючок из проволоки и проталкиваем кольцо в паз, оно заскочит дальше оч легко.

4. Собираем все, дальше никаких тонкостей нет

Надеюсь, кому-то будет полезно

всем приве.ребята помогите. менял передние колодки вынул направляющие чтобы почистить и смазать их но незапомнил какой где стоит,они разные.один с насечками а другой с пласмассовой крутящейся втулкой,по размеру они одинаковые,но какой куда всавляется незапомнил.

Думаю, Вы их и не вставите иначе, чем они должны быть.

втомта и дело что на обоих колёсах я их поставил поразному

to tolik77: Работу способность их проверяли?

разгонялся до 100 о резко тормозил,вроде никаких изменений.

to tolik77: Дело не в резком торможении, а в том, как колодки будут отходить от тормозного диска. Проверяйте нагрев колес.

to vitalliy: судя по профайлу, это Nissan Almera 1999 года.

Убрал стук суппорта в своей n15. Рассверлил сверлом на 8,2 и вставил пальцы от девятки. Подошли как надо.

_{Познавательно!(добавил в быстрый поиск)}

to Sokol: В таком случае, описанный выше метод как раз для Вас.

to Messir:
Там н15,у меня н16. Разницы нет?

to Sokol: Прошу прощения, упустил из виду. Разница есть и Вам этот способ не подойдет.

Должен заметить, что на N16 люфт в направляющих уже имеется, и отсутствие стуков обусловлено специальной смазкой, которая со временем теряет свои свойства, высыхает и исчезает.

Советую Вам все разобрать и очистить от старой смазки. Наверните на тонкую длинную отвертку тряпочку и пройдите по отверстиям направляющих.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

После, смжьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой:

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник