Volkswagen Passat Variant 2E › Logbook › ЗДТ: суппорта G4 и бюджетная реставрация скоб
На моей машине с завода шли задние дисковые тормоза.
С момента покупки стояночный тормоз работал не ахти как, а со временем совсем отказал.
Когда я ставил ABS/EDS то обратил внимание на большой износ скоб задних суппортов.
Уже тогда у меня были подозрения что задок толком не работает, и они подтвердились после тест драйва.
Этой весной переднее левое колесо начало тормозить сильнее чем правое, и я сказал себе «этим летом переберу полностью тормоза».
Собственно решил начать с задних.
Я не питал иллюзий к состоянию своих задних суппортов и решил сразу приобрести суппорта от Г4. На драйве много упоминаний об установке данных суппортов.
Суппорта получил очень быстро. На удивление они были в очень хорошем состоянии: поршень в отличном состоянии, новые направляющие. Только один пыльник был сорван.
Единственное НО: скорее всего суппорта не от Г4, поскольку я их купил с куском гибкого шланга который был на конце завальцован, а насколько я знаю — на конце шланга Г4 резьба.
В общем, меня интересовали не только сами суппорта но и скобы, а скобы, как оказалось не подходят вместо моих, но об этом я узнал когда начал гуглить более подробно. При чем большенство ставило суппорта на родные скобы, либо покупало «скобы от Г4» которые на деле были скобами от б3/б4.
Далее я наткнулся на запись от Docent86 по несовместимости суппортов Г4 со скобами Б3.
Закрался «червячек» обо всей этой авантюре с заменой суппортов.
Уже заказано было барахло для переборки и внедрения новых суппортов.
Решил перед тем как забирать запчасти все таки сладить под хвост машине и посмотреть как это все будет стыковаться. Даже появилась идея пильнуть на лазере кронштейны типа Lupo для установки скоб с новых суппортов.
Короче, залез в левое колесо — а там все норм. Ну не совсем: Заклиненный трос стояночного тормоза + нарост на скобах, заклиненные колодки. В общем все почистил, прокачал поршень, вкрутил его обратно ключом от болгарки. Все работает норм., не течет.
Думаю: «нифига, помню угашеные скобы, нужно лезть в правое колесо».
И таки да — с права убитая скоба.
Снял скобу, немного пошаркал напильником:
Ямы огромные, миллиметра 2. Нужно наваривать или городить накладку…
Накладку… накладку?! Так на одной скобе что я купил есть накладки! Да я же их заказал!
Поприкладывал колодки к «новым» скобам, прикинул сколько нужно сточить в ширине и высоте что бы стали накладки на скобы с Г4, и за 5 минут, напильником снял лишний материал. А что, там ведь чугун!
Источник
Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3
Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет 
. Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)
резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик
Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра
Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями
Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.
Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо
На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,
Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо
Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.
Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.
Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ
Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник
Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.
Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ
Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.
При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким
Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.
Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)
Вставляем внутрь пружину, стакан
Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.
Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.
Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.
Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.
Источник
Ремонт заднего тормозного суппорта пассат б3
Всё началось с того, что при беглом осмотре автомобиля, обнаружил что задних колодок нет в наличии. Вернее они есть, но стерлись в «ноль».
Естественно сразу были куплены новые колодки. И вот тут началось. Направляющие суппорта ни в какую не хотели откручиваться. И вот результат.
Да сломалась так что не подцепиться ничем. Долго мучаясь с откручиванием, плюнул на это дело и начал думать что придумать.
До Volkswagen Passat B3 у меня был автомобиль ВАЗ-2109. И я отчетливо помню, что на нем, на переднем суппорте, оооочень похожие направляющие.
Пошел в магазин, и купили от ВАЗа.
На первый взгляд, направляющие похожи. Единственное, ВАЗовская короче на 6 мм, и примерно на 1-1,5 мм шляпка под ключ толще. Но самое главное шток этой направляющей одинаковый. Направляющие были куплены сразу с пыльниками и новыми болтами.
После установки направляющих на суппорта тормозной цилиндр встал идеально. Ничего нигде не болтается, и длины вполне достаточно, не смотря на то, что она короче.
Началась установка колодок. Что бы поставить новые, естественно, нужно «утопить» поршень суппорта. Но он никак не хотел заходить внутрь. Инструкции под рукой не было, и пришлось искать инет. Вот я был удивлен, когда узнал, что в задних суппортах НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ засовывать поршень внутрь силой. А тем более с применением тисков. ОН ТУДА ВКРУЧИВАЕТСЯ.
Рукой я вкрутить не смог. Под рукой лежала болгарка (случайно так 
). Вот от неё ключ (для притягивания дисков) идеально подошел для вкручивания поршня.
Колодки встали на своё законное место. Но после всех этих манипуляций, я заметил что ручник не работает. Шток ручника в суппорте прикипел (приржавел) намертво. И было решено разобрать суппорт.
И так, разборка заднего суппорта.
Но для начала. Существуют два вида суппортов задних дисковых тормозов.
GIRLING
LUCAS
На моем автомобиле стояли суппорта системы GIRLING. Поэтому о них и расскажу.
Снимаем суппорт с автомобиля, для чего необходимо открутить тормозной шланг и снять трус ручника.
Поршень вынимается очень просто при помощи компрессора (насоса). Дуем насосом в отверстие куда вкручивается тормозной шланг. БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ. Поршень, если давление воздуха большое, может вылететь как снаряд.
Далее разбираем суппорт. Заглянув внутрь суппорта, в то место где раньше распологался поршень, увидем такую картину.
Это часть механизма ручного тормоза. Аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо. Внутренности не должны сильно выпрыгнуть от туда, но всё же, осторожнее.
Вот такой вот бутерброд от туда нужно вытащить. Так же внутри увидите небольшой цилиндрик. Не потеряйте его. Этим цилиндром включается ручник.
Далее вытаскиваем рычаг ручника. Может пойти с трудом, так что для начала рекомендую немного вымочить в WD-40 или солярке.
Вот что мы имеем. Шток ручника сильно ржавый. Чистим его как можно тщательнее. В принципе, нам идеально ровная поверхность в этом месте не нужна, т.к. этот шток уплотняется сальником, и амплитуда его колебаний не превышает 90 о вокруг своей оси. Контакта с тормозной жидкостью он так же не имеет (если все уплотнения хорошие). Так что очищаем его так, что бы не было ржавчины, а то через какое то время опять закиснет.
Так же очищаем от ржавчины и грязи сам суппорт, а так же то место где стоит шток ручника. Обычно там много г. ржавчины.
Осматриваем все имеющиеся у нас детали на предмет утиля. Поршень у меня имел коррозию. Хоть и не губокую, но мне это не понравилось. Долго решал что с ним сделать. Сначала пришла мысль шлифануть его, и отдать в гальванический цех, что бы наложили слой хрома. Но что то долго это у меня всё длилось, и я купил новый поршень. И ТУТ ВНИМАНИЕ. Очень долго я искал тот поршень, который мне нужен. Пересмотрев кучу каталогов, я не нашел каталожный номер этого поршня. Только суппорт целиком. Но в интернете можно черпнуть много, даже иногда нужной информации. Во первых, диаметр поршня 38 мм (и это должно быть выбито на самом суппорте).
Итак. Котоложный номер поршня:
Nordjysk Kobling (NK) (Германия) — 8699045 (цена в районе 20$)
Budweg (Дания) — 233815 (цена в районе 40$)
Я купил NK. Продавец долго меня отговаривал покупать поршень и купить суппорт в сборе. Говорил, что это от другой машины и на Volkswagen Passat B3 он не подойдет. Но я то на 100% был уверен в его неправоте. 
На самом деле этот поршень подходит для: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.
Купленный мною поршень был тем, что мне и требовалось.
Так же был куплен полный ремкомплект уплотнений заднего суппорта Seinsa D4083. Можно конечно какой нибудь другой купить, это не принципиально. Этого добра в магазинах полно. НО. Перед тем как купить, посмотрите внимательно. Что входит в комплект на один суппорт.
1. Манжета поршня (квадратная) — 1 шт.
2. Пыльник поршня — 1 шт.
3. САЛЬНИК штока ручника — 1 шт.
4. Манжета штока поршня — 1 шт.
5. Пыльник напровляющей суппорта — 2 шт.
6. Колпачек на прокачной штуцер — 1 шт.
В комплекте была ещё одна манжета, которая мне не потребовалась. Видимо ремкоплект унифицированный. Если найдет комплект, в котором ещё что-то будет лежать, ничего страшного. Главное, что бы всё, что нам нужно было.
Теперь необходимоперекинуть потраха из старого поршня в новый. В принципе ничего сложного. Вынимаем стопорное кольцо и достаем от туда всё. Запоминаем последовательно расположения деталей.
Если в ремкомплекте есть манжета штока который мы вынули из поршня, то меняем её.
Собираем всё в новом поршне.
Теперь самое сложное. Нужно собрать «потроха» суппорта.
Запрессовываем новый сальник рычага ручника. Предварительно смажьте изнутри всю полость, где будет стоять рычаг ручника небольшим слоем консистентной смазки, допустим литол. Я мазал высокотемпературной. Много смазки туда забивать не надо. Ни к чему она там в большом количестве.
Запрессовывать лучше или через старый сальник, или через, подходящего размера, головку. Следите, что бы сальник заходил ровно, без перекосов. Можно немного смазать маслом или тормозной жидкостью.
Далее вставляем рычаг ручника. Выемка в нем должна смотреть в сторону отверстия для поршня. Немного смазываем эту выемку и вставляем в неё тот самый маленький цилиндрик, который вы не должны были потерять.
Собираем «бутерброд» и вставляем его в суппорт.
Как мы видим, на нижней круглой шайбе с прямоугольным отверстием есть шпонка.
Ей нужно попасть в отверстие на дне суппорта (смотри изображение выше).
А вот теперь самое сложное. На первом перебираемом мною суппорте я потратил на эту процедуру около часа. Второй собрал за 10 минут. Теперь нам необходимо застопортить этот «бутерброд» стопорным кольцом. А это не очень удобно делать, поскольку места очень мало, да ещё и пружина пытается всю конструкцию вытолкнуть. Как вариант можно придумать что-нибудь такое:
Т.е. через свечную головку давим болтом на пружину. Только не сильно, т.к. если чересчур сильно всю это прижать, то у «стаканчика» (с ножками который) ножки разойдутся в стороны и перекроют паз для стопорного кольца.
Стопорное кольцо я вставлял двумя длинными спицами. Но если у вас есть съемник стопорных колец с загнутым на 90 о носиком и длинной этого носика не менее 50 мм, то будет всё на много проще.
После того как стопорное кольцо вставлено, проверьте ещё раза два, плотно ли оно там сидит. А то бывает: вроде на месте, но не равномерно, и выскакивает.
Если всё хорошо поставили, можете вздохнуть. Это было самое сложно в переборке суппорта.
Вставляем в паз манжету поршня (квадратное сечение).
Выворачиваем и одеваем на поршень пыльник. Поршень и полость суппорта смазываем небольшим количеством тормозной жидкости. И именно ей. Т.к. тут нам смазка будет уже мешать.
Вставляем нижний бортик пыльника в канавку в суппорте.
Далее не спеша начинаем вкручивать поршень, прилагая небольшое усилие на него сверху (иначе он будет крутиться на одном месте). Когда силы рук будет уже не достаточно, берем специальный ключ для вкручивания поршня, или, как сделал я, берем ключ от болгарки. И вкручиваем поршень до конца, так же прилагая небольшие усилия на вдавливание поршня внутрь.
Почему я сказал: «. вкручиваем поршень до конца. «, а не «. вкручиваем поршень до упора. «? Да потому, что упора там не будет. Т.к. даже в самом конце поршень будет крутиться на месте.
Прикручиваем оставшиеся детали (тягу ручника и пружину).
Теперь можно этот суппорт ставить обратно на вашего «любимца» и приступать к переборке второго.
Если у вас ржавчиной разъело шток ручника, то можно купить ремкомплект.
BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый)
KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый)
METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)
TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)
Citroen Peugeot Ремкомплект 209912 (левый), 209912 (правый)
Но цены неадекватные и найти очень сложно. Там что то от 1200 за один комплект .
PS. Если у кого то есть какие либо дополнения, замечания, прошу, не молчите.
Источник