Ремонт заднего тормозного суппорта пассата б3

Volkswagen Passat Variant 2E › Logbook › ЗДТ: суппорта G4 и бюджетная реставрация скоб

На моей машине с завода шли задние дисковые тормоза.
С момента покупки стояночный тормоз работал не ахти как, а со временем совсем отказал.
Когда я ставил ABS/EDS то обратил внимание на большой износ скоб задних суппортов.
Уже тогда у меня были подозрения что задок толком не работает, и они подтвердились после тест драйва.
Этой весной переднее левое колесо начало тормозить сильнее чем правое, и я сказал себе «этим летом переберу полностью тормоза».
Собственно решил начать с задних.

Я не питал иллюзий к состоянию своих задних суппортов и решил сразу приобрести суппорта от Г4. На драйве много упоминаний об установке данных суппортов.
Суппорта получил очень быстро. На удивление они были в очень хорошем состоянии: поршень в отличном состоянии, новые направляющие. Только один пыльник был сорван.

Единственное НО: скорее всего суппорта не от Г4, поскольку я их купил с куском гибкого шланга который был на конце завальцован, а насколько я знаю — на конце шланга Г4 резьба.
В общем, меня интересовали не только сами суппорта но и скобы, а скобы, как оказалось не подходят вместо моих, но об этом я узнал когда начал гуглить более подробно. При чем большенство ставило суппорта на родные скобы, либо покупало «скобы от Г4» которые на деле были скобами от б3/б4.

Далее я наткнулся на запись от Docent86 по несовместимости суппортов Г4 со скобами Б3.
Закрался «червячек» обо всей этой авантюре с заменой суппортов.
Уже заказано было барахло для переборки и внедрения новых суппортов.
Решил перед тем как забирать запчасти все таки сладить под хвост машине и посмотреть как это все будет стыковаться. Даже появилась идея пильнуть на лазере кронштейны типа Lupo для установки скоб с новых суппортов.
Короче, залез в левое колесо — а там все норм. Ну не совсем: Заклиненный трос стояночного тормоза + нарост на скобах, заклиненные колодки. В общем все почистил, прокачал поршень, вкрутил его обратно ключом от болгарки. Все работает норм., не течет.
Думаю: «нифига, помню угашеные скобы, нужно лезть в правое колесо».
И таки да — с права убитая скоба.
Снял скобу, немного пошаркал напильником:

Ямы огромные, миллиметра 2. Нужно наваривать или городить накладку…
Накладку… накладку?! Так на одной скобе что я купил есть накладки! Да я же их заказал!

Поприкладывал колодки к «новым» скобам, прикинул сколько нужно сточить в ширине и высоте что бы стали накладки на скобы с Г4, и за 5 минут, напильником снял лишний материал. А что, там ведь чугун!

Источник

Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3

Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет . Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)

резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик

Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра

Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями

Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.

Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо

На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,

Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо

Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.

Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.

Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ

Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник

Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.

Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ

Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.

При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким

Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.

Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)

Вставляем внутрь пружину, стакан

Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.

Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.

Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.

Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.

Источник

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Переборка задних суппортов, дисковых тормозов на Фольксваген Пассат B3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Часто закисают и плохо работают задние суппорта на Фольксваген Пассат B3. В этом случае необходимо снять суппорт и перебрать. Снятый суппорт зажимаем в тисках поршнем вверх. Выкручиваем поршень (поршень можно выдавить педалью тормоза).

Вынуть старый пыльник и старую манжету, которая стоит в проточке цилиндра. Если на поршне и цилиндре есть глубокие задиры — дальнейшая разборка теряет смысл. Лучше купить суппорта б\у, но в хорошем состоянии.

Если задиров нет — перебираем дальше. Длинными круглогубцами либо тонким пинцетом аккуратно снимаем стопорное кольцо на дне цилиндра. Вынимаем стаканчик с лепестками, пружину и резьбовой шток, на конце которого нужно не повредить резиновое колечко. Под штоком в глубине маленькая шпилечка с закругленными кончиками. Вынимаем ее пинцетом. Снимаем пружину с привода ручника и вращая, вытаскиваем привод ручника. Вынимаем старый сальник. Все детали промываем в бензине. Запрессовать новый сальник в привод ручника и смазать гнездо привода ЛИТОЛом так, чтобы он не попал в тормозной цилиндр. Вставить обратно «гусек», вложить через цилиндр шпильку. Вставить на место резьбовой шток.

Чтобы поставить на место пружину с чашкой, можно использовать съемник для подшипников, перевернув его лапы наоборот, чтобы зацепиться за выступы суппорта (лепестки чашки расходятся и мешают вставить стопорное кольцо). Вставить кольцо на место.

Смазать все тормозной жидкостью, и вложить новую манжету. Одеть пыльник на поршень и, оттянув пыльник вниз, вложить его по кругу в выточку в цилиндре. Затем потихоньку вставить поршень, покачивая его и вкручивая.

Затем устанавливаем тормозной суппорт на место и прокачиваем тормозную систему.

Ручник отрегулировать по инструкции — расстояние между выступом на «гуське» и упором на корпусе суппорта не должно быть больше 1,5 мм в отпущенном состоянии.

Источник