Ремонт задней балки ларгус

Ремонт задней балки ларгус

В процессе эксплуатации, особенно при перевозке тяжестей балка может деформироваться

В случае изгиба балки неправильные будут углы развала задних колес. Из-за этого будет быстро изнашиваться протектор колес, и уменьшена устойчивость автомобиля.

Для снятия балки устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес.

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески.

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов.

Подставляем под балку регулируемый упор.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески

Накидным ключом на 18 отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера (смотрим Как заменить сайлент-блоки балки Лада Ларгус).

Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак.

Головкой на 16 с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову.

Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна

Опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем, когда автомобиль находится на колесах.

Моменты затяжки крепежа при установке балки задней подвески:

— Гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм

— Болт крепления кронштейна рычага подвески 62 Нм

— Гайка подшипника ступицы заднего колеса 175 Нм

— Винт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески 80 Нм

— Болт нижнего крепления амортизатора 105 Нм

— Гайка верхнего крепления амортизатора 14 Нм

Источник

Эпопея с задней балкой. или, чудеса на сход-развале — первая часть

Давление в колесах поддерживал рекомендованное заводом, машину не перегружал, в спортивных мероприятиях не участвовал.
Суть да дело, время летело. в августе, 03.08.2013, сделал у ОД замеры задней балки, «неофициальные» замеры, т.к. к тому времени у ОД еще не было инфы с АвтоВАЗа о сход-развале на Ларус, потому и делали по Даче-Логану:

Время идет, спидометр тикает, резину жрет, вот и мелкие ламели затерлись, явная пила нарисовалась, есть проблема — нужно решать.
На 07.11.2013 записался к одному из ОД, приехал во время, к 10.00 и. оказывается стенд то сломан, хм..а разве нельзя было по телефону об этом сказать ?
В общем проторчал у ОД три часа, ну никак не хотели брать ее в ремонт на диагностику.
После звонков на горячую линию, написания заявления начальнику ПССС, было найдено компромиссное решение — отправить меня к другому ОД, где примут вне очереди.
Приехал к другому ОД часов в 16, долго «разводили» на платный ремонт(есть там такие тонкости в бумагах, всегда читайте то что подписываете), но вроде это все решили и вот в 17.00 машинка в цеху, полчаса подождал и уже на стенде машинка стоит, вся обвешенная датчиками.
Результаты замеров скажем так не порадовали. или наоборот, весь зад в красном:

и на бумажке вот такое:

Было сделано много фото лично ИПГ, и все вроде решалось в пользу замены балки, «счастливый» я уехал.
И вот по дороге домой звонок — возможно потребуется еще раз перемерять, на вопрос — почему, ответ — есть новые данные о сход-развале с АвтоВАЗа(по вновь открывшимся обстоятельствам. ха, как они во время открываются).
Ну нада так нада, через пять минут опять звонок — приезжать не нада, уффф. так оно и лучше.

В выходные переобулся в зимнее, пока народу нету:

В понидельник звонок — мы вас ждем, ну просто необходимо перемерять все что возможно, и конечно на «родной» резине, потому как будем делать фото износа, возможно завод и резину поменяет.
Хм..невиданная щедрость завода и предупредительность ОД, раньше он в таком замечен небыл, а может что меняется в Нашей Стране — подумал я. зря, но об этом ниже.

Опять переодевание в летнее, с соблюдением расположения колес естественно.

12.11.2013 к назначенному времени я с машинкой у ОД, формальностей не было, сразу на стенд, ура как быстро, вот это сервис .
А ведь мудрость народная гласит — если все так хорошо, то жди подвоха. я неждал, я верю людям.
Машинку привел в снаряженное состояние, ведь замеры производятся так и только так, выкинул зимний комплект из багажника:

все колеса по местам:

«. сестра включи погромче телевизор, начнем. » (с)

машинку прокатали, датчики откалибровали:

Вы верите в чудеса . а скоро Новый Год, а там всякое случается. да и в песне поется: «Давайте удивляться, удивляться, удивляться чудесам, распахнутого сердца не жалея!»(с). барабанная дробь .

Копперфильд отдыхает, вот как работать ему нужно, и поучиться есть еще чему, во какие бумажки следует ему раздавать народу а не баксы разбрасывать в зрительном зале.

Будучи реалистом и не веря во всю чушь что мне преподносили, как то — возможно диски литые кривые, гнутые, овальные и перестановка резины решила проблему(ну да, со всех сторон решила), да и много другого бреда. попросил переставить датчики, «перекатать» машинку заново и посмотреть что из этого выйдет, с удовольствием согласились и вот что получилось(найдите десять различий):

. аут, занавес, нокдаун, сумеречное состояние, полный П.

Еще следует обратить внимание на то что на первом скане от 03.08.2013 и фотке с монитора от 12.11.2013 циферки пределов измерений совершенно одинаковые и не соответствуют распечаткам — так и должно быть .

Если я правильно понимаю, стенды показываю абсолютные цифры а не относительные к чему либо, вот и вопрос — как за пять дней, на двадцать минут . , могли измениться показания стенда . загадка, для меня загадка.
А может это всего лишь ловкость рук а не МММ ? Вопрос к спецам — как такое возможно . а оно ведь возможно .

Цифры вроде правильные, прям с АвтоВАЗа от 25.10.2013:

Но вот что немного непонятно, как они забиты, по переду забиты не рекомендованные заводом -0.40. 0.20 а 0.10,+/-0.10, тут как не крути максимум получается 0.00. 0.20, мне так кажется что в этом случае должно быть -0.10,+/-0.30. но разговор про зад а не перед.
По заду если развал указан для каждого колеса -0.51, +/-0,15, то почему схождение указано 0.22,+/-0.08 и только суммарное 0.44,+/-0.15 ?
Сейчас вопрос пока такой, как правильно читать таблицу заводскую ?, развал на осях для каждого колеса а схождение как суммарное или тоже для каждого колеса .

Корифеи сход-развала отзовитесь . и подскажите, что можно подкрутить в стенде, чтоб он так «правильно» работал ?

И, да. всеж где подвох ?

ЗЫ: продолжение ТУТА. .
.

Источник

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Лада Ларгус. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления. Замену сайлент-блока показываем на левом рычаге балки задней подвески. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под левый рычаг балки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.

При наличии на автомобиле антибло-кировочной системы тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости вращения колеса из держателя на рычаге задней подвески (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»). Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки (см. «Снятие амортизатора»).

. поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную втулку сай-лент-блока.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке). Замену сайлент-блока правого рычага проводим аналогично.

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последо-вательности. Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Видео по теме «Лада Ларгус. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4
Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан, Ларгус, Сандеро
Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Источник

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

• Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
• масляные подтеки;
• стук, вибрация и скрип при передвижении;
• плохая управляемость;
• при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

• при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
• если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
• на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

• набор отверток:
• набор ключей;
• набор головок;
• домкрат;
• молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

1. Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
2. Сначала очищаем винт от грязи.
3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
4. После этого демонтируем втулку снизу.
5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
6. Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

1. Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
3. Демонтируем колесо.
4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
8. Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Источник