Как оказалось – очень много написал в этом сообщении. Под конец уже совсем замотался – всё-таки более 50 выложенных фоток. Но тем, кто будет менять самостоятельно подшипники задней балки – не пугайтесь объему написанного – просто очень много картинок и старался детально расписать весь процесс замены, а вообще всё достаточно просто…
Итак, первое – для вытаскивания торсионов и стабилизатора, распрессовки/запрессовки подшипников и манжет, а также замены пальцев рычагов (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления:
Здесь: со звездочкой — размеры для справок; прутки наружным диаметром 14 можно не обрабатывать, главное чтобы по ним свободно ходили детали (в которых отверстия 14.2). Ну и к приспособлениям понадобится ещё гайка M8. По 2 штуки сделано на случай, если одна придёт в негодность. Или, в случае со штангами — если придётся надставлять одну другой — для получения большего замаха при ударе.
В сборе приспособления выглядят так: а) приспособление для вытаскивания стабилизатора
б) приспособление для вытаскивания торсионов
в) приспособления для выпрессовки подшипников (ближнего и дальнего соответственно) – они различаются только устанавливаемыми пластинами
г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и манжеты соответственно
д) выколотка для распрессовки/запрессовки пальцев рычага
Теперь, когда всё подготовлено, приступаем к замене. Из редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания ступичной гайки). Также надо иметь набор хороших шестигранников. Насчет остальных ключей точно не помню – вроде ничего особенного не надо – обычные ходовые ключи/головки. Когда собирал машину – то все болты и соединения облеплял автомобильным пластилином и смазкой.
Каталожные номера запчастей для замены:
Ремкомплект задней балки — SNR KS559.00 (Exist.ru=1047,62р.; 1001z.ru=835.00 р.) Включает в себя два подшипника (один большой — наружный, один малый — внутренний) и манжету с двумя металлическими кольцами под неё. Это всё, что необходимо на одну сторону балки (соответственно надо покупать два ремкомплекта).
Если необходима замена пальца рычага, то его номер — Podramnik P-1203 (Exist.ru=1502,64р.; 1001z.ru=1302.00 р.)
Если необходима замены трубы задней балки, то её номер — Lifan L2916110 (примерно 5000 р.)
1. Разборка и замена Разбирать будем, вывешивая зад машины. Отсоединять тормозные трубки не будем (чтобы не заниматься прокачиванием тормозов впоследствии). Всю работу проделал в одиночку. 1.1. Вывешиваем машину (я вывешивал на пнях) и снимаем колёса
Так выглядит задняя подвеска снизу:
Это левый рычаг:
Это правый рычаг:
1.2. Из тормозных барабанов вытаскиваем заглушку ступичной гайки
1.3. И отворачиваем сами ступичные гайки (головкой на 32)
1.4. Снимаем крышку (или как там она называется) тормозного барабана
1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры верёвкой (чтобы штоки не выскочили из них, и не попал воздух в тормозную систему, вследствие чего надо будет её прокачивать). Затем откручиваем шестигранником (осторожнее – чтобы не сорвать шестигранник в болтах) тормозные барабаны от рычагов.
1.6. Отворачиваем болты крепления заглушек рычагов с обеих сторон, а также пластмассовые болтики (с отверстием под звёздочку). Сами заглушки пока не пытаемся снять. Если пластмассовый болтик отломится – вместо него можно поставить заглушку облицовки зеркала от газели (я с обоих сторон поменял на эти заглушки)
Заглушка облицовки зеркала от газели (если надо будет заменить родные)
1.7. Потом с двух сторон под задней балкой вытаскиваем скобу крепления, и затем сами тормозные трубки из пазов (для того чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломаете скобу крепления, то вместо неё, как родная, подходит скоба крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ.
Скобы крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (если надо будет заменить родные)
1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъёмы датчиков ABS и вытаскиваем наружу ту часть провода, которая идёт к тормозным дискам. При этом запоминаем как они шли
1.9. Дальше отсоединяем тормозные тросы, провода датчиков ABS, тормозные трубки от всевозможных креплений и опускаем тормозные диски вниз (на подставки) так, чтобы они не мешались. Но и тормозные трубки при этом должны висеть свободно – не натянуты.
1.10. Теперь приступаем к следующему этапу – вытаскиваем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из заглушек рычагов. А вторая заглушка вытащится отдельно. Для этого пригодится наше приспособление. Вкручиваем его резьбой М12 в заглушку и работаем как обратным молотком. Также с обеих сторон вытаскиваем резиновые прокладки и уплотнения.
1.11. Дальше откручиваем болты (головкой на 21), которые крепят амортизаторы к рычагам. И отсоединяем амортизаторы.
1.12. Теперь делаем то, что пригодится нам при сборке – измеряем расстояние от оси ступицы до крыла машины (с точностью не более сантиметра) на обеих сторонах машины. Это нам нужно будет, когда соберёмся устанавливать обратно торсионы. Минимальная ошибка установки торсиона (проворот в один зуб) даёт изменение данного размера примерно на 3-5 сантиметров.
1.13. Приступаем к вытаскиванию торсионов. Для этого отворачиваем гайку крепления обратной стороны торсиона (к балке) с левой стороны машины
1.14. Выкручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу, которые крепят этот торсион к правому рычагу
1.15. С помощью приспособления выбиваем этот торсион. И вытаскиваем этот правый рычаг.
Здесь лучше действовать так – вкручиваем приспособление резьбой М8 в торсион со стороны рычага (лицевая сторона торсиона) и начинаем выбивать (работая как обратным молотком). Выбиваться торсион будет вместе с этим рычагом. Когда обратная сторона торсиона выйдет из отверстия балки (это со стороны другого – левого рычага), отводим торсион в сторону от отверстия (в балке) и выкручиваем из торсиона шпильку. Затем выкручиваем приспособление из лицевой стороны торсиона и закручиваем сюда на место шпильки (опять же на резьбу М8). Отводим немного в сторону и выбиваем торсион с обратной стороны – таким образом, торсион выбьется и из рычага. Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал)
Замечание к фото — вместо гайки М12 (на фото) лучше накрутить одну из подходящих болванок в составе приспособления.
1.16. И вытаскиваем манжету (при этом ужасаясь её состоянию)
1.17. Аналогичным образом достаём и другой торсион: откручиваем гайку крепления его к балке (обратная сторона торсиона)
1.18. С другой стороны откручиваем винт и достаём эксцентриковую шайбу
1.19. Как и предыдущий торсион — с помощью приспособления немного вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы обратная сторона торсиона вышла из отверстия балки)
А, затем, перекручиваем приспособление на обратную сторону торсиона на место шпильки и, отведя немного в сторону, выдалбливаем его с этой (обратной) стороны.
1.20. И также вытаскиваем рычаг и манжету.
Когда достанете торсион, то вкрутите обратно в него шпильку (чтобы не перепутать при установке его). Также не путайте его с другим торсионом (на вид они совсем одинаковые, точнее не сравнивал) 1.21. Для того, чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем как выпрессовывать подшипники, замерьте расстояние от торца балки до него (до дальнего подшипника). Это можно сделать любым прутком (или можно собрать приспособление с болванкой для установки его и прямо там отметить). Я сделал это с помощью прутка
1.22. Далее выпрессовываем подшипники (для большого – ближнего подшипника собираем с большей по диаметру пластиной из состава приспособления, а для дальнего – малого подшипника приспособление собираем с меньшей по диаметру пластиной). Надеваем на приспособление нужную пластину, затем шайбу, затем накручиваем гайку. Заводим конец приспособления с пластиной за подшипник, распрямляем пластину (так, чтобы она зацепилась за подшипник сзади) и выдалбливаем (как обратным молотком) все подшипники.
1.23. Если разлетелся какой-либо подшипник и повреждено какое-либо из посадочных мест (под подшипники) балки, то необходимо заменить трубу балки (чтобы снять балку – надо открутить по два болта с каждой стороны)
1.24. Если необходимо заменить пальцы рычагов, то выколачиваем старый палец из рычага и заколачиваем новый с помощью выколотки (из состава приспособления) 1.25. Снимаем старые кольца с балки 1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если поменяли пальцы, то кольца уже сняты) и запрессовываем новые (из состава ремкомплекта, идущие вместе с подшипниками). Запрессовывать удобнее, надев кольцо на палец рычага и вбивая палец в трубу балки
1.27. Запрессовываем новые кольца на балку (тоже из состава ремкомплекта) 1.28. Неплохо было бы просверлить балку и установить в ней тавотницы сейчас (примерно как на этой фотке новой балки)
2. Сборка Сборку производим в обратной последовательности. Самое сложное, как оказалось, стало запрессовывание манжеты в кольцо (которое на балке). Для этого изменил первоначальный вариант болванки (из состава приспособления) для установки ближнего подшипника, и сделал на одной её стороне уступы для запрессовки манжеты. Мной такой вариант запрессовки не опробован.
2.1. Запрессовываем малые дальние подшипники с помощью приспособления. Примерно как на картинке выше (только накрутив на штангу другую болванку), собираем приспособление, надеваем на неё подшипник (хорошо смазанный), вставляем всё это в балку и ударами молотка запрессовываем его до нужного расстояния, заранее отмеренного в п. 1.21 2.2. Запрессовываем большие ближние подшипники аналогично (накрутив нужную болванку на штангу – как раз ту, что на картинке выше, только другой стороной). Ближние подшипники устанавливать, выравнивая их по торцу балки. Затем хорошо их смазываем 2.3. Устанавливаем оба торсиона (с завинченными шпильками) на свои места в балке. И накручиваем, а затем затягиваем гайки на шпильках. При этом не перестарайтесь – легко сорвать или шпильки или резьбу на них. Если сорвёте и не сможете найти такую же шпильку – выкрутите сорванную шпильку, вставьте торсион на место и, вместо гайки, – вкрутите в него болт М8. 2.4. Запрессовываем одну манжету в кольцо балки с помощью приспособления. При запрессовке, между торцами манжеты и торцами кольца балки должно оставаться около 3-4 мм. Далее следите, чтобы до установки на своё место рычага, эта манжета не выскочила. 2.5. Вставляем сюда рычаг балки. Палец рычага свободно пройдёт сквозь ближний подшипник и упрётся в дальний. Перед тем, как окончательно засунуть палец в балку, набиваем туда смазки. Затем, осторожно покачивая круговыми движениями, продеваем палец сквозь дальний подшипник. Далее, отмерив расстояние, замеренное в п. 1.12, продеваем свободный конец торсиона в шлицевое отверстие этого рычага. Затем, подбивая этот рычаг ударами молотка (можно через выколотку) сажаем окончательно рычаг на своё место, прижимая манжету. Окончательно между рычагом и кольцом балки должен остаться зазор 3-4 мм (больше не даст ширина манжеты). Вставляем эксцентриковую шайбу на своё место и закручиваем через неё винт, легонько подбивая молотком рычаг. 2.6. Делаем аналогично п.п. 2.4-2.5 для второго рычага и торсиона. 2.7. Вставляем с одной стороны стабилизатор в балку (не забываем про резиновые уплотнения) и прикручиваем заглушку балки на болты (прикрутив одним из болтов крепление троса ручника – тут можете заменить трос, если он в плохом состоянии), а также вставив пластмассовый болтик. С другой стороны балки наденьте вторую заглушку (опять же не забываем про резиновые уплотнения), также закрутив все болты и прикрутив крепление троса ручника
2.8. Ну а остальное просто – прикручиваем амортизаторы на болты (там ещё крепление тормозных шлангов), прикручиваем тормозные барабаны на рычаги, закрепляем тормозные трубки под днищем (которые отсоединяли в п. 1.7), подсоединяем провода от датчиков ABS к разъёмам (которые отсоединяли в п. 1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку.
Последний раз редактировалось Kel_Nerk Сб сен 24, 2011 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Источник
Замена сайлентблоков лифан солано
Стойки стабилизатора для Лифан Солано: признаки неисправности и советы по выбору новых деталей, инструкция по замене своими руками и обслуживанию
Стойка стабилизатора — необходимая деталь ходовой части автомобиля, связывающая кузов и подвеску в единое целое. Она является неотъемлемой частью стабилизатора поперечной устойчивости.
Стойка стабилизатора
Из-за плохого качества дорог стойки стабилизатора долго не ходят
Зачем она нужна?
Представьте себе, что в вашем автомобиле отсутствуют стойки стабилизатора. В таком случае было бы следующее:
Например, при повороте налево крен составил бы порядка 40 градусов. Получается, что колёса с правой стороны оторвались бы от земли, а это приведёт к страшным последствиям — автомобиль перевернётся.
В процессе торможения передний бампер бы цеплял землю.
Именно для исключения выше представленных случаев и применяются стойки стабилизатора в автомобилестроении.
Устройство и конструкция
Внешне стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой П-образную деталь, а стойка стабилизатора соединяет его со ступицей или поворотными кулаками. Стойка стабилизатора выдерживает колоссальные нагрузки, особенно при агрессивном стиле вождения. Поэтому порой автовладельцам Lifan Solano приходится задумываться над вопросами ремонта ходовой части.
Производители и аналоги
От чего подходят эти детали? Порой автовладельцы стараются найти аналоги по нескольким причинам:
Дорогостоящие оригинальные запчасти
Недоверие к заводским деталям
Качество
Какой бы не была причина, но вопрос по аналогам всегда актуален.
Основной аналог стойки стабилизатора Lifan Solano — это Toyota Corolla в 120 кузове. Естественно, цена на запчасти для Тойоты на порядок выше.
Но Lifan предлагает и оригинальную стойку стабилизатора по доступной цене, по сравнению со всем рынком автозапчастей.
Оригинальный номер этой детали в каталогах — B2906200.
Хорошо зарекомедовавшая себя стойка стабиизатора CTR CLT29
Для вашего автомобиля идеально подойдут выше представленные стойки стабилизатора лифан солано. Аналоги не имеют отличий от оригинальных запчастей. Что же касается качества, то вы можете прочитать отзывы. В основном автовладельцы предпочитают устанавливать в свои автомобили именно оригинальные запчасти. Однако они могут различаться по диаметру гайки.
Для замены оригинальной стойки стабилизатора понадобится ключ на 18. Что же касается аналогов, то здесь ставится гайка на 17. С чем связано такое отличие — неизвестно. Но будьте внимательны!
Когда необходимо менять стойки стабилизатора?
Многие автовладельцы Lifan Solano постоянно интересуются следующим вопросом: «А какой пробег у стоек стабилизатора?». Точного ответа никто дать не может — это нерасходная запчасть. Можно только лишь диагностировать неисправность стойки стабилизатора. Первый симптом — это появление посторонних звуков в подвеске.
Если вы едите и слышите подозрительные постукивания, то, скорее всего, — вышли из строя стойки стабилизатора. Обычно в таких случаях автомобиль поднимается на подъёмник.
Далее необходимо проверить ход колеса в горизонтальном положении. Простыми словами, нужно его пошатать. Если колесо не ходит, то стойка стабилизатора в нормальном состоянии.
А если вы заметили свободный ход, то срочно замените эту деталь на новую.
Этой стойке суждена замена на новую
Стойка стабилизатора не является дорогостоящей деталью. Средняя рыночная цена составляет 300-400 рублей. Конечно же, цены могут быть разными, в зависимости от производителя.
Всё же рекомендуется устанавливать именно оригинальные запчасти.
В Интернете по выше представленному коду в каталоге (B2906200) вы сможете найти не только заводскую стойку стабилизатора, но и большое количество аналогов.
Нет связанных сообщений
Свечи на Лифан Солано 1.6 какие ставить свечи
Если вы делаете замену смазывающего расходного материала ДВС в Lifan X60, то вам в любом случае необходимо будет поменять масляный фильтрующий компонент. Если вы понимаете, о чем идет речь, то можете выполнить эти ремонтные работы самостоятельно, так как это под силу даже начинающему автолюбителю.
Свеча зажигания lifan solano
Но если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, то рекомендуем вам доверить это дело профессионала на СТО. Рассмотрим процесс самостоятельной смены расходного материала и фильтрующего элемента Lifan ниже. Отвертка Наждачная бумага Зубило Молоток. Последние два инструмента понадобятся, если демонтировать деталь при помощи отвертки и наждачной бумаги не получится. Как сказано выше, демонтировать фильтр Lifan X60 придется из-под днища.
Так что если вы решили выполнить замену расходного материала сами, то вам в любом случае нужно будет найти гараж с ямой или эстакаду. Разумеется, в чистой одежде менять расходный материал не стоит.
Ответы (1)
Итак, загоните свой Lifan X60 на яму и откройте капот. Фото 1. Откручиваем винты крепления Фото 2.
Лифан Солано по китайскому каталогу Лифан 620, бюджетный седан за сравнительно небольшие деньги. Лифан Солано почти точная копия 120 Короллы. Солано позаимствовал от Короллы, почти все, подвеску, двигатель, коробку, элементы салона.
Двигатель Лифан Солано это точная копия двигателя 1. Потребляет двигатель 92 бензин а бак у авто 60 литров, расход кстати не переваливает за 10 литров в городе.
Двигатель 4A уникальный, я всегда хотел, чтобы данный двигатель ставили на наши Вазы, так как двигатель не ломается, без кап ремонта проходит до 500 тыс км, а после кап ремонта еще столько же грм ременной, при обрыве клапана не гнет, а замена его по сравнению с цепью сущие копейки, всего 4 тыс рублей, и времени 3-4 часа.
Каталог запчастей
На китайском двигателе свечки и провода, а также Ремень и ролики ГРМ заменить на европейские аналоги, свечки можно поставить DENSO K16R-U11, чтобы двигатель работал без перебоев, катушки тоже нужно заменить на европейские аналоги. Ремень лучше поменять на 60 тыс км, подшипники можно взять Koyo а ремни грм и вспомогательных агрегатов SUN.
Коробка Лифан Солано только 5 —ти ступенчатая механика, с 14 года устанавливали вариатор, но данные машины редки на вторичке. Выжимной подшипник может выйти из строя уже на 30 тыс км, меняют по гарантии, если замена самостоятельная, то лучше менять на не оригинал.
Ремонт коробки дешев, и может обойтись не дороже 7 тыс рублей, а запчастей навалом.
Подвеска Лифан Солано, тоже простая, но начнет стучать уже на 15 тыс км, первыми из стоя выйдут стойки стабилизатора, замена их около 400 рублей за шт, затем шаровые, и стойки, менять лучше сразу на брендовые модели, не гонитесь за оригиналом.
Если перестал холодить кондиционер то скорее всего обломилась трубка, которая подходит к радиатору, замена на сервисе 3000 рублей.
Лифан Солано Хорошая машина, с дешевыми запчастями, например оригинальный масленый фильтр стоит 50 руб, а свечка 60 руб, воздушник 100 руб, запчасти по подвеске вообще копейки, но лучше ставить не оригинал брендовых производителей типа как Koyo, gates, sun555, crt и.
Шумки в Солано нет, но это тоже не проблема, машина проклеивается за 1 день и 5 тыс рублей. Лифан Солано можно ремонтировать самостоятельно, легко доступны элементы подвески и агрегатов.
Проблема Лифан Солано только одна это очень тонкий метал, поэтому будьте аккуратны, любой небольшой удар может привести к печальным последствиям.
Лифан Солано не интересен угонщикам, только детворе, поэтому машина может обойтись и дешевой сигналкой.
Замена свечей лифан солано
Сюрприз при замене габаритной лампы на Солярисе Замена может вызвать небольшие сложности из-за особенной фары. Lifan X60 2-й рестайлинг 2016, suv, 1 поколение 12. Алгоритм заменыЧтобы поменять лампу ближнего света на Лада Гранта, в целом никаких инструментов не потребуется.
Ваш e-mail не будет опубликован. Перейти к содержимому Меню.
Поиск Найти:. Пошаговое руководство по замене Что для этого потребуется?
Замена ремня распредвала 3. Замена лампочек хендай солярис Сюрприз при замене габаритной лампы на Солярисе Замена может вызвать небольшие сложности из-за особенной фары. Лифан х 60 тест Lifan X60 2-й рестайлинг 2016, suv, 1 поколение 12. Замена лампочек Лада Гранта Алгоритм заменыЧтобы поменять лампу ближнего света на Лада Гранта, в целом никаких инструментов не потребуется. Добавить Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Автомобиль Лифан Солано, по мнению большинства автолюбителей, на дороге ведет себя достаточно хорошо, но иногда с управлением данной машины возникают проблемы. Виной тому могут быть неисправности передней подвески.
Причины неисправности подвески и методы устранения
При любом из признаков неисправности передней подвески следует как можно быстрее провести диагностику и выяснить конкретную причину.
Если при езде на авто появляется монотонный шум, постукивание и характерный резиновый скрип во время преодоления небольших возвышенностей или ям, то это чаще всего говорит о повреждениях деталей передней подвески.
Перетирание стоек стабилизатора или прочих элементов – иногда между стойками стабилизаторов устанавливается дополнительная резиновая прокладка – это чуть ли не самая частая проблема данного автомобиля. Такой недостаток достаточно легко исправить – просто заменить истершуюся деталь. Но стоит сказать, что подобные составные элементы необходимо заменять парно, чтоб не допустить возможность последующего перекоса.
Еще со временем может произойти ослабление креплений, удерживающих скобу, которая, в свою очередь, должна надежно фиксировать стабилизатор поперечной устойчивости, а также сами стойки к нижнему рычагу передней подвески. Этот дефект устраняется элементарным подтягиванием «разболтавшихся» соединений.
При неаккуратной эксплуатации авто – быстрой езде по плохим дорогам, прочее, а также при «неудачной детали» с заводским браком, могут появиться достаточно большие трещины и другие нарушения целостности пружин подвески Лифан Солано (коррозия, механический износ). Чтоб избежать дальнейших проблем, пружину, а лучше сразу обе, необходимо заменить новой.
По истечении определенного срока эксплуатации машины, может возникнуть износ и других деталей передней подвески авто – нижнего шарового или шарнира рулевой тяги, а также подшипники ступиц передних колес. Эти недостатки устраняются заменой необходимых составных элементов, подвергшихся разрушению.
Полезные материалы по ремонту и диагностики подвески
Еще одним неплохим способом диагностики проблем с передней подвеской у Лифан Солано является зрительный анализ. Чтоб его осуществить, надо просто внимательно осмотреть передние колеса автомобиля и, если резина стерта неравномерно, то это также может быть одним из проявлений поломки передней подвески.
Так, например, неровно «поставленные» колеса – находящиеся под неправильным углом (схождение либо развал), или недостаточная их балансировка, могут свидетельствовать о необходимости восстановления заданного угла фиксации колес, выравнивания, а лучше – замене рычага подвески, или же о потребности Лифан Солано в замене изношенных элементов подвески на новые детали.
При любом из вышеперечисленных признаков неисправности передней подвески следует как можно быстрее выяснить конкретную причину и способ ее устранения. А т. к. без непосредственного осмотра всех деталей и креплений подвески не обойтись, следует знать, что и как делать в данной ситуации.
Осмотр подвески
Для диагностики автомобиль устанавливается в максимально удобное положение – в помещении со специальной ямой, хорошим освещением, и начинается осмотр.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на детали, наиболее часто подвергающиеся всевозможным поломкам. К ним относится рулевая тяга, рейка, наконечники, а также амортизатор, обе пружины, шаровые и верхние опоры с подшипниками, опоры и тяги стабилизатора, прочее.
Теперь тщательно осматриваются все прокладки, пыльники и чехлы перечисленных выше составных частей передней подвески – отдельное внимание уделяется точкам соприкосновения этих деталей с другими поверхностями.
Если машина слишком низко проседает (низкой посадки), то необходимо тщательно исследовать пружины подвески и немного раскачать Лифан Солано спереди – она должна совершить несколько плавных поступательных движений вверх–вниз.
Если имеется возможность, то автомобиль фиксируется в подвешенном положении, раскручиваются колеса и проверяется подшипник ступицы – при различных повреждениях он издает характерный гул.
