Замена сайлентблоков задней балки тойота королла 150
Замена сайлентблоков задней балки тойота королла 150
Переднюю подвеску перебрал прошлым летом, а до задней руки дошли только сейчас. Не сказать что она беспокоила, просто видимо всему свое время, вот и я созрел для этого.
Сайлентблоки были куплены еще в начале года, в наличии были родные Тойота и фирмы RBI (по отзывам некоторых людей тоже неплохой производитель). Поставил естественно оригинал, разница в цене на них минимальна. За оригинал отдал 2000 руб./пара.
Хоть и зарабатываю на жизнь ремонтом автомобилей, но ранее не доводилось менять сайленблоки на Короллообразных.
Естественно перед ремонтом пошерстил интернет на эту тему. Ну думаю все как обычно, по месту с лобзиком, пять минут и готово))
Вариант с лобзиком приемлем только если у вас уже совсем кончились сайлентблоки, в моем же случае они оказались еще пригодными и проходили бы еще 3-4 года. Поэтому такой способ оказался не удачным и только отнял время.
Пришлось открыть книгу.
Естественно такого инструмента как и Японцев нет, потому в ход пошел советский.
При помощи большого съемника используя опорную шайбу впрессовывал, а с помощью меньшего самопального запрессовывал. Запрессовывать оказалось намного быстрее чем впрессовывать.
Процесс можно описать так: подданкратил — снял колесо — открутил сайлентблок — выпрессовал сайлентблок — запрессовал — собрал обратно. Имея опыт на все провсе уйдет 1-1.5 часа.
Вот можно сказать и весь ремонт задней подвески. Все остальное уже менялось 1,5 года назад. Дешего, быстро и почти просто. Вот за это я и люблю Короллу))
По ходу дела проверил задние колодки. Планов менять не было, хотел еще поездить до весны и прикупить что нибудь поприличнее. В итоге все же поставил то что было в запасе NibK.
Теперь в скором времени останется подготовиться к зиме. Если кто помнит то в прошлой зимой я говорил про подогрев воздуха на впуске. В общем идея почти реализована, так что скоро об этом будет запись.
Когда обрабатывал днище и красил бак решил заодно поменять сайлентблоки в задней балке, они были уже совсем уставшие, в одном лопнули два ребра и резинки на половину отслоились от обоймы. Описаний данного процесса довольно много, у меня уже были сняты колёса и стойки, по этому я решил снять балку чтобы было удобней работать. Открутил крепления троса ручника и провода датчика АБС (предварительно всё прыскал WD 40), и снял фишки с датчиков АБС. Далее открутил ступицы, предварительно закрепив их проволокой к кузову.
Ступицы открутились на удивление легко.
В интернете посмотрел что если пропилить обойму то сайлентблок вылетает за несколько ударов, решил тоже так сделать.
В итоге полностью пропилить его не получилось т. к. обойма не цилиндрической формы, по середине она толще и именно этой частью в балке и держится, а саму балку подпиливать я не хотел. Замял края зубилом внутрь и потихоньку выбил, выходили они очень неохотно.
На замену купил такие резинки.
Хотел купить оригинал, по Экзисту пробил что стоит он тысячу с копейками (48725-02240), переписал номер и пошёл к нашим барыгам, цена у них оказалась в полтора раза дороже, в деньгах сейчас я ограничен, пришлось купить аналог. RBI почему-то не было, взял это (860 руб. шт.), по компу показывало производитель Япония, на упаковке написано Тайланд. Текст на упаковке ровный и без ошибок, хоть это радует.
Сначала пробовал запрессовать болтом с шайбами, вставив его посередине (тоже где-то в интернете увидел) ничего из этого не получилось, не тратьте время и нервы.
Купил такой съёмник за 380 руб.
Из шайб, которые у меня были куплены сделал такие оправочки, просто пропилил болгаркой.
Внешний диаметр шайб 70 (штангелем померил 72).
Хотел подложить 2 чтобы их не смяло, но достаточно и одной.
Съёмник ставим так.
С обратной стороны толстую пластину, я приклеил её малярным скотчем (был под рукой) чтобы удобнее было устанавливать съёмник. Потом натягивал съёмником и стучал молотком (не сильно) по шайбе и лапам съёмника, сайлентблок осаживался в балку (натянул постучал, натянул постучал…).
Благодаря шайбе края обоймы не повредились.
Практически все владельцы Тойота Королла Е120 сталкивались с тем, что приходила необходимость менять сайлентблоки задней балки. Это связано с износом резинового изделия, и при этом в подвеске слышен металлический звон и стуки.
Видеоматериал о замене сайлентблоков задней балки на автомобиле
Видео повествует о смене сайлентблоков задней балки. Расскажет, о процессе, тонкостях и нюансах
ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА ТОЙОТЕ КОРОЛЛА
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:
- Поднять машину при помощи домкрата.
- Вывернуть шаровую от рычага подвески.
- Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.
- Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.
- Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.
- Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.
- Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
- Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
- На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:
- Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
- Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
- Датчик ABS необходимо снять.
- Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.
- Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
- Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.
- Действия повторяются с другой стороны подвески.
- На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
- Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.
- Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
- После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.
Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов.
Выбор детали
Не оригинальные сайлентблоки.
К выбору сайлентблоков стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий полиуретановые аналоги, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.
Оригинал
48068-12300 – оригинальный каталожный номер заднего сайлентблока переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 3000 рублей.
Аналоги
В связи с высокой стоимостью сайлентблоков рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.
| Наименование производителя | Каталожный номер | Стоимость |
|---|---|---|
| ABS | 270969 | 1000 |
| Akitaka | 0101-150B | 1000 |
| Amiwa | 02-35-1177 | 600 |
| Caster | FFD9321 | 700 |
| Febest | TAB-ACA30S | 600 |
| Fenox | CAB10013 | 600 |
| Gufu Parts | SRM-21105 | 600 |
| JD | JDT24ZE150B | 1000 |
| Jikiu | BH21118 | 700 |
| LYNXauto | C8572 | 800 |
| Nipparts | N4232056 | 1000 |
| Patron | PSE1428 | 700 |
| Sidem | 845638 | 600 |
| Stellox | 77-00438-SX | 800 |
| VAG | 357 407 182 | 400 |
| VAG | 1J0 407 181 | 1200 |
Замена 120-150 кузов
Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;
- Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
- Машина поднимается домкратом;
- Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
- При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
- Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
- Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.
[stextbox Чтобы не было проблем с болтами во время следующей замены, их нужно смазать специальной графитовой смазкой, это поможет предотвратить закипания болтов. Найти эту смазку можно почти в любом автомагазине![/stextbox]
Замена 120-150 кузов
Когда с все необходимое для работы подготовлено можно приступать к замене;
- Первым делом автомобиль загоняется на яму, это позволит получить доступ к нужным узлам;
- Машина поднимается домкратом;
- Демонтируется рычаг, для этого от него отсоединяется шаровая и снимается сквозной болт переднего сайлентблока и кронштейн заднего, если выкрутить болт не получается его можно спилить болгаркой;
- При помощи съёмника с рычага вырисовывается сайлентблок, чтобы снять деталь было легче, его желательно обстучать молотком и максимально срезать;
- Устанавливается новый сайлентблок, проводится прессовка, сделать это можно используя тиски или любой другой пресс. Перед установкой поверхность желательно почистить и нанести смазку;
- Собранная деталь монтируется обратно на автомобиль.
Источник