Ремонт задней части машины

Ремонт задней части автомобиля

Ремонт задней части автомобиля

Вот еще одна работа. Сначала, перед тем как рассказывать про стадии ремонта, давайте посмотрим, в каком состоянии машина поступила.

Ну после осмотра было решено следующее!! Крышку багажника менять однозначно.
Первым делом открыли крышку багажника и посмотрели что внутри.
Решение было следующим. Пол багажного отсека и куски лонжеронов надо заменять. Когда хозяин привез с разбора отпиленную заднюю часть, по ноги задних пассажиров, было решено заменить еще и боковины..

Вот что из этого вышло:

Вот показано что осталось от привезенной задней части.
В таком виде она приваривалась к кузову, на свое новое место обитания.
На заднем плане не очень четко видно следующее:

Дальше довольно долго продолжалось снял-поставил. Вернее примерил.
Чтобы подогнать «новую» жопу на место. Не забывайте что подгонять ее надо не только по крышке багажника, но и по бамперу и фонарям. После того как все подогнано и зафиксировано на сварочных зажимах начинаем процесс сварки.
Сначала прихватываем в нескольких местах, проверяем еще раз зазоры, а затем уже привариваем на место основательно.

Дальше я все опишу с минимумом фоток, чтобы не засорять фотками статью. Основательно заварив все, пол, боковины, и особенно лонжероны.
Последние, завариваются по местам стыка, а затем еще с помощью усиливающих накладок, сверху, для наибольшей прочности. Затем зачистили места сварки и сварные швы, хорошо, даже очень хорошо и тщательно все обезжириваем и переходим к шпатлеванию.
Вот большой минус пневмо инструмента , а именно возможность попадания масла на обрабатываемую поверхность. Зашпатлевали все наружные поверхности и те места где все должно быть ровно, и проходим все антикоррозионным грунтом.

После нанесения антикоррозионного грунта смотрим, нет ли промашек в геометрии, и если нет, наносим грунт наполнитель.

После нанесения грунта наполнителя все шкуриться Р500 ЗМ наждачку на шлифмашинку и на мягкую оправку. Очень хорошо использовать при шкурении сухую проявку.
Она позволяет контролировать процесс шкурения, и получается ровная поверхность без риска прошкурить грунт до ниже лежащего слоя.
Пошкурили, обезжирили еще раз, ну и красим.
Несколько слоев краски, лаки и полировка, и вот что получилось в итоге:

Источник

РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

Ремонт задней части кузова автомобиля, одна из часто востребованных услуг в автосервисе «Профессионал». Стоимость минимальна, потому что мы разработали особые условия оплаты этих видов работ.

Постараюсь объяснить:
Ремонт задней части автомобиля, как правило происходит по двум причинам:
Первая и самая распространенная. Как правило, двигаясь на автомобиле по своим делам и наслаждаясь прекрасной музыкой, в один прекрасный момент Вы получаете нежданный «подарок», а точнее хлесткий удар в заднюю часть автомобиля . Выходите ознакомиться с «подарком», а Вам из окошка соседней машины, улыбаясь машут полисом ОСАГО.
Меня больше всегда удивляет, что виновник ДТП иногда даже не думает хотя бы извиниться, за причиненные неудобства. Он почему то думает, что полис которым он так радостно размахивает, волшебный. Может быть владелец полиса ожидает, что полис купленный за 4.000 руб, обязательно быстро и качественно, а главное без доплат отремонтирует автомобиль , у которого задняя часть слегка напоминает «салат Оливье». Багажник домиком, бампер оторван, пол багажника в смятку, а два задних крыла слегка напоминают гармошку. Так зачастую выглядит автомобиль с поврежденной задней частью кузова .
Я уже не говорю о задних лонжеронах, которые сломались в трех местах. В таком случае без ремонта на стапеле, геометрию задней части кузова не восстановить. Нужно искать профессиональную станцию, которая специализируется на сложном кузовном ремонте.

то же делать .
Любой человек внимательно осмотрев «новый дизайн» задней части своего автомобиля , четко понимает что проблем с ремонтом и его оплатой, только начинаются. Как правило денег оплачиваемых полисом ОСАГО, не хватает на качественный кузовной ремонт и человеку приходится доплачивать свои.
Внимание . Наши спец условия заключаются в том, что при ремонте автомобиля по ОСАГО, нам доплачивать не нужно. Мы помогаем Вам качественно провести осмотр автомобиля по скрытым повреждениям, устранить ошибки допущенные при первичном осмотре в страховой компании.
К примеру: два задних крыла на Вашем автомобиле в гармошку, а представитель страховой компании пишет, ремонт 6 часов. Что такое 6 часов ремонта . Это копейки. 6 норма часов если умножите на 500 рублей норма час, получится 3.000 рублей. Можно ли отремонтировать два, разорванных задних крыла за 3.000 руб .

еперь Вы понимаете, почему при ремонте задней части автомобиля по ОСАГО, приходится доплачивать.
При осмотре скрытых повреждений в автосервисе «Профессионал», мы не соглашается с ошибкой независимого эксперта и исправляем 6 часов ремонта, на работы по замене двух задних крыльев. Что Вы при этом получаете .
Вам приходит выплата условно не 6.000 руб, а 25.000 руб
Здесь нет ни каких фокусов, мы просто не позволяем Вас грубо обманывать . И в 70% случаев, Вам не приходится доплачивать ни копейки, за качественный кузовной ремонт . Иногда бывают случаи, что у владельца автомобиля остаются деньги, то есть ремонт задней части кузова обошелся меньше, чем выплата по ОСАГО. Но это бывает не часто.
Второй ситуацией , при которой происходит повреждение задней части автомобиля , является движение задним ходом.
Паркуемся , а в салоне дискотека. Музыка играет настолько громко, что мы уже давно как врезались в столб , а удара не слышим. Да еще бывает возмущаемся, почему тяжело машина едет задом. Поэтому и тяжело, что наш автомобиль уже давно «поженился» задней частью со столбом , а мы все давим на газ и слушаем музыку. Бывает и так.
В данной ситуации намного проще, чем при ремонте по ОСАГО.

Источник

Как омолодить заднюю часть автомобиля?

Из практики “костоправа” – журнал За рулем

ИЗ ПРАКТИКИ «КОСТОПРАВА»

Кузов автомобиля при авариях страдает первым.

Что надо иметь в виду, решая вопрос о ремонте?

Кузов, как известно, самая трудоемкая в изготовлении и дорогая часть автомобиля. Именно он прежде всего страдает при авариях машины, даже, на первый взгляд, незначительных, вынуждая владельца затрачивать большие суммы на ее восстановление.

Заметим: даже мастерски владея приемами вождения, никто из нас от этих бед не застрахован. Поэтому каждому полезно знать, что происходит с кузовом в результате аварии, на что следует обращать особое внимание и т. д.

Это поможет выйти из трудной житейской ситуации с минимальными потерями.

Несущий (чаще всего — цельнометаллический) кузов объединяет в себе и силовые функции рамы, и защитные — собственно кузова. Основной его материал — стальной лист толщиной 0,6–2 мм. Несущие элементы — стойки, лонжероны, поперечины, пороги и другие — коробчатой конструкции. Вместе с наружными и внутренними панелями они-то и обеспечивают необходимую жесткость.

При всем многообразии марок автомобилей в строении их кузовов немало общего: различные крылья, лонжероны, стойки, брызговики и т. д. вполне традиционны, как и их назначение. На рис. 1 показана принципиальная схема расположения силовых элементов, а в таблице — важнейшие контрольные параметры деталей кузовов ВАЗов.

Кузов деформируется не только при аварии. Губят его и энергичная езда по неровной дороге, для которой автомобиль, строго говоря, не предназначен, а также перегрузка машины, коррозия, усталость материала силовых деталей и панелей.

Это справедливо и для зарубежных автомобилей, не говоря о наших. И здесь в «передовиках» продукция от АЗЛК, хотя и другим заводам следует отдать должное! Как «гниют» машины ВАЗа, особенно VAZ 2101…2107, давно известно. Но появление в свое время «сорок первого» лишило их сомнительной пальмы первенства.

По моим, жестянщика, наблюдениям, кузов этой машины сочетает в себе низкую прочность и жесткость с плохой окраской, никудышными антикоррозионной обработкой и антигравийной защитой днища и арок колес. К нам в ремонт постоянно приходят машины с одними и теми же дефектами.

Это усталостные трещины в зоне передней подвески и заваливание упорных чашек передних стоек внутрь.

Конструкция кузовов переднеприводных ВАЗов (о «десятой» серии говорить пока рано) имеет свои особенности. Передок у них — это хорошо известно и бывавшим в авариях автовладельцам — прочный и жесткий. Но… слабоват салон! Даже двухдверная «восьмерка» не исключение. Вот почему превышать паспортную грузоподъемность этих машин — 425 кг — очень опасно.

…Итак — авария. Мы, ремонтники, делим их на три категории: погнута лишь одна деталь; деформировано несколько деталей, но значительного перекоса кузова нет; сильно перекошен весь кузов.

Сами деформации зависят от множества факторов: скорости и направления движения каждого из участников ДТП, модели автомобиля, его нагрузки, состояния и т. д. Доверьте ее осмотр специалисту.

Но будьте начеку: недобросовестный мастер может умышленно завысить сложность работ.

Бывает, настолько, что его провокационное предложение выкупить машину за бесценок вы воспримете как спасение! Полезно показать машину нескольким жестянщикам и сравнить их заключения.

Каким частям автомобиля в ДТП достается больше всего, свидетельствует рис. 2. Все логично: чаще всего бьют передок и корму. Реже — левый борт: водитель себя бережет, да и ощущение габарита здесь лучше (опрокидывание и некоторые другие последствия аварий тут не рассматриваются).

Чтобы оценить степень повреждения кузова, жестянщики применяют простые, но надежные приемы, о которых полезно знать и автолюбителю.

Прежде всего — обстоятельный, вдумчивый осмотр. По величине и равномерности зазоров между деталями можно сделать предварительные выводы о том, что пережил кузов. Скажем, изменение зазоров переднего крыла «Жигулей» предполагает его смещение и возможную деформацию.

Но крыло связано с другими деталями — передней панелью с капотом, брызговиком лонжерона, стойкой передней двери, которые при ударе тоже могли погнуться. К тому же металл, даже покореженный, по-прежнему упруг, вследствие чего детали «натянуты».

(Если при ремонте разрезать связи между ними, то детали сместятся относительно друг друга.)

При ударе в переднюю или заднюю часть автомобиля, как правило, перекашиваются проемы дверей, а то и складка на крыше появляется — возле средней стойки: «лишнему» металлу нужно куда-то деться. В таких случаях лучше всего ремонтировать машину на специальном стенде для правки кузовов.

Если изменились зазоры между деталями оперения, не подвергшимися непосредственному удару, значит, погнуты или сдвинуты внутренние силовые элементы, к которым эти детали крепятся. Здесь потребуются точные измерения геометрии кузова.

Как правило, сильный удар сопровождается местными складками, вспучиваниями, «заломами» силовых элементов, расслоениями сварных швов. Даже не зная о существовании такой науки, как «сопромат», опытный мастер-жестянщик точно укажет, где следует искать наибольшую деформацию — в местах изгибов лонжерона. Разумеется, сваренные с ним плоские детали в этих местах тоже погнутся.

О геометрии кузова после аварии говорит положение ветрового и заднего стекол в проемах. Если между резинкой и кузовом появились щели, а тем паче стекло одним краем выскочило из посадочного места, перекос очевиден.

Признаки деформации обнаруживаются не только вблизи места удара.

В отличие от многих иномарок, где в угоду пассивной безопасности предусмотрены зоны поглощения энергии удара, оберегающие салон, лонжероны наших автомобилей запросто прогибают моторный щит, переднюю часть пола, перекашивают стойку передней двери и крышу, корежа в конечном счете весь кузов.

При ударе передний лонжерон обычно поднимается, тем самым вызывая продольную закрутку кузова. Поэтому при осмотре битой машины углубленно изучают и состояние удаленных от места удара уголков, а при малейших сомнениях даже демонтируют обшивку салона в зоне возможных деформаций.

Иначе выглядят последствия удара сбоку. Боковые зоны кузова весьма податливы и последствия таких аварий крайне опасны. Силовая схема похожа здесь на перевернутое «Т» (см. рис. 1) — продольный лонжерон пола (порог) соединен с центральной стойкой крыши.

Удар бампера другой машины в эту зону приходится выше порога, отчего стойка прогибается и смещается внутрь кузова.

Верхняя ее точка опускается — и так как жесткость полотна крыши невелика, стойка, связанная с порогом, тянет крышу вниз — в средней части появляется характерный провал.

Возможен такой удар, когда и порог прогибается внутрь, собирая пол в складки. Передняя и задняя части автомобиля стягиваются навстречу друг другу, и битая сторона оказывается короче небитой.

Наконец, удар может быть такой силы, что деформация пола и крыши доходит до противоположной стороны, отчего внешняя стойка выпирает наружу.

Восстановление такого кузова — самая сложная и дорогостоящая работа.

Отдельный разговор о фаркопе! Говорят, что он защищает задок от удара сзади. Увы, все гораздо сложнее.

Во многих случаях, когда можно было обойтись «малой кровью», заменив лишь заднюю панель, сцепные устройства сыграли с владельцами злую шутку, передав удар аж в зону тоннеля заднего моста! Стоимость ремонта кузова после этого резко возрастает.

В моей практике был случай, когда «девятку» с фаркопом ударила сзади другая такая же, но без фаркопа, а той досталось от наехавшей «Волги». Сильней всего пострадала первая — «спасибо» сцепному устройству!

РУЛЕТКОЙ ПРОВЕРЯЯ ГЛАЗ

Изучая деформацию кузова, важно тщательно измерить проемы. Кстати, обычная рулетка дает приемлемую точность. Измеряем моторный отсек и багажник — на уровне капота и крышки багажника, как показано на рис. 3, а проемы дверей — по рис. 4.

Если есть пятая дверь, ее проем контролируем по четырем направлениям (рис. 5). Требуемые размеры и допуски приведены в таблице.

Кстати, если для вашей машины найти такие данные не удалось, не огорчайтесь: размеры можно снять с другой такой же, желательно новой и не побывавшей в аварии.

Не менее важен контроль базовых точек кузова — по расстояниям между колесами. Чтобы исключить ошибки, следует помнить о возможной деформации колесных дисков или рычагов подвески. В то же время нельзя забывать и о другом: если для правильной установки передних колес штатных способов регулировки не хватает, это может быть признаком серьезных перекосов.

Теперь кое-что о самом ремонте. Допустим, восстанавливать кузов нет смысла — и вы решили купить новый. Имейте в виду: в магазины иной раз попадают экземпляры, изготовленные кустарно, из ремонтных деталей.

Выдают их сварочные точки. Характерный след заводской контактной сварки — круглая, хорошо знакомая вмятинка. А полуавтомат кустаря в месте сварки оставляет шишечку.

«Самодельный» кузов по всем показателям хуже заводского.

Если направление деформации в момент удара точно определено, то часто форму детали можно восстановить, вытягивая ее в направлении, противоположном удару. Однако достичь приемлемой жесткости детали удается, только полностью убрав складки.

Добиться этого в коробчатых конструкциях непросто, а нагревать силовую деталь до пластичного состояния порядочный мастер не станет, чтобы ее не ослабить, а посему заменит новой. Обходные пути в виде различных накладок, вставок и т. п.

пусть и обеспечивают жесткость, но утяжеляют машину, да и для сохранения антикоррозионной стойкости не всегда приемлемы.

Независимо от способа ремонта жестянщик должен вернуть кузову первоначальную геометрию, одновременно разгрузив те силовые элементы, которые поглощали энергию удара, и восстановив несущую способность кузова. К сожалению, качество штамповки деталей, попадающих в магазины, часто такое, что устранить некоторые дефекты и «золотому» мастеру-жестянщику не под силу.

В заключение несколько слов о крыше. Говорят, при ее деформации кузов для восстановления непригоден. Это не так. Крыша — всего лишь деталь. Никто же не выбрасывает кузов из-за деформированного порога или лонжерона. Их меняют.

Между тем ошибка при установке лонжерона сказывается на устойчивости и управляемости машины, а не очень тщательно отремонтированная крыша чаще всего ни на что, кроме внешнего вида (реже — плотности прилегания дверей и т. п.

По-настоящему оценить качество ремонта битого кузова можно, лишь сев за руль, хотя не исключен скрытый брак, который проявится нескоро. Поэтому, если случится беда, обращайтесь только к мастерам-жестянщикам, в квалификации которых вы вполне уверены.

Как вытягивают кузов автомобиля: видео с вытягиванием своими руками

Кузов автомобиля по праву считается самой дорогостоящей его деталью и это особенно актуально, когда дело доходит до серьезных восстановительных работ. По тем или иным причинам детали кузова иногда требуют рихтования, при этом металл вытягивают и выстукивают.

Для этого есть много методов, которые подробно описаны в рассматриваемом материале. Некоторые из них можно осуществить своими руками в гаражных условиях, для других нужно специализированное оборудование и особая технология сложного вытягивания кузова.

К необходимости рихтовальных работ приводят мелкие аварии и прочие неосторожности водителя. На поверхности кузова появляются мелкие вмятины, портящие общий внешний вид автомобиля.

При этом лакокрасочное покрытие может оставаться невредимым, просто нарушается геометрия поверхности кузова. Такие повреждения наиболее просты в ремонте, для восстановления не нужны сложные инструменты и дорогостоящее оборудование.

Чаще всего мелкие вмятины легко можно исправить своими руками и обойтись без дорогостоящих услуг специализированных сервисов.

Более серьезного вытягивания требует кузов автомобиля, который побывал в серьезной аварии. В таких случаях своими руками мало что можно исправить, и требуется сложное оборудование и специальный инструмент. При этом некоторые элементы кузова нередко приходится заменять новыми деталями. Те места, которые можно вытянуть без потерь жесткости и прочности, возвращаются к прежней форме.

Еще один фактор, который со временем приводит владельца автомобиля на рихтовальный сервис – это естественное нарушение геометрии кузова.

Этот дефект заключается в изменении расстояний между контрольными точками, которые установлены производителем для каждой конкретной модели.

Такая работа не может осуществляться своими руками, так как нужны не только специальные инструменты, но и вытягивающее оборудование, которое имеется не у каждого профессионала.

Технология вытягивания элементов кузова автомобиля включает в себя несколько распространенных методов, среди которых можно отметить следующие:

• вытягивание нагревом;
• выправка небольших участков инструментами обратного действия;
• вытягивание на стендах с использованием компьютерного управления.

По всем этим методам можно найти видео, которое поможет наглядно понять суть процесса. Первые два метода легко осуществляются своими руками, причем не требуются особые инструменты и оборудование.

Последний метод реализуется только на специализированных станциях технического обслуживания, которые укомплектованы вытягивающими стендами, при этом каждый стенд рассчитан лишь на несколько марок автомобилей.

Один из наиболее эффективных методов рихтования незначительных повреждений – это оттяжка металла с прогреванием. Осуществляется она своими силами с использованием сварочного инвертора.

Растяжка металла проводится после прогрева поврежденного участка – так материал становится более податливым, будет легче избежать образования трещин и прочих дефектов. Перед началом работ понять суть процесса поможет видео с примером такой операции.

После прогрева для выравнивания используется вполне стандартный инструмент – резиновые и металлические молотки разного веса. Нарушенный участок постепенно выстукивается ими до нормальной формы.

Этот метод можно условно разделить на два типа. Первый заключается в том, что для работы используется вакуумный инструмент, а второй тип предусматривает использование обратного молотка. Оба метода работают по схожему принципу, а понять процедуру можно, просмотрев видео по этой теме.

Технология рихтовки вакуумным инструментом заключается в следующем. К поврежденному участку металла закрепляется инструмент с присосками и физическими усилиями вмятина вытягивается до нормального положения.

Если используется обратный молоток, то покрасочных работ не избежать. Технология вытягивания вмятины этим способом такова – к поврежденному участку привариваются зацепные крючки из проволоки, к ним, в свою очередь, подсоединяется обратный молоток, и металл ударными усилиями вытягивается до нормального положения. После этого зацепы срезаются, а кузов шлифуется и красится.

Еще один способ вытянуть вмятину с помощью обратного молотка – сверление отверстия. В это отверстие продевается резьбовой наконечник инструмента, а с другой стороны надевается шайба и закручивается гайка. После выравнивания отверстие шпатлюется или заваривается.

Следует отметить, что этот метод будет затруднительно выполнить в тех случаях, когда нет доступа к месту повреждения с обеих сторон.

Все эти техники требуют осторожности и определенного опыта, поэтому предварительно нужно просмотреть несколько видео с разными вариантами подобной рихтовки.

Самый сложный кузовной ремонт – это растяжка на стендах, для чего используется не только специальный инструмент, но и сложное оборудование. Почти всем процессом вытягивания управляет робот, который программируется предварительно человеком. Растяжка на стендах применяется в тех случаях, когда кузов требует капитального ремонта или восстановления заводской геометрии.

Для вытягивания на стендах кузов фиксируется специальными приспособлениями и на определенных точках, на которые требуется создать воздействие, закрепляются оттягивающие цепи или рычаги.

После этого практически все делает компьютер – по предварительным измерениям, которые характеризуют степень нарушения геометрии, оборудование настраивается на такое воздействие, которое возвращает все контрольные точки на свои места.

Дополнительно при стендовом вытягивании могут использоваться и ручные инструменты в виде молотков или рычагов. Ручная выправка применяется в тех местах, где невозможно закрепить оттягивающие приспособления.

Таким образом, кузов восстанавливается до прежнего состояния комплексно, а как это выглядит на практике, можно понять после просмотра нескольких видео, которые показывают возможные варианты вытягивания кузова.

Kак отремонтировать кузов очень старого автомобиля

Очень старый автомобиль, не говоря уже о совсем дряхлом, в цивилизованном мире можно встретить только потому, что его владелец либо чудак, либо имеет такое хобби, – старые автомобили погоды на дороге там не делают. И в любом случае их техническое состояние и молодцеватый внешний вид достойны восхищения.

У нас одряхлевшие, изношенные машины по-прежнему составляют основу транспортного потока. Автомобили в нашем быту не выбрасывают, а ремонтируют, восстанавливают, меняют кузов, продают и перепродают. Согласно статистике, уже к 1969 году парк автомобилей индивидуального пользования был достаточно старым.

Однако уже в то время при выпусе машин 1,2 миллиона только через торговую сеть было продано 2,1 миллиона автомобилей, а число владельцев увеличилось более чем на 9 миллионов. С тех пор доля старых машин постоянно растет: снижается выпуск новых и ввозятся подержанные из-за границы.

Социальная обстановка обновлению тоже не способствует. Некогда элитная часть общества – врачи, предподаватели вузов, инженеры, работники министерств и ведомств, военные, обзаводившиеся личным транспортом в первую очередь, сегодня сделать это уже не могут.

Новые автомобили для них недоступны, а остаться без машины вовсе – невозможно. Выход – латать и латать имеющиеся.

Но где и как? По логике вещей, реанимировать ржавую десяти-пятнадцатилетнюю машину себе дороже: стоимость ее восстановления превысит рыночную цену, за которую эту машину можно будет потом продать.

Однако, получив задание “отремонтировать” свой старый автомобиль – по возможности хорошо и дешево – журналист издания “Автомобильный быт и сервис” с удивлением обнаружил, что за старые машины у нас по-прежнему берутся и, более того, дело это для автосервиса оказывается выгодным! Обнаружились и пути для существенного понижения стоимости такого ремонта.

Во-первых, совсем не обязательно покупать запасные кузовные части в магазинах или на рынках. Практически на любой автосвалке или вблизи гаражного кооператива найдутся брошенные кузова автомобилей любых марок. Несмотря на внешнюю неприглядность, на каждом таком брошенном кузове вполне возможно отыскать качественные детали, без натяжки, на миллионы рублей.

На битом, как правило, остаются в хорошем состоянии лонжероны, брызговики, пол багажника. На очень ржавом практически целы крыша и стойки. С иномарочными кузовами еще проще. Ни для кого не секрет, что большая часть ввозимых машин даже не растаможивается, а разбирается на запчасти.

В первую очередь с них продают навесные элементы – фары, фонари, стекла, двигатель, а то, что остается, – голый кузов, выбрасывают на свалку.

Проблема только в том, чтобы вычленить необходимые детали из хлама и превратить их в комплект необходимых запасных частей. Специализирующимся на такой “добыче” обычно хватает легкового автомобиля с прицепом, аккумулятора емкостью не менее 150 ампер-часов и преобразователя напряжения с 12 на 220 вольт мощностью не менее 1 кВт, изготовление которого доступно любому грамотному радиолюбителю.

Бригада из двух человек, вооруженная электрическим перфоратором и угловой отрезной машинкой, разделывает любой кузов на месте приблизительно за 2 часа. При этом опытные “резчики” не вычленяют элементы по отдельности (например, лонжероны, заднюю панель), а отрезают в сборе все, что требуется.

Например, при повреждении задней части автомобиля отрезают, а затем несколькими швами приваривают все, что расположено дальше задней поперечной балки кузова. Швы усиливают уменьшением шага сварных точек. А в стойки и пороги закладывают дополнительные усилительные элементы, компенсирующие снижение прочности кузова.

При таком подходе стоимость деталей (и работ!), необходимых для восстановления, например “Жигулей”, в этом случае уменьшается в несколько раз!

Следующий этап – понижение себестоимости восстановительных работ. Здесь в первую очередь следует снизить расходы на амортизацию используемого оборудования.

Старым автомобилям не нужны дорогие подъемники, стапели и т. п. Для ремонта, скажем, днища и всего, что требует доступа снизу, достаточно трех старых покрышек, позволяющих положить автомобиль на бок.

(Правда, класть его надо умеючи, чтобы не повредить окраску.)

Для исправления частей, не подлежащих замене, широко используют винтовые стяжки и растяжки. Они не так удобны, как гидравлические цилиндры, но их можно легко изготовить кустарным способом.

Усилия, достигаемого растяжкой с диаметром винта 40 мм, вполне хватает для того, чтобы разорвать кузов “Жигулей” на части.

К тому же созданное таким приспособлением напряжение остается постоянным и позволяет держать детали под нагрузкой несколько часов.

Вообще, как мы убедились, автомобиль позволяет латать себя до бесконечности. Мы видели машины, на которых площадь латок превышала площадь родного металла кузова. Вес таких машин становится значительным, но одновременно достигается прочность если не броневика, то, по крайней мере, “Победы”. При восстановлении ржавой машины, особенно ее днища, применяют латки из миллиметрового железа.

А для повышения жесткости стареньких кузовов, как известно, вводят дополнительные, не предусмотренные конструкцией, элементы – моторные растяжки, разнообразные усилители лонжеронов и порогов. Владельцы “восьмерок” и “девяток” знают, как сложно восстановить переднюю панель даже на сравнительно свежих машинах.

Большая нагрузка, приходящаяся на нее, и плохая антикоррозийная защита вызывают трещины и другие дефекты в местах крепления двигателя и, что особенно опасно, крепления кронштейна продольных тяг. При их обрыве переднее колесо соприкасается с брызговиком, и машина становится неуправляемой.

В некоторых мастерских для усиления конструкции прямо внутрь передней панели вваривают швеллер, к которому и крепят кронштейн продольных стабилизаторов. Тяжело, но зато прочно. Однако наибольшую проблему владельцам старых машин доставляют насквозь проржавевшие двери, капот или крылья. Эти навесные элементы на свалках уже не найдешь.

И даже подержанные они стоят дорого, а качественный ремонт обычно составляет 70 процентов стоимости новой детали. Но и здесь, оказывается, есть свои хитроумные приемы и рецепты. В их основу легли современные шпаклевочные материалы и полимерные холодные сварки.

Известно, как относятся жестянщики старой закалки к шпаклевкам. Как к грязи. Толстый слой этого материала наносят всякий раз для того, чтобы скрыть дефекты жестяных работ.

Но при слое больше 2 мм обычная полиэфирная шпаклевка или отслаивается, или растрескивается вместе с лакокрасочным покрытием, открывая влаге доступ к незащищенному металлу.

Быстрая коррозия металла не заставляет себя ждать.

Теперь, с появлением на нашем рынке шпаклевок с наполнителем из стекловолокна, ситуация изменилась. Новые материалы не растрескиваются даже при слое в несколько миллиметров. Шпаклевки различают по длине и количеству имеющихся в них волокон. Чем больше длина волокна, тем прочнее затвердевшая шпаклевка.

Особо длинноволокнистыми, например, ABRO RUSTHOLE FILLER, можно надежно заделать даже небольшие сквозные отверстия. Почти все стеклошпаклевки имеют низкую пористость и великолепно защищают металл от коррозии.

Правда, пользоваться ими намного сложнее, чем обычными: после того, как шпаклевка застынет, удалить лишний материал с кузова бывает непросто.

Для ремонта сильно проржавевших панелей больше подходят сверхкоротковолокнистые шпаклевки типа “дюраглас” (duraglas). Металл вокруг отверстия очищают от грязи и остатков краски, а затем с помощью молотка заглубляют его на 1-3 мм. При этом проржавевшие части кромок не удаляют. Чем больше зазубрин и мелких отверстий, тем прочнее сцепление шпаклевки с металлом.

Сначала на края отверстия наносят тонкий слой сверхкоротковолокнистой шпаклевки, а затем, пока она не застыла, затягивают отверстие стеклосеткой или другим армирующим материалом. Затем наносят еще один-два слоя шпаклевки, имея в виду, что большая площадь отверстия армируется несколько раз. Четыре, пять слоев стеклоткани создают латке прочность, превышающую прочность металла.

Стеклошпаклевки шлифуют крупнозернистой шкуркой, а затем покрывают тонким слоем двухкомпонентной тонкозернистой шпаклевки для заделки рисок и царапин. При этом некоторые современные легкообрабатываемые стеклошпаклевки типа “дюраглас” достаточно долго сохраняют пластичность и в затвердевшем состоянии.

В это время их можно обрабатывать напильником с крупной насечкой или просто срезать острым ножом. Обработка не создает пыли и особенно удобна для самодельного ремонта.

Обычно на отверстие площадью 100-150 см2 уходит приблизительно 100 граммов шпаклевки, и самостоятельное восстановление сильно проржавевшего крыла обходится не дороже 20 тысяч рублей, что, безусловно, дешевле стоимости обычного кузовного ремонта.

Даже не очень старые автомобили бывают усеяны сравнительно небольшими коррозионными повреждениями, и если не принять срочных мер, то через год или два такая машина окончательно ржавеет и разваливается. Особенно опасна тут коррозия внутренних полостей – “коробов”, порогов, лонжеронов, стоек.

В этом случае обычный рецепт “удалите старую ржавчину” не подходит, внутри стоек или “коробов” такую операцию не провести. Поэтому способ, увиденный на одной небольшой, сервисной станции, нас поразил.

Там консервируют элементы старых машин путем заполнения внутреннего пространства строительной пеной (типа “пенофлекс”) из баллончиков. О6ладая способностью расширяться, она целиком заполняет внутренние объемы, препятствуя доступу влаги и кислорода.

Мы видели разобранный для ремонта после аварии автомобиль, ранее обработанный таким способом. Пена прочно пристала к металлу и нигде не отслоилась. Несмотря на то, что автомобиль эксплуатировался круглогодично, следы свежей коррозии отсутствовали.

Не забыт и старый испытанный способ защиты швов и мест, не нуждающихся в покраске, с помощью обычного пластилина. Материал подкупает своей доступностью, низкой стоимостью и прекрасными свойствами.

Он не отваливается и не требует тщательной очистки поверхности от ржавчины. Однако трудоемкость работ настолько высока, особенно если требуется промазывать пластилином сварные швы, что выполнить может только сам владелец, имеющий терпение и массу свободного времени.

Для заделки швов по-прежнему используют специальные автомобильные герметики.

Нужно лишь соблюдать все рекомендации: некоторые из герметиков требуют тщательной очистки и обезжиривания поверхности, что в условиях мелкой мастерской не всегда осуществимо (в противном случае буквально через 5-6 месяцев засохшая паста просто отвалится от металла).

При подготовке к покраске восстановленных панелей чаще применяют однокомпонентные антикоррозийные грунты воздушной сушки как менее дорогие. Однако растворитель, испаряясь, создает на обработанной поверхности при высыхании поры, достаточные для того, чтобы очаги ржавчины под ними быстро разрастались.

Наилучших результатов достигают, используя двухкомпонентные антикоррозийные эпоксидные грунты, которые полимеризуются в объеме и тем целиком перекрывают доступ кислороду и влаге к очагам ржавчины. Некоторые из них, например, марки “2300” фирмы Morton Paint Co, позволяют еще и красить по ним красками типа “садолин” без дополнительного слоя покрасочного грунта.

Но двухкомпонентные материалы существенно дороже обычных.

И в заключение еще об одном любопытном решении, которое предлагают на одной из станций, ремонтирующей старые машины. Речь идет о кузовах, чья поверхность сплошь покрыта мелкими точками ржавчины. Бороться с ними, как известно, дело муторное, требующее перекраски всего автомобиля.

Здесь ржавые точки слегка зашлифовывают и местами подкрашивают тампоном. Затем всю машину обрабатывают до матового состояния мелкой шкуркой и покрывают двухкомпонентным полиуретановым лаком, качество заводской покраски сохраняется, и автомобиль сверкает, как иномарка.

Нас убеждали, что при применении качественного полиуретанового лака ржавые точки не проявляются еще много лет.

Вообще реанимированные старые автомобили не производили на меня гнетущего впечатления. Конечно, они уже не способны выигрывать “поул-позишн” на дорогах, но в состоянии верой и правдой прослужить своим владельцам еще долгие годы.

Советы владельцам старых автомобилей, желающих как можно дешевле произвести кузовной ремонт

1. Оцените объем необходимых работ и решите, какие из них вы сможете сделать сами.

2. Попытайтесь самостоятельно достать бывшие в употреблении, но хорошие еще детали или найти в округе выброшенный кузов от такой же модели. Хорошие результаты дает обзванивание тех, кто недавно купил новый кузов. Их телефоны можно узнать в фирме, продавшей кузов, или в ГАИ, где новый кузов должен быть зарегистрирован.

3. Тщательно выберите мастерскую. Главное, чтобы там имели опыт работы со старыми автомобилями и приветствовали участие в ремонте самого владельца. При этом на окраинах городов и в районах цены на ремонт существенно ниже, чем в самом городе.

4. Старайтесь отремонтировать автомобиль в первые осенние месяцы, когда станции уже не так загружены, а теплая погода позволяет провести большую часть работ под открытым небом. Последнее обстоятельство существенно влияет на цену ремонта.

5. Не торопите мастеров. Чем ремонт дольше, тем дешевле.

6. Все расходные материалы (шпаклевки, краски) покупайте сами. Мастерам безразлично, чем грунтовать и красить вашу машину. Тогда как от качества расходных материалов зависит долговечность автомобиля.

Теория столкновения

Для понимания масштаба повреждений автомобиля после ДТП, надо четко представлять, что происходит непосредственно в момент удара с кузовом автомобиля, какие участки подвержены деформации. И Вы будете неприятно удивлены узнать, что при фронтальном ударе появляется перекос задней части кузова.

Соответственно, после недобросовестного кузовного ремонта передней части, даже если автомобиль был на стапеле, Вы будете наблюдать заедание крышки багажника, перетирание уплотнительной резинки и многое др. Если Вас заинтересовала эта тема, предлагаю ознакомиться с учебным материалом по теории столкновений, который подготовили специалисты нашего учебного центра.

Общие сведения

Кузов сконструирован так, чтобы противостоять ударам при обычном движении и обеспечить безопасность пассажиров в случае столкновения автомобиля.

При конструировании кузова особое внимание уделяется тому, чтобы он деформировался и поглощал максимальное количество энергии при серьезном столкновении и в то же время оказывал минимальное воздействие на пассажиров.

Для этой цели передняя и задняя части кузова должны до определенного предела легко деформироваться, создавая конструкцию, поглощающую энергию удара, и в то же время эти части кузова должны быть жесткими, чтобы сохранить зону отделения для пассажиров.

Определение нарушения положения элементов конструкции кузова:

• Знание теории столкновения: понимание того, как конструкция автомобиля реагирует на силы, возникающие при столкновении.
• Осмотр кузова: поиск признаков, указывающих на повреждение конструкции и его характер.
• Проведение измерений: основные замеры, используемые для выявления нарушений положения элементов конструкции.
• Заключение: применение знаний по теории столкновения совместно с результатами внешнего осмотра для оценки фактического нарушения положения элемента или элементов конструкции.

Виды столкновений

Когда два или большее число объектов сталкиваются друг с другом возможны следующие варианты столкновений

Источник