Ремонт задней левой стороны

Chevrolet Blazer Жертва репрессий › Logbook › День третий. Ремонт задней левой ходовки…

Утром встал немного позже… С мыслями о том, что Задняя ходовка ремонтируется легче чем передняя правая или левая, сварил кофе, почитал последние сообщения на Chevy-clan»e и не спеша отправился в гараж…

11.00
Пока мой друг-механик Михаил добирается до меня через весь город на маршрутке, я выгнал машину из гаража, открутил заднее левое колесо, пролил все болты ВД-шкой, разложил инструмент и присел покурить…

Ласково припекало утреннее солнышко, а душу грели наличие всего-лишь 7 гаек и 2 верхних болта стойки, которые нужно открутить, что бы поменять сайлетблоки в рессорах и один амортизатор. Работы на пару часов и можно даже успеть поменять заднюю правую сторону… Наивный…

11.30
Привязываем мост к раме, что бы не давил на рессору.
Откручиваем гайки пальцев рессоры, скоб и стойку.

Пытаемся выбивать задний болт рессоры. нет размаха из-за бампера. Снимаем бампер и фаркоп.

12.30
Тщетно пытаемся выбить болт из рессор… Осыпалась засохшая грязь с самых недоступных уголков днища, но болт не двинулся ни на 1 мм! Это становится подозрительным и заставляет нервно дергаться глаз…

13.00
Курим, думаем, есть подозрения, что болт вбит в резину, которая от времени вросла в болт и болт надо греть. Едем в магазин за газовой горелкой.

13.30
Горелка куплена. Греем болты…

14.10
Баллон с газом кончился. болты раскаленные, но вылазить не хотят ни при каких ударах.
Нервно дергается второй глаз… 4 часа спустя не сделано них…чего…

Решено спиливать болгаркой, так как снять рессору надо по-любому. Невооруженным глазом видно, что от сайлентблоков остались только втулки…

14.30
Болты спилены за 15 минут. Может в этой машине нужно все откручивать с помощью болгарки?

После осмотра рессор, выяснилось, что их тут с рождения не стояло… Это рессоры от УАЗа… а сайлетблоки вообще неизвестно от куда… и болты были забиты в втулки неизвестно какой кувалдой… Млять… Да что такое-то!

15.30
Едем за сайлетблоками от рессор УАЗа. Американские родные, которые мне пришли на заказ по цене 40 баксов за комплект, болтаются в рессоре как карандаш в стакане…

15.50
Сайлентблоки куплены по 3 бакса за штуку! но дырка под палец нереально огромная!
Пальцев под сайлентблоки в продаже нет. Пришлось покупать серьгу с пальцами и выбивать их от туда!
УАЗ дешевый в ремонте? Кто сказал? ниже на фото серьга. Кусок метала и 2 болта. стоимость — 20 баксов!

16.30
Следующая проблема…
УАЗовский палец не влазит в уши крепления на раме…
В этом нам поможет дрель и сверло на 20 мм.

17.10
Начинаем сборку задней ходовки…
Неужели! Свершилось…

18.00
Ходовка собрана! Протягиваем, устанавливаем колесо, опускаем с домкрата и еще раз протягиваем.

Собираем инструмент. Машина в гараже. Мы как никогда довольны результатом.
Я не против колхозных переделок, я даже ЗА! но эти переделки должны быть многоразовыми и давать возможность быстро менять те запчасти, которые были установлены взамен родных…
Эта переделка заставила задуматься об адекватности предыдущего владельца… Ведь смысла данной переделки не было… Сайлентблок не выполнял своего прямого назначения, втулка жила отдельно от резинки и била об рессору. рессора гуляла как хотела и о безопасности на дороге тут речи быть не могло…
Завтра будем смотреть что у меня там с правой стороны…
Спасибо за внимание!

Источник

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага