Ремонт задней оси скоростного велосипеда форвард

Как перебрать заднюю и переднюю втулку на скоростном велосипеде

Переборка втулки, будь-то задней или передней – это мероприятие, которое может носить как вынужденный характер, из-за попадания воды во втулку, так и регламентный. Цель его по большей части профилактическая – сменить смазку и, при необходимости, заменить некоторые комплектующие. Если речь идёт о конусной велосипедной классике, то это может быть изношенный шарик или конус. Однако на скоростных велосипедах встречается и иной тип опор, который также нуждается в обслуживании.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как перебрать заднюю втулку скоростного велосипеда

Слово «переборка» в полном объеме актуально только для конусных изделий. Максимум, что можно сделать в опоре на «промах» – это почистить и смазать подшипники, причем, не вынимая их.

Принцип ремонта задних и передних опор с конус-гайками одинаковый, хотя различия в конструкции очевидны. Сзади установлен комплект звездочек + другая конструкция пыльника со стороны кассеты. Впрочем, «костяк» полностью идентичен: что сзади, что спереди с обеих сторон по одной конус-гайке и одному ряду шариков, уложенных насыпью.

Итак, предмет обсуждения – обслуживание задней конусной втулки горного велосипеда. Она может быть с трещоткой, как на велосипедах начального класса, например, Stels или Forward, так и с кассетой, как на байках среднего и высокого ценового диапазона. К слову, в материале, о том, как выбрать горный велосипед , мы подробно разобрались в различиях этих двух конструкций. Там же приведена рекомендация, какой конструкции стоит отдать предпочтение.

Инструмент

В технологии переборки изделия на конусах следует различать три этапа: разборка, смазка и сборка+регулировка. На каждой стадии необходим инструмент. Полный комплект для кассетной втулки показан на фото:

• Хлыст.
• Вороток с переходником.
• Плоская отвертка.
• Оправка для откручивания стопорной гайки.
• Конусный ключ.
• Накидной ключ на 17.
• Медицинский пинцет.
• Заглушка для калипера.

Рекомендация. Если планируете обслуживать велосипед от «А» до «Я» самостоятельно, то чемоданчик с инструментами от X-Tools будет очень кстати. В частности, в нем есть выжимка цепи и даже с запасной головкой. А это, к слову, незаменимое приспособление не только дома, но и в походе. Приобрести набор по демократичной цене можно на ChainReactionCycles.

Заглушка необходима только для гидравлики. В методике, описывающей, как отрегулировать дисковые гидравлические тормоза на велосипеде, мы уже рассуждали, чем чревато случайное нажатие на тормозную ручку при отсутствии ротора в гидросхеме. Для втулочного механизма с трещоткой хлыст не нужен, а оправка + вороток замещаются переходником со шлицев под рожковый или накидной ключ. Внешне переходная втулка похожа на оправку для снятия кассеты, которая присутствует на фото с инструментом.

Как разобрать

Изначально необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к конусным гайкам. Для этого обычно снимают:

• Ротор дискового тормоза. Демонтажу подлежит не во всех случаях. Удостоверьтесь, не мешают ли болты его крепления устанавливать и вращать конусный (тонкий) ключ. Если зазор между ключом и диском есть, снимать последний не обязательно. Встречаются ситуации, когда сзади инструмент свободно помещается, а на передней втулке без удаления ротора не обойтись.
• Кассету/трещотку. Снимать обязательно, иначе до второго конуса не добраться, да и ось не изъять. Процесс демонтажа кассеты изображен на фото.

Когда доступ к конусным гайкам открыт, можно расконтрить одну из них. При этом важно соблюдать два правила:

• Расконтрить допускается только одну сторону! Вторая должна быть законтрена до отказа еще с завода и трогать ее запрещено.
• Расконтрить можно только конус, расположенный со стороны крепления ротора (если дискового тормоза нет, то ориентируйтесь на сторону, противоположную кассете). Дело в том, что ослабленная со стороны звездочек конусная гайка самозатягивается при ударах или наездах на препятствие, отчего свободный ход втулки нарушается. А это сокращает ресурс и ухудшает накат. С левой стороной такого не происходит, поскольку там конус-гайка стремится выкрутиться, а стопорная гайка и эксцентрик препятствуют этому. Итого в такой схеме сохраняется баланс и можно выбрать зазор без ущерба накату.

Процедура расконтровки показана на фотоматериале. Тонким конусным ключом придерживается конус-гайка, а другим ключиком (для удобства желательно взять инструмент помассивнее) откручивается контргайка. После этого резьбовые детали полностью скручиваются, а ось вынимается. Далее необходимо снять пыльники и изъять из чашек шарики.

Внимание! При разборке запоминайте последовательность расположения компонентов. Идеальный вариант – сделать фотографию размещения пыльников, гаек и шайб по свежим следам, как это представлено на изображении.

При демонтаже шариков из посадочных мест важно разъединить их на две группы. Те, что справа, необходимо складывать в одно место, те, что слева – в другое. Не смешивайте и не путайте эти группы между собой, иначе после сборки идеального наката без люфта не получите.

Важно! Вынимая ось на переднем колесе велосипеда без дисковых тормозов, пометьте на покрышке сторону нераскрученного конуса. Еще один ориентир на байках такого типа – направление вращения резины, изображенное на боковой части.

Чистка и смазка

Очищать от смазки необходимо шарики и контактирующие с ними чашки, конус-гайки + ось. Во втулке с хорошей пылезащитой смазка обычно чистая, поэтому чистку можно провести и без химии – обычной чистой ветошью. Если грязь присутствует, используйте один из дегризеров, которые мы рекомендовали для чистки цепочки в материале, как почистить цепь велосипеда от старой смазки в домашних условиях.

Чем смазывать

Идеальный вариант – тефлоновый состав. Например, Finish Line Premium Grease: очень скользкая и вязкая. Впрочем, тефлон можно заменить на обычный Литол-24 или консистенцию для ШРУСов автомобиля.

Что точно не подходит, так это любая жидкая смесь:

1. Состав для обслуживания велоцепи.
2. Масло для двигателя или коробки передач автомобиля.
3. Веретенка.

Как наносить смазку

Цель – смазать шарики, конуса и чашки. Сделать это максимально быстро и качественно можно по такой технологии:

• Смазать пальцем чашку.
• Выложить в чашку шарики с помощью медицинского пинцета, соблюдая предназначение рассортированных при разборке групп.
• Нанести тонкий слой смазочного состава поверх шариков.

• Повторить пункты 1-3 для второй стороны.
• Одеть пыльник на законтренный конус, расположенный со стороны кассеты (актуально только для задних втулок).
• Нанести тонкий слой смазки на скошенную поверхность обеих конус-гаек.

Смазочного вещества в местах контакта не должно быть много. Это утверждение актуально лишь потому, что лишнюю смазку выдавливает через пыльники, и она интенсивно начинает собирать пыль. Оценить достаточный уровень заполнения можно по фотографии.

Проблем с монтажом шариков обычно не возникает. Они хорошо липнут к смазочному материалу, который уже находится в чашке согласно пункту 1 технологической инструкции.

Резьбу на оси и торцы гаек принято слегка промазывать составом, который был использован для обработки трущихся поверхностей. Это мероприятие призвано минимизировать окисление металлов и образование ржавчины в местах сопряжения разъемных деталей.

Порядок сборки и регулировки конусов втулки на примере заднего колеса

Все действия в сборочном процессе совершаются в порядке, обратном разборке. Так, сразу устанавливается первый ряд пыльников. В примере такая резинка одна и расположена на стороне, противоположной барабану кассеты. Спереди этих элементов два – по одному на сторону. Если имеем дело с задней втулкой, то пылезащита на законтренный конус должна быть установлена еще до его смазки согласно пункту 5 технологической инструкции.

Далее необходимо аккуратно вставить ось. Помните, что ее необходимо вводить со стороны кассеты. То есть нетронутая конус-гайка должна оказаться на стороне, противоположной размещению ротора дискового тормоза.

Насадив и закрутив конус-гайку и контргайку с левой стороны, приступайте к регулировке:

• Закрутить расконтренный ранее конус до упора от руки.
• Послабить затяжку вращением конусной гайки в обратную сторону. Достаточно отвернуть ее примерно на пол-оборота, после чего удостовериться путем пошатывания оси в разные стороны, есть ли люфты. Если таковых нет, то необходимо послабить еще и снова проверить биение. Цель этого этапа – поймать небольшой люфт, слегка ощутимый пальцами.
• Немного закрутить конус-гайку. Это может быть любой угол в пределах 1/4 оборота от положения, найденного в предыдущем пункте. Люфты должны уйти.

• Приподнять колесо и проверить его свободный ход, крутанув конструкцию за спицы или барабан. Конкретного критерия оценки плавности вращения нет: кто-то смотрит, проворачивается ли обод под тяжестью ниппеля или катафота, кто-то полагается на опыт, осматривая характер свободного хода на глаз. Если ход тугой, гайку необходимо немного ослабить.
• Когда колесо вращается свободно, конус можно контрить. Для этого тонким ключом необходимо зафиксировать конусную гайку, а накидным инструментом плотно затянуть контргайку.
• Удостовериться в отсутствии люфтов.

В завершение сборочного процесса надевается второй ряд пыльников и устанавливается эксцентрик. При этом важно проконтролировать плотность посадки этих уплотнительных резинок. Так, ситуация, изображенная на фото, не допускается.

Устанавливая обратно кассету, совмещайте самый тонкий шлиц с наиболее мелким пазом на посадочной окружности комплекта звездочек. Торец стопорной гайки желательно смазать той же смазкой, которая использовалась для обработки подшипников. Хлыст при сборке не нужен.

После установки колеса на велосипед и фиксации эксцентрика проверьте отсутствие люфта в различных положениях (прокрутить на небольшой угол и проверить). Допускается небольшое биение только в одной из исследуемых позиций колеса. Если люфт ощутим в любом положении, не спешите с повторением процедуры регулировки конусов – подтяните эксцентрик. Это помогает выбрать небольшой люфт.

Как поменять заднюю или переднюю втулку на скоростном байке

Если речь идет о конусных втулочных механизмах, то в замене нуждаются только изделия с изношенными чашками. В этом случае, подбирается аналог, подходящий по расстоянию между дропаутами и количеству отверстий под спицы. Работу по переспицовке колеса лучше поручить опытному мастеру, как и подбор новых спиц.

Источник

Как собрать заднюю втулку велосипеда форвард. Скорая велосипедная помощь: сломанная ось

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание. И по этой причине у многих появляется частая проблема с поломанными или согнутыми осями заднего колеса.

Преимущества: преимущества барабанного тормоза: полностью надежные, прочные, надежные и эффективные в любых погодных условиях. но также: он устраняет риск разрушения тормозного троса. Недостаток: невозможно остановить подъем рукоятки, чтобы начать с мощного хода педали.

На самом деле система имеет своих сторонников и хулителей, в этом случае нет правды. Немцы, наоборот, безусловны для отказа от всех городских моделей, то есть оснащенных редукторами. Они фактически являются последними в мире, чтобы использовать его, но Германия также является крупным производителем и экспортером велосипедов. К счастью, это не относится к заднему тормозу! Борис всегда задавался вопросом, почему некоторые люди все еще не хотят кататься на велосипеде. Он чередуется между электрическим велосипедом на каждый день, легким треккингом на выходные и выходом на работу в солнечные дни, а также сгибающим велосипедом во время путешествия.

Нужно понимать для какого вида катания вы берете велосипед. От этого зависит какая нагрузка будет прилагаться на велосипед.

Если вы будите кататься у себя вокруг дома, на море по парку или прогулки по улицам города, для вас нет необходимости выбирать максимально усиленный велосипед. И проблемы с гнутой осью вас скорее всего не затронут даже на самом обычном и не дорогом велосипеде (в рассмотрение не входят велосипеды собранные в подвалах любой страны) Для данного вида подходят втулки с резьбовым креплением задних звезд, также разные разновидности планетарных и тормозных втулок.(описание см. ниже)

Это компоненты, которые часто недооцениваются или не учитываются должным образом, но для которых требуется фундаментальная задача: позволить вращению колеса. В этой статье мы хотим включить все функции, размеры и особенности коммерческих концентраторов, чтобы мы могли создать полезное руководство для понимания того, какой тип концентратора поддерживает ваше колесо и почему.

Основная особенность, которая отличает концентраторы, — это размер, потому что в зависимости от размера концентратора его можно вывести из справочной дисциплины, а также посмотреть, можно ли его смонтировать или нет на данном шасси. Основной мерой, в случае концентраторов, является косяк, то есть расстояние между двумя конечностями, которые входят во внутренний свет между предплечьями.

Второй случай это катание смешанного стиля (кросс-кантри). К нему можно отнести поездки по городу с асфальтированным покрытием с частыми переходом на бездорожье, езда со ступенек (2-3 ступеньки тоже считаются). В общем езда по любой местности, но без отрыва от земли (без прыжков).

Фланцы ступицы — это перфорированные «лица», в которых размещаются. Их можно разделить на несколько категорий. Размеры: В соответствии с внешним диаметром фланцы ступицы можно разделить на небольшие фланцевые ступицы, стандартные ступицы и широкие фланцевые втулки.

Технология: В зависимости от типа используемого луча у нас есть плоские фланцы или фланцы. Количество отверстий: количество отверстий является характеристикой концентратора, который должен быть известен, поскольку только ступицы и ободья могут быть установлены с одинаковым количеством отверстий. В зависимости от количества отверстий вы также определяете тип, то есть количество крестов.

В этом случае уже необходимо задумываться не только о компонентах которые видно не вооруженным взглядом, но и внутренних составляющих, к которым и относится задняя втулка. Оптимальным выборов для данного вида катания будет кассетная втулка (описание см. ниже)

В зависимости от крепления на раме мы различаем различные типы концентраторов. Болт: Втулка оснащена полным резьбовым штырем, выступающим за шасси шасси и надежно закрепленным на гайках. Это самая используемая система на складных велосипедах, городских велосипедах и старых гоночных велосипедах.

Быстрое высвобождение: Втулка оснащена полым валом, внутри которого проходит его, который фиксирует колесо с помощью эксцентрикового рычага. Это самая используемая система в уличном мире. Свободная подушка колеса присутствует в задних ступицах и позволяет прикрепить. В зависимости от типа фиксации мы различаем.

Так же можно еще выделить экстримальную езду. Тут вроде все понятно что для каждого вида экстримальной езды есть свой тип втулок. Все они максимально усилены, при изготовлении применены самые лучшие материалы и технологии, и соответственно цена данных компонентов может быть относительно большая. Цена задней втулки экстремального уровня может доходить до 10000 руб

Резьбовые ступицы: Концы с резьбой на правом конце, на которой завинчивается шестерня или система свободного колеса. Эти типы хабов широко распространены на велосипедах с фиксированным велосипедом, однопользовательских и винтажных гоночных велосипедах. Откидные штыри: они позволяют монтировать фиксированную звездочку с одной стороны и одиночную скорость на другой, чтобы изменить тип передачи.

Они не могут разместить традиционные кассеты. Напоминаю, что для сборных канавок также выделяются свободные колеса. В зависимости от тормозной системы, используемой велосипедом, различные типы. Контргайковые петли: оснащенные рычагом, направленным в сторону шасси, они обычно одноточечные или фиксированные и позволяют тормозить при помощи педалей.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Они представляют собой интегрированные системы для изменений, размещаемых внутри тела самого центра, которые используют систему планетарных ротизмов. Наиболее популярными системами-концентраторами являются. Электрические ступицы велосипеда — это специальные хабы, в которых электрический электродвигатель находится непосредственно внутри самого корпуса. Это в основном задние хабы.

Несмотря на то, что, как упоминалось в первом разделе, рассматриваются вторичные компоненты, концентраторы представляют собой автономную вселенную, состоящую из разных материалов, размеров и применений. Не важно знать все типы концентраторов памяти, но очень полезно знать, какой тип концентратора можно установить на вашем велосипеде, чтобы избежать покупки колес, которые вы не сможете использовать.

Трещоточные(резьбовые) , в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.Именно во втулка данного вида чаще всего гнуться и ломаются оси.

Стоимость от 400 руб до 1650 руб в магазине Два колеса

Чтобы установить фиксированную шестерню, убедитесь, что ступица колеса совместима. Чтобы знать это, мы должны смотреть на него с двумя нитями разного диаметра, по крайней мере, на одной стороне. Один будет для шестерни и другой для закрытия кольца. Как видно из рисунка, сторона ступицы ступицы оснащена двойной резьбой: более внутренняя служит для завинчивания фиксированной шестерни по часовой стрелке, а внешнее кольцо ступицы ввинчивается в контргайку против часовой стрелки.

Поскольку эти два потока имеют разный размер и направление, ошибка или путаница невозможны. Поймите, как работает хаб, мы переходим к шестерне: как вы можете видеть на картинке, это не симметрично. Одна сторона полностью плоская, а в другой — выступы, которые должны быть установлены на внутренней стороне ступицы.

Кассетные , в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения. В свою очередь данный вид разделяется на два подвида по типу подшипников:

на насыпных подшипниках (или в сепараторе)(Цена от 1600 руб)

на промышленных подшипниках (пром)(Цена от 2500 руб)

Заключительное кольцо, это кольцо, которое гарантирует, что неподвижная шестерня остается на своем месте на ступице и должна быть завернута в противоположном направлении по отношению к шестерне. Для этого вам нужен тот, который позволяет затянуть. Вы должны затянуть шестерню по часовой стрелке, делая большую силу, пока не сможете больше. Запирающее кольцо вместо этого имеет левую резьбу, поэтому оно крепится против часовой стрелки. Наш совет состоит в том, чтобы слегка промочить резьбу белой противоскользящей смазкой, которая позволяет избежать окисления металла.

Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания. Цена от 5000 руб.

Цепь будет использоваться для затягивания шестерни, зажимания ее в зубах, а другая сторона полумесяца служит для затягивания закрывающего кольца. Если мы не затянем шестерню хорошо, она может быть ослабленной, если она ослабнет, вы можете упасть с велосипеда, но чаще всего происходит то, что шестерня портит резьбу ступицы, что делает ее непригодной. Большинство производителей не меняют концентраторы, если видят, что они повреждены из-за плохой установки или обслуживания.

Вместо этого, свободную шестерню очень легко собрать. Вы должны убедиться, что он закручивается в правильном направлении и с правой стороны. Посмотрите на следующую фотографию, видите ли, у нее трещины рядом с буквами. Эти трещины будут использоваться в будущем для извлечения шестерни, поэтому вам нужно будет прикрутить ее слотами наружу. Чтобы завинтить свободную шестерню, нам не нужен конкретный инструмент, потому что мы можем подтянуть руки как можно выше. Такое же движение педали в конечном итоге обеспечит его.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число — диаметр, а второе — длина):

10×135 мм — используются в большинстве современных велосипедов;

Наш механик советует не смазывать нити ни смазкой, ни втулкой, но сушить их. Постоянное и тщательное обслуживание концентратора позволит нам всегда поддерживать производительность нашего велосипеда. Неспособность смазать ступицу или повредить подшипники, содержащиеся в салоне, может привести к потере износа колес.

В этом случае, чтобы иметь возможность работать правильно, вы должны удалить как дисковый тормоз, так и шестерни шестерни. Затем, используя 5-миллиметровый шестигранный ключ, вам нужно открутить кольцо контргайки или, чтобы лучше понять внешнюю гайку, чтобы помочь ей, удерживая конус запертым 17-мм ключом, учитывая, что конус — это не что иное, как металлическая часть, на которую навинчивается гайка.

10×130 мм — устанавливаются на шоссейные велосипеды;

12×150 мм — велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;

10×170 мм — такие оси ставятся на фэт-байки;

10×120 мм — подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

При открутить стопорное кольцо вы собираетесь снять ступицу, помня, чтобы быть очень осторожным, чтобы не уронить подшипники, так как они могут быть повреждены. Разумеется, совет состоит в том, чтобы повернуть колесо в горизонтальное положение, чтобы оно не отбрасывало шарики подшипника внутри вращающегося механизма. В этот момент с помощью магнита или, еще лучше, отверткой с наконечником магнита, вам нужно будет удалить все круглые сферы по одному, чтобы вы могли проверить их состояние смазки и фактическую сферичность.

Для более полного и точного обслуживания вы также можете удалить кольцо, которое содержит различные сферы, и, конечно же, после того, как вы хорошо его очистили это, позаботьтесь, чтобы правильно переместить его внутри механизма. Достаточно легко заменить колесо на колесе велосипеда, но, наоборот, его очень сложно получить.

Часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

В этом руководстве мы обсудим скейтбординг, и мы рассмотрим некоторые из проблем, которые могут возникнуть. Чтобы получить максимальную отдачу от вашего велосипеда, вам нужно несколько простых шагов, которые сделают использование этого более мощного и удобного автомобиля.

Велоспорт — один из самых популярных и практичных видов спорта в мире, помогающий оставаться здоровым и улучшать физическую работоспособность. В это жаркое лето замечательный способ провести свой отпуск — это дать горный велосипед и прочь! Велосипед — это вновь открытое и консолидированное явление, выходящее за рамки моды.

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Для получения дополнительной информации прочтите. Концентратор — это компонент, который делает поворот колеса, позволяет вращать и удерживает спицы. На рынке существуют различные типы концентраторов, разные по размерам и конформациям, которые фактически влияют на поведение колеса.

Базовая рама ступицы состоит из фланцев, частей, в которые вставлены лучи, и центрального корпуса. Используемые материалы варьируются от алюминия до углеродного волокна, по крайней мере, для наружных частей. Внутренние движения могут быть сделаны из титана или стали в зависимости от того, насколько ценна кусок.

В магазине «Два колеса» стоимость задней оси вместе с конусами, гайками и пыльниками состовляет 250 руб. В наличии всегда есть оси с крепление гайками и с креплением под эксцентрик. Так же есть передние оси по 200 руб.

Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Если вы слышите о измерениях в узле, ссылка на ширину стрелы на шасси. Этот размер варьируется между передним и задним колесами, а также между типами велосипедов. Например, на горных велосипедах имеется 135-миллиметровая стрела на заднем колесе. Приход дисковых тормозов подтолкнул к расширению этого измерения, и все чаще он достигает 147 мм даже в дорожных моделях. Это, если это может вызвать некоторые проблемы больше, чем, увеличивает доступное пространство и в конечном итоге улучшает колесо колокола.

Точки крепления стойки отличаются количеством отверстий и размерами. Фланец с общим размером будет иметь диаметр около 5 сантиметров. На рынке, однако, вы можете найти немного всего. В последние годы широко используемые фланцевые ступицы были заново открыты до 1970-х годов. На самом деле, они очень любят повышать жесткость колеса, не обязательно соединяясь с высококачественным ободом.

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.

Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).

Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.

Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.

Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

Если Вы не обладаете должным опытом в ремонте компонентов велосипеда или не имеете спец инструмента для ремонта, вы всегда можете обратится в веломагазин «Два колеса» где вам произведут обслуживание или ремонт любого узла велосипеда по приемлемой цене.

Всем доброго времени суток! На днях к нам поступил на ремонт очень интересный велосипед! Но, точнее сказать не велосипед интересный, а интересно то, что с ним случилось. Байк был старым двух подвесом украинского производства «Ardis».

Что с ним случилось?

Да все просто, по словам владельца «После выезда на бордюр почувствовал, как колесо начало сильно вилять!». Действительно, заднее колесо шаталось до невозможности. Что же мы начали делать? Достали , два ключа и вперед!

Какие ключи использовать для того, чтобы разобрать ось велосипеда? Мы использовали два ключа – разводной и стандартный рожковый на 15. Посмотрите на следующие фото рожкового ключа. Это стандартный ключ с велосипедного набора на 14. Он удобный, потому что тонкий и им практично регулировать зазор подшипников. Что мы сделали – немного его распилили до размера 15 мм. Но не на всю длину, а только на один сантиметр. Получился ключ на 14 и на 15. Очень удобно, плюс экономия веса в бауле.

Так вот, снимаем . Некоторые колеса крепятся на эксцентриках, а некоторые на болтах. Наш клиент был на болтах, открутили болты, аккуратно отогнули суппорт и сняли колесо.

И что же у нас случилось?

Ось велосипеда лопнула. Просто лопнула! Это называется «усталость металла», которая рано или поздно настает у всех. Суть в том, что велосипеду около 10-ти лет и эксплуатировался он изо дня в день. Вот и наступил момент, когда верный друг требует ремонта.

Что же, вынули ось, протерли и отправились покупать новую. Цена новой оси – 1,5 доллара. В комплекте сама ось, левый и правый конус, контргайки и зажимные гайки. В чем ее отличие от родной, так это то, что в конусах, которые поджимают подшипник. Если на родной оси велосипеда у одного конуса есть металлический пыльник, а у другого нет, то в новой оси пыльников нет вообще.

Это плохо, потому что со стороны тормозного диска просто необходим пыльник, чтобы предотвратить попадание пыли и значительно продлить срок и так не новой втулки. Что же делать? Можно поискать конус с пыльником, либо сделать пыльник самому – чем мы и занялись!

Аккуратно нужно сбить пыльник со старого конуса. Да, конусы мы заменяем, так как они имеют явные следы износа. Если конусы имеют ровные «беговые дорожки», можно ставить и родные. Но, мы делаем все качественно, именно поэтому принялись менять пыльник. Ставим конус в тески, закручиваем старую ось в конус на сантиметр, не меньше и сверху аккуратно несколько раз ударяем молотком.

Пыльник снят, но это лишь первый шаг

Чтобы запрессовать пыльник на новый конус, ставить конус, как показано на следующем фото запрещается. Вся суть в том, что таким образом пыльник быстро согнется и не пролезет, а если развернуть конус другой стороной – входной диаметр на порядок меньше и пыльник легко садится.

Надевать его нужно не до конца конуса, а оставить около 1 мм, не больше и не меньше. Будь те осторожны, потому что пыльник легко погнуть и тяжело выровнять.

Ну вот, все готово, осталось смазать все смазкой – мы использовали ШРУС. Принцип, по которому мы добавляем смазки в подшипники – чем побольше, а лишнее вылезет. Главное после сборки аккуратно все протереть тряпкой.

В процессе установки мы заметили брак оси – один кончик слегка изогнут. То есть, ось не прямая, а немного дугой. К счастью, изгиб оси небольшой и с краю, что не повлияло на работу подшипников и регулировку оси. Кстати, о том, мы уже писали и добавляли фото.

Вывод – перед покупкой оси стоит проверить ее прямолинейность, целостность оси и качество пыльников.
И еще, почему пыльники не должны быть с двух сторон? Да потому что одна сторона – подшипники находятся за трещоткой, то есть, спрятаны от пыли и воды. К тому же, часто пыльник просто не пролазит в отверстие трещотки.

Спасибо все за внимание, подписывайтесь на рассылку, пишите Ваши вопросы в комментарии!

Источник