Ремонт задней подвески акцента

Свойства задней подвески Хендай Акцент

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи является не только лидером на собственном рынке, но и занимает 4 место в мире по количеству произведенных автомобилей. С учетом ограниченности собственного рынка компания всегда ориентировала свои автомобили на емкий российский рынок.

Одной из наиболее узнаваемых моделей этой компании стала модель Hyundai Accent. Появившись впервые в 1994 году, она прочно заняла место в ряду семейных автомобилей. Этому способствовал предлагаемый машиной высокий комфорт, достойные технические показатели, надежность в сочетании с невысокой стоимостью.

Машина обладает рядом преимуществ с учетом возможности эксплуатации в российских условиях. Достаточно жесткая передняя и задняя подвески Хендай Акцент неплохо справляются не только с любыми режимами движения, но и стойко переносят все тяготы отечественных дорог. Вместе с простой конструкцией машина получила и хорошую ремонтопригодность, когда владелец автомобиля с легкостью справляется с ее обслуживанием самостоятельно.

Конструктивное исполнение

Ошибочно считать, что подвеска задних колес оказывает несколько меньшее влияние на поведение автомобиля в движении, чем передняя. Раскачивание машины на высоких скоростях, поддержание курсовой устойчивости, обеспечение комфорта для задних пассажиров — вот далеко не полный перечень тех функций, которые исполняет задняя подвеска автомобиля. Эта деталь на Хендай Акцент получила распространенный вариант исполнения.

Подвеска независимая, где каждое из колес устанавливается на гидравлических амортизаторах. Кроме того, в конструкции использованы один продольный и два поперечных рычага. Дополнительно, для увеличения курсовой устойчивости автомобиля, используется стабилизатор поперечной устойчивости. Сама стойка задней подвески имеет компактную схему исполнения, где амортизатор установлен внутри пружины.

Дополнительно вмонтирован и ограничитель хода сжатия — защитный буфер. Опорная стойка является не только корпусом для гидравлического амортизатора. Кроме того, здесь имеется кулак, через который посредством сайлентблока к стойке крепится продольный рычаг. Сама опорная стойка присоединяется к кузову через опорный кронштейн, при этом шток амортизатора защищен резиновыми чехлами.

Возможные неисправности задней подвески

Почувствовать, что подвеска вашего автомобиля работает уже не с полной отдачей, можно и на движущемся автомобиле. Это становится заметно по продольной раскачке на дорожных волнах загородного шоссе, если появился стук в задней подвеске или другие посторонние звуки.

Но затягивать с полной диагностикой подвески не стоит, в противном случае это может привести к дополнительным затратам на ее ремонт и обслуживание. Среди основных неисправностей, которые потребуют вмешательства, можно назвать такие.

1. Износ сайлентблоков крепления рычагов. Проявление такой неисправности обычно выражается в том, что стучит задняя подвеска и происходит отклонение от прямолинейной траектории в движении.
2. Выход из строя амортизационной стойки, что можно понять по масляным подтекам из нее и при раскачке кузова автомобиля.
3. Потеря пружиной задней стойки своей жесткости. Такая неисправность проявляется проседанием автомобиля. При серьезных ударах на неровностях возможно разрушение пружины.
4. Износ или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости.

Разборка задней подвески может потребоваться и при выполнении других работ. Например, замена подшипника задней ступицы, обслуживание тормозной системы, обслуживание топливной системы и проведение других видов работ.

Замена амортизационной стойки

Перед началом проведения работ нужно подготовить необходимый инструмент и позаботиться о безопасности работ, полностью обездвижив автомобиль. При замене амортизационной стойки его нужно надежно зафиксировать на ровной площадке, а сами работы проводятся в такой последовательности.

1. Обеспечить доступ к верхнему концу стойки из салона.
2. Снять заднее колесо.
3. Отсоединить крепление штока амортизатора. Здесь потребуется рожковый ключ на 19 и на 17 и ключ для удерживания штока от проворачивания на 6.
4. Высвободить амортизатор от крепления к стойке ключом на 17.
5. Высвободить три гайки ключом на 12 верхнего крепления стойки.
6. Снять датчик вращения колеса.
7. Снять амортизационную стойку целиком, опуская ее вниз.

Работы по снятию пружины амортизатора нужно проводить, используя столярные тиски и подходящее устройство для сжатия пружины. Когда пружина будет демонтирована, следует произвести оценку ее состояния. Не должно быть следов коррозии, трещин, признаков деформации или проседания.

Теперь появляется возможность снять все защитные резиновые детали, которые обязательно нужно проверить на отсутствие повреждений. После извлечения амортизатора следует оценить его поверхность на отсутствие масляных подтеков. Проверяют состояние зеркальной поверхности штока, плавность его движения, оценивают тугость и равномерность выхода и входа. Если наблюдаются отклонения от нормальной работы, проводят его замену.

При замене амортизатора нужно иметь в виду, что в случае необходимости замены одного из них приобретают пару. Замена для задней подвески одного амортизатора не позволит каждому из них выработать свой ресурс. Кроме того, подбирают амортизаторы одной жесткости и от одного производителя. Половинчатая установка может повлечь за собой дополнительные расходы, когда начнется повышенный износ резины или быстро выйдут из строя другие детали подвески.

Следует учитывать, что, несмотря на смену поколений, амортизаторы для этой модели не менялись. Поэтому проблемы с их выбором для Хендай Акцент обычно не возникает. Перед установкой нового амортизатора его рекомендуется немного прокачать. Это позволит удалить лишний воздух из полостей, настроить работу пропускных клапанов.

Работы по монтажу амортизационной стойки проводят в обратной последовательности. При необходимости снятия продольного рычага задней подвески Хендай Акцент, машину потребуется установить на подъемнике или над смотровой ямой. Далее работы проводим в такой последовательности:

• ключом на 12 освобождаем кронштейн держателя троса ручного тормоза;
• двумя накидными ключами на 17 отворачиваем болт крепления рычага и извлекаем болт, помогая при этом «мягким» пробойником;
• отворачиваем крепление рычага к кулаку и высвобождаем рычаг.

Работы по ремонту задней подвески

Работы по замене втулок проводим на снятом рычаге. При обратной установке необходимо помнить, что на Хендай Акцент установлены углы для задних колес, поэтому, чтобы не прибегать к точной регулировке, стоит наметить положение регулировочного болта перед снятием. Также необходимо учитывать при замене самих рычагов, что правый и левый — не являются взаимозаменяемыми.

При снятии поперечных рычагов первым демонтируем регулировочный болт, открутив регулировочную шайбу с эксцентриком. Второй конец рычага также демонтируется путем откручивания болта ключом на 19, при использовании ключа на 17.

Поперечные рычаги тоже взаимозаменяемыми не являются, поэтому необходимо учитывать эту особенность при обратной установке. При замене стабилизатора поперечной устойчивости машину нужно установить на подъемнике или завезти на эстакаду. Работы проводят в такой последовательности:

• освобождают нижнюю подушку стойки;
• откручивают головкой на 17 гайку крепления стабилизатора к стойке и крепления шарнира стойки к штанге самого стабилизатора;
• демонтируют стойку стабилизатора.

Основным критерием исправной работы стабилизатора поперечной устойчивости является момент силы, который возникает при попытке поворачивания пальца шарового шарнира. Если это значение выходит за предел 1,7-3,2 Нм, то тяга стабилизатора подлежит обязательной замене. Шаровый шарнир не должен иметь люфта.

Следует обратить внимание и на состояние защитных чехлов самого шарнира. В случае установки старого стабилизатора, возможно, их потребуется заменить или добавить некоторое количество смазки. Не следует забывать, что окончательное закручивание всех разъемных соединений лучше проводить после постановки автомобиля на колеса, т. е. под нагрузкой.

Внимательно оценивают все резиновые прокладки, втулки и чехлы и при необходимости обязательно их заменяют. В случае качественного ремонта задняя подвеска Хендай Акцент может прослужить минимум 20 тыс. км для сайлентблоков рычагов, а амортизационные стойки без труда выдерживают не менее 50 тыс. километров.

Перед проведением работ по ремонту задней подвески следует учесть, что, помимо уже перечисленного, могут потребоваться и другие инструменты, детали и средства. Так, при запрессовке резиновых втулок потребуется не только молоток, но понадобится еще и мыльный раствор. А разъединение и соединение резьбовых соединений потребует щетки с металлическим ворсом, а также использование жидкости WD-40.

Неисправности подвески не относятся к типу неисправностей автомобиля, когда отказ наступает мгновенно и продолжить намеченную поездку нет возможности. Однако и затягивать со своевременным проведением ремонта не стоит. Эксплуатация машины с зарождающейся неисправностью может повлечь за собой появление сопутствующих неисправностей, а затем и более дорогой ремонт.

Источник

Hyundai Accent МТ-Р@з › Logbook › Стук в задней подвеске vol.1: Замена задних стоек

Появился стук в районе задней подвески слева, проявлялся на не гладкой дороге, например на щебне либо ещё каком «зернистом» покрытии.
Ещё переобуваясь в этом году в летние тапки я заметил, что левая задняя стойка потекла. Ну вроде все логично, потекла — застучала, да и покачали — пошатали зад тачке — по всем признакам стучит она.

Было куплено и заменено:

1. Стойки задние FENOX (газ-мЯс)
парт: левая — A52076, правая — A52077
Что-то эти стойки на D2 прям хвалят в плане установки на зад Акценту, да и цена у них заманчивая относительно других производителей.
2. Пылезащитный комплект KAYABA (пыльник + отбойник на обе стороны)
парт: 910062
Выходит дешевле, чем оригиналы брать.

Пыльник с отбойником желательно прклеить между собой чтобы не разошлись они как в море корабли при эксплуатации, но клея я в гараже не нашел и в ход пошла изолента.

По резинкам ничего больше не менял, опоры были заменены не более 4х месяцев назад — ходить и ходить им ещё, остальное вроде целое, за исключением нижних резинок (те, что между пружиной и чашкой стойки) покупать их не стал, натянул на каждую пружину снизу шланг от расширительного бачка классики ВАЗа, красного цвета. Если кто удумает также тянуть на пружины шланги, берите два, одного не достаточно.

Фото — подтверждение «не достаточно» (разрезал на две части не прикинув к пружине, результат — коротковато):

Заметил когда уже собрал стойку, пришлось брать ещё один шланг, резать вдоль и вкорячивать на пружину, снимать и разбирать весь узел вообще не хотелось, да и бытует мнение, что нахрен там ни прокладки ни шланги эти не нужны, выдавливает их со временем и ни чё страшного в этом нет, но колхоз как говорится — дело добровольное.

Вообще я бы конечно поменял и верхнюю и нижнюю прокладки пружин, но что-то дохера они стоять стали для резины и жаба мне не позволила, да ещё и короВа-вирус этот…

Результат:
1.Жопа тачки стала крепче, чуть приподнялась (я полагаю за счёт чуть другого расположения чашек пружин на стойке, чуть выше они).
2. Стук как был так и остался.

Вечер провел за «курением» D2 в поисках ответа на вопрос «как так-то и почему дело было не в бабине»

Hyundai Accent 2004, engine Gasoline 1.5 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — other categories

Comments 19

-а как именно прокачивал стойки ?
-страдает в основном нижняя прокладка пружины !-цена космос за неё
-и на сколько авто приподнялось после замены ?

Прокачивал как в инструкции написано, авто немного поднялось, на сколько не мерил, пару сантиметров где-то

Посмотри продольный рычаг, у меня те же симптомы были

У меня фенокс уже год стоят и появился стук осенью 2019.хочу заехать на СТО ииосматреть ходовку.

Ну это ещё далеко не факт, что стойки

Это да. Поэтому хочу проверить. Потому что втулки стабилизатора заменил

Обрати внимание на рычаги, с ними бывает, точнее с болтом, которым схождение регулируют, он же: болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине кузова. Бывает, что он не затянут должным образом, резьбе кирдык например.

Можно фото где это все посмотреть?

Это левая сторона, с права такая же конструкция

Ок. Спасибо, только я две недели назад с хождение делал. Но все равно огромное спасибо.

Я тоже развал-схождение сделал, а через месяцок +/- у тачки не хило так сзади застучало. Выяснилось (правда не сразу), что это тот самый болт, и как я понял развальщики, суки резьбу добили и не сказали ни чего, чтобы я им претензий не выставлял.

А в каком состоянии старые стойки были ?

Левая конкретно потекла прям на корпус уже масло пошло, правая не так сильно, но тоже потекла на выходе штока

А у меня наоборот, стук справа. До замены стоек его небыло, поставил стойки фенокс и стук появился. Это было зимой. Но стоит проехать от 5 км и стойки прогревались и стук пропадал, хотя казалось бы стойки новые, повторюсь было зимой, сейчас как потеплело всё нормально. Посмотрю по осени если с приходом холодов он опять появится то сниму нахрен эти дешёвые стойки и поставлю такие же как и спереди boge.

…ну стойки Fenox кто хвалит, а кто и хает, видимо кому как повезет. У меня то вообще «дело не в бабине», а вот если в холод застучит буду знать, что походу «бабина»)

Просто имей в виду, мало ли что, у меня так получилось и причём только одна правая.

Да-да, взял на вооружение, спасибо)

А у меня наоборот, стук справа. До замены стоек его небыло, поставил стойки фенокс и стук появился. Это было зимой. Но стоит проехать от 5 км и стойки прогревались и стук пропадал, хотя казалось бы стойки новые, повторюсь было зимой, сейчас как потеплело всё нормально. Посмотрю по осени если с приходом холодов он опять появится то сниму нахрен эти дешёвые стойки и поставлю такие же как и спереди boge.

В связи с вытеканием одного из родных амортизаторов, поставил на автомобиль ford задние амортизаторы #Fenox A22082 (двухтрубные). После установки стуки в задней подвеске не прошли. Поменял в задней подвеске сайлентблоки! Затем опоры амортизаторов. Стук не ушел и проявлялся в при начале движения автомобиля после стоянки. Случайно после очередной стоянки автомобиля нажал на багажник и амортизаторы продавились почти до отбойников и «скозлили» обратно, как будто их и нет! После второго качка амортизаторы набрали упругость и начали работать нормально. После этого выявил следующую особенность: после стоянки автомобиля (час и более) амортизаторы при надавливании на задний бампер с легкостью продавливаются пару раз практически до отбойных буферов (как будто они пустые). Затем амортизаторы входят в рабочий режим и набирают упругость. Таким образом при начале движения амортизаторы не выполняют свою функцию, и подвеска издает посторонние звуки, дальше все нормализуется до следующей стоянки! При установке амортизаторы прокачали по инструкции! Затем сам снимал и еще раз прокачивал! Но история повторяется каждый раз после стоянки. Амортизаторы стучат первые 50-100 метров, едешь как на разбитой телеге! Написал в службу поддержки в ВК с просьбой разъяснить — это брак? Внятного ответа не последовало!

Как потом выяснил! Амортизаторы Fenox двухтрубные по конструкции самопрокачивающиеся, как Kayba. В верхней части стоит клапан, который выпускает газ из внутренней трубы во внешнюю, но не обратно! И на сайте Kayba в одном из ответов, написано что «завоздушивание» может быть после длительной стоянки автомобиля! Но для Fenox и полчаса — походу уже длительная стоянка — амортизаторы «завоздушиваются»!

Источник