Audi Allroad Крокодил › Logbook › Задняя подвеска
Приветствую всех читателей! Продолжаю приводить в порядок роуд. Сегодня речь пойдет про переборку задней подвески. Через эту процедуру рано или поздно проходят практически все роудоводы )) В моем случае к переборке задней подвески я подошел в самый последний момент. Да да, уже просто побывал во всех основных узлах автомобиля ) Забегая вперед скажу, что эффект просто потрясающий! Не ожидал, что будет настолько круто. В общем, рекомендую заняться переборкой задней подвески и не затягивать.
Как и в случае с передней подвеской решено было устанавливать сайленты с кастомным полиуретаном. Заказывал, как обычно у Дениса в GoPerformance. Гарантия 30000 км. Кстати, все работы проводились там же, все как обычно на высшем уровне!
Начинаем корчевать, загнали авто, подвесили. С опаской смотрим на ржавый подрамник и крепеж. За 18 лет тут никого и никогда не было. Все стоит заводское, в принципе, качество у ауди тех лет на высоте! Да, все износилось, что-то расслоилось, но ничего не сломалось/отвалилось. Крепеж весь открутился без всяких проблем.
Принцип простой, снимаем сзади все что видим ) Кулаки с нижними рычагами, задний подрамник с верхними рычагами, поперечными тягами и стабом. Привода, редуктор, компрессор и блок клапанов… Супорта и тормозные диски будем менять на новые, начало истории тут. Важно! Пока подрамник снят, очень рекомендуется поменять тормозные трубки, если еще не были поменяны. Отдельно расскажу про заднюю тормозную систему в следующей записи.
Вот такой комплект заранее подготовили. Отпескоструены и покрашены с цинковым грунтом подрамник и рычаги, закуплены оригинальные сайленты в подрамник.
Такие адаптеры (накладки на сайленты, чисто роудная тема) тоже частенько бывают повреждены или рассыпаются пре демонтаже. Номер для заказа 4Z7 399 417B, ну или можно найти на каком-нибудь старом подрамнике.
Начинаем запрессовывать сайленты в подрамник. Очень хорошо нужно их центрировать, постоянно норовят встать раком, процесс нервный. Будьте осторожны, обоймы у них капроновые.
Подрамник готов к установке. Все четко )
Немного про крепеж. Желательно поменять весь крепеж на новый. Стоит сейчас очень прилично. Можно хитрить и подбирать что-то в магазинах крепежа (не забывайте про класс прочности). У меня практически весь крепеж был заготовлен новый оригинальный. Спасибо Сереге ( Bostberg ), подарил мне большую часть из него. Для подбора проще всего использовать ETKA и прямо по картинкам все подбирать.
Вешаем подрамник на место, удобнее всего воспользоваться стойкой, тогда можно и одному справиться. Крепим на 4 болта М12х1,5х160х90 (N90907801).Болты стоят каких-то неприличных денег (1500-2000 руб./шт). Я нашел парочку по 500 руб, два поставил старых. Кстати, выкрутились все 4 без проблем.
Достаем пакет с сайлентами, дошла очередь до них )
Приступаем к верхним рычагам. Необходимо запрессовать сайленты в посадочные места. Используем гидравлический пресс.
Вешаем рычаг на место. Красота!
Приступаем к нижним рычагам. Используем резьбовые стяжки и пресс.
Вешаем на место. Подвеска обретает черты…
Приступаем к поперечной тяге. Прессуем сайлент.
Вешаем тягу на место. Раз и готово! Супер, все новое )
Приступаем к кулакам. В принципе, можно было бы их тоже отпескоструить и покрасить, чтобы совсем все было по красоте. Прессуем сайленты.
Вешаем кулак на место.
Подвеска в сборе (правая часть).
Подвеска в сборе (левая часть).
В общем, получилось все супер! Естественно, все обтянули на загруженной подвеске. Выставили более менее ровно задние колеса, чтобы доехать до развальщиков.
Сделал развал у хороших ребят на установке последнего поколения. Удалось выставить все показатели, подход понравился! Ощущения от подвески не передать словами, как будто едешь на новом автомобиле. Подвеска очень упругая и собранная, все дерганья и закидывания ушли. Ко всему этому мы поставили задний рс стаб, от него эффект в поворотах просто космический! Очень рекомендую стоковый к замене. Сейчас управление автомобилем вызывает восторг и удовольствие ) Кайф!
Короче, если думаете делать или не делать заднюю подвеску, то однозначно делать! Будете очень приятно удивлены!
Источник
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:
- домкрат,
- желательна яма,
- «жидкий ключ»,
- качественные головки на 16\18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.
Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов оригинал от лемфердера.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Источник