BMW 5 series 3.0 d › Logbook › Глобальная замена элементов подвески бмв е39
После зимы сделал диагностику подвески и были приговорены несколько задних рычагов, ступичные задние подшипники(snr), плавающие сайлентблоки(lmf), интегральные рычаги(lmf) (были ещё вроде не плохие но купил новые просто потому чтобы все стояло новое и не лазить туда больше), некоторые сейлентблоки в H образных рычагах(lmf), рулевой левый наконечник(trw), левый пыльник рулевой тиги(lmf), задние стойки стабилизатора(trw). В итоге решил не мудриться с заменой выборочно плохих сайлентблоков а поменять все парами и забыть так сказать.
Рычаги менял на восстановленые вот у этих парней в Минске mirpodveski.by/ проверены ходят хорошо
По ходу замены обнаружил трещины и мелкие надрывы на балочных сайлентблоках так называемых гумерлангерах. Были куплены и заменены.
Запресовываем новый так же как стоял старый, обратите внимание на стрелочки как должен стоять, Запресовываем в обратной последовательности только данкрат упираем уже в сам сайлентблок и под весом машины он запресовывается предварительно смазав резину жидким мылом для лучшего скольжения.
Далее пошёл разбор всего остального, для удобной выпрессовки и запресовки плавающих принял решения снять полностью цапфу со всеми рычагами. Плавающий и интегральные рычаги ставил фирмы лимфердер.
При снятии цапф и отсоежинении тросов ручника были они обломаны при входе в цапфу в итоге куплены новые два троса ручника.
После этого все повёз к знакомому на прес и там уже выпресовывал все сайлентблоки и впресовывал новые. Долго пришлось подбирать всякие шайбы втулки чтобы выпресовать всё. Ну по итогу все нашлось все получилось.
В H образном рычаге поставил сайлентблоки лимфердер с е60, есть впровереная схема замены они подходят только отличаются внутренним диаметром под Болт, в связи с чем покупал в строительном магазине анкера нужного диаметра.
Далее пришло время убрать полиуритановые сайлентблоки переда, как они меня достали из-за своей жёсткости, 2 года назад купил сайлентблоки лимфердер и все ни как не мог добраться чтобы их поменять, и вот настал их час. Они были целые без люфтов, поменял лишь потому что они жествкие
Фото к сожалению замены двух ступичных не делал, ну там в принципе все понятно, старый выпресовал новый впресовал.
Всё собираем в обратной последовательности разрабатываем чистим регулируемый ручник делаем сход развал на станции 3д сказали обязательно нужно иметь целый бак топлива. В итоге получаем все новые резиновые элементы подвески и теперь наслаждаемся комфортом.
Что я почувствовал после замены это то что машина стала мягче ну это за того что убрались полиуритановые сайлентблоки и конечно же стала более стабильна и устойчива на дороге и в поворотах. Вот как то так я психанул и поменял все. Позже сфоткаю чеки что сколько стоит и дополню.
Источник
Задняя подвеска
Задняя подвеска BMW 5 (E39)
12.2.1 Задняя подвеска / BMW 5 (E39)
Задняя подвеска
1 — кронштейн колеса
2 — амортизационная стойка
3 — винтовая пружина
4 — амортизатор
5 — стабилизатор поперечной
устойчивости
6 — редуктор заднего моста
7 — рычаг поперечной подвески
8 — приводной вал
9 — балка подвески
10 — направляющий рычаг
11 — балансир
12 — интегральный рычаг
Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с подрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя поперечными рычагами, эластично связанными с подрамником. Подрамник также эластично связан с кузовом. Кроме того, рычаги и ведущие колеса геометрически расположены таким образом, что они вместе с резиновыми опорами создают эффект совместного управления задними колесами и обеспечивают точно рассчитанную подстройку угла поворота задних колес. Это дает выигрыш в безопасности движения в любых ситуациях.
 |
| Видео (кликните для воспроизведения). |
- амортизаторные стойки – правая и левая;
- пружины;
- верхние опоры амортизатора;
- стабилизатор поперечной устойчивости;
- верхние и нижние рычаги;
- поперечные рычаги;
- тяги стабилизатора;
- передние ступицы колес с подшипниками;
- стальная балка.
Все рычаги передней подвески БМВ имеют с одной стороны запрессованный сайлентблок, с другой стороны шарнир. Многорычажная подвеска позволяет добиться плавности хода и отличной управляемости автомобиля. Безусловно, многорычажная конструкция повышает комфортность машины, но у такой подвески есть свои существенные минусы:
- на плохих дорогах быстро разбиваются сайлентблоки рычагов, выходит из строя шарниры;
- стоимость деталей достаточно высока, и ремонт передней подвески обходится недешево.
Ремонт получается дешевле, если производить не полностью замену рычагов, а только перепрессовку сайлентблоков. Есть немало ремонтников, который также восстанавливают и шарниры. Зачастую автовладельцы BMW E34 покупают «бэушные» рычаги на авторазборках или по объявлениям с рук про запас – на одном комплекте рычагов ездят, а другой в это время отдают на восстановление в автомастерскую. Но восстановленные детали имеют значительно меньший ресурс, чем новые.
Наиболее слабыми в передней подвеске БМВ считается сайлентблоки верхних рычагов, если машина эксплуатируется по плохим дорогам, детали могут выйти из строя на пробеге 30 тыс. км.
Так как практически все модели BMW являются заднеприводными или полноприводными, задний мост автомобилей является ведущим. Задняя подвеска BMW – независимая, и тоже многорычажная, в ней нет того жесткого корпуса («чулка») заднего моста, который так часто применяется на многих автомобилях с задним приводом.
Задние подвески БМВ на всех моделях машин могут иметь конструктивные отличия, но принцип работы у них одинаковый. В состав стандартной подвески входят следующие детали:
- редуктор заднего моста;
- приводы (ШРУСы) задних колес;
- пружины;
- продольные рычаги;
- поперечные рычаги;
- балка;
- амортизаторы;
- ступицы колес с подшипниками.
Конструктивно задние подвески BMW в первую очередь могут различаться рычагами, например, на автомобиле 3-ей серии в кузове E46 или Е36 присутствуют два продольных, по два нижних и верхних поперечных рычага, причем, верхние изготовлены из алюминия (на рисунке ниже – под номером 9), и на них опираются пружины.
Задняя подвеска более старых автомобилей, например BMW E30, конструктивно выполнена несколько проще – на каждой стороне колеса устанавливается по одному рычагу V-образной формы с площадкой для установки пружин. На одном конце рычажной конструкции крепится колесная ступица, с другой стороны запрессованы два сайлентблока, с помощью которых через болты с гайками рычаг соединяется с задней балкой.
BMW «пятерка» в кузове Е39 выпускалась немецким концерном с 1996 по 2003 год, автомобиль пришел на смену модели Е34. На «тридцать девятом» кузове, в отличие от предшественника, стала устанавливаться алюминиевая передняя балка, также были применены алюминиевые рычаги передней подвески. Впервые на автомобилях 5-ой серии (в кузове E39) вместо рулевого редуктора стала применяться рулевая рейка, но это новшество понравился далеко не всем – рейка не получилась очень надежной, и вызвала много нареканий.
Если выходят из строя алюминиевые рычаги, их можно заменить стальными, китайского производства, но качество деталей гарантировать сложно. На автомобилях в кузове Е39 с V-образными восьмицилиндровыми двигателями устанавливаются стальные рычаги, и они надежнее алюминиевых. Еще проблема в ходовой части BMW – шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами.
Подвеска БМВ E39 и в целом надежностью не отличается, ремонта она требует достаточно часто. Еще большая беда в том, все оригинальные запчасти на 39-ую стоят дорого, а неоригинальные детали быстро ломаются.
Задняя подвеска Е39 многорычажная, плохо переносит российские дороги. На ней приходится достаточно часто менять рычаги, и после каждой замены необходимо производить регулировку развала-схождения. Еще есть минусы – задние рычаги так же, как и передние, меняются только в сборе, а шаровые служат недолго, нередко ломаются задние пружины.
После прекращения выпуска BMW 5-ой серии Е39 в 2003 году немецкий концерн приступил к производству новой «пятерки» в кузове E60, и машина выпускалась до 2010 года. В передней подвеске этого автомобиля также устанавливаются алюминиевые рычаги, и не всегда они служат долго. Но следует не забывать, что подвеска у БМВ Е60 – очень мягкая, легко сглатывает любые кочки на дорогах, пассажиры и водитель в салоне себя чувствовать комфортно даже при движении по весьма неровным трассам. А так как BMW – машина скоростная, многие автомобилисты любят «притопить» педаль газа. Поэтому не удивительно, чтобы подвеска достаточно быстро начинает требовать ремонта.
«Болезнь» рулевой рейки передалась от модели в кузове Е39 автомобилю BMW Е60 – рулевой механизм также быстро выходит из строя. В целом сама подвеска на Е60 более надежная, чем у предшественника – первыми «помирать» начинают стойки стабилизатора, но происходит это обычно не ранее, чем через 50 тыс. км. Ближе к первой сотни тысяч километров пробега «сдаются» сайлентблоки нижних передних рычагов
Как и в любом другом поколении «пятерки», у BMW в кузове Е60 была еще и «М» серия, и подвеска у этих автомобилей жесткая. Ходовые качества у BMW E60 M5 отличные, но ресурс подвески при этом меньше. У автомобилей в варианте Dynamic Drive E60 могут быстро выйти из строя амортизаторы (уже на пробеге до 50 тыс. км), и замена деталей обходится дорого.
Автомобиль BMW X5 выпускался баварцами в трех кузовах – E53, E70 и F15. Впервые «Икс пятый» был представлен публике в 1999 году, он разработан на базе всем хорошо известной легковой модели E39. Марка первого поколения выпускалась до 2006 года, а затем на смену E53 пришел внедорожник второго поколения Е70, производившийся до 2013 года. Кроссовер в кузове F15 сменил на конвейере модель Е70, он выпускается по сегодняшний день.
Внедорожник BMW X5 E53 производился с обычной или пневмоподвеской, причем, пневматика могла стоять на передней и задней оси, или только сзади. По «передку» основной болезнью E53 является рулевая рейка – она может не пробежать и 100 тыс. км без ремонта. На БМВ Х5 подвеска «страдает» еще следующими болезнями:
- ресурс передних рычагов составляет в среднем 20-25 тыс. км, особенно быстро они «заканчиваются», если авто эксплуатируется на плохих дорогах. Но ведь дело в том, что BMW X5 – все-таки внедорожник, поэтому на ремонт передней подвески у владельцев этих машин уходит уйма денег;
- недолго служат шаровые опоры на задних рычагах, а шаровые продаются только в сборе с рычагами.
В подвеске E39 и E53 очень много общих и похожих деталей, пневмоподвеска может проходить до ста тысяч километров без ремонта. Хотя многие элементы в ходовой части у машин BMW Е39 и E53 практически одинаковые, «Икс пятый» лучшие «проглатывает» кочки на дорогах, едет увереннее.
Подвеска X5 Е70 более крепкая, чем у кроссовера BMW X5 Е53, в первую очередь приходится менять передние рычаги и рулевые тяги, замена требуется приблизительно через 80-100 тыс. км. Пневматические элементы на пневмоподвеске могут выйти из строя на пробеге 60 тыс. км, ресурс подшипников ступиц – около 60-80 тыс. км.
По отзывам автовладельцев подвеска на внедорожнике Е70 жесткая, и при движении по неровной дороге пассажиров в салоне автомобиля хорошо потряхивает, особенно чувствуют жесткость пассажиры, находящиеся на задних сиденьях. Но хозяев кроссовера БМВ Х5 Е70 радует то, что подвеска стала более доработанной, не так часто требует ремонта, как на предыдущей модели BMW X5 Е53.
Все о ремонте BMW 5 серии соими руками: пошаговые инструкции с фотографиями, коды и расшифровки ошибок на русском языке, электрические схемы.
Множество ценителей автомобилей знаменитой 5-ки БМВ с кузовом Е39 рано или поздно сталкиваются с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к .
Тормозная система автомобиля является одной из главных составляющей безопасности при движении. Ревизию тормозов следует проводить регулярно. Прежде чем узнать, как проверить тормозную систему BMW E39 самостоятельно, разберёмся, из чего она состоит.
Владельцы автомобилей BMW E34 не всегда радуются прекрасной езде на своём автомобиле. Узлы и агрегаты этих машин не вечные, поэтому их приходится периодически чинить. Некоторые, заметив незначительную поломку, сразу бегут на различные станции технического обслуживания, где тратят большие суммы денег, другие пытаются сделать это самостоятельно в условиях собственного гаража. Поэтому .
Любая деталь в автомобиле со временем может сломаться. Не исключение и ступичные подшипники. Провести диагностику и замену подшипников ступицы на БМВ в кузове Е39 своими руками способен практически любой владелец этого автомобиля.
Согласно инструкции по обслуживанию БМВ Е39, замену масла нужно проводить либо один раз в год или после пробега 15 тысяч километров для бензиновых моторов и каждые 10 тысяч для дизеля. Такие рекомендации справедливы там, за границей. В мануале есть маленькая приписка: если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, то замену моторного .
Сегодня одной из самых популярных моделей BMW считается Е39 пятой серии. Несмотря на то, что её сняли с производства в 2004 году, эти машины в большом количестве всё ещё можно увидеть на российских дорогах.
Четвёртое поколение пятой модели БМВ (E39) комплектовались тремя видами головных устройств (ГУ) для аудиосистемы. В базовой комплектации ГУ имело магнитолу на аудиокассету и радиоприёмник. Для бизнес-комплектации устанавливали проигрыватель CDи приёмник радиотрансляций. В БМВ Е39 с дорогими опциями устанавливали мультимедийную систему с навигацией.
Довольно часто можно услышать жалобы владельцев марки БМВ модели Е39 (а также и Е53) по поводу того, что двигатель начинает перегреваться, если включен кондиционер, особенно в жаркую погоду, стоя в пробке. Это возникает по нескольким причинам.
Автомобиль БМВ Е39, как и большинство современных авто, оборудован системой антиблокировки (ABS). Её основная задача – препятствовать полной блокировке колёс при торможении в экстренной ситуации. Антиблокировочная система повышает управляемость автомобилем при резком нажатии на педаль тормоза, особенно на поворотах и во время гололёда. В состав АБС входят следующие компоненты: гидроэлектронный .
Некоторые владельцы транспортного средства наверняка сталкивались с ситуацией, когда автомобиль не заводится, причём панель приборов светится и стартер крутит мотор. Причин может быть много. Самой безобидной может быть неисправность топливного насоса. Он отвечает за подачу топлива из бака в двигатель. Проверить работу бензонасоса под силу практически каждому. В этой статье .
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ BMW ￫ 5 (E39) (БМВ 5)
Задняя подвеска Общая информация Задняя подвеска 1 — кронштейн колеса 2 — амортизационная стойка 3 — винтовая пружина 4 — амортизатор 5 — стабилизатор поперечной устойчивости 6 — редуктор заднего моста 7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направ. 
Снятие и установка заднего амортизатора Задняя амортизационная стойка 1 — амортизатор 2 — болт 3 — нижняя чашка пружины 4 — защитный кожух 5 — буфер хода сжатия 6 — винтовая пружина 7 — защитная чашка 8 — верхняя чашка пружины 9 — опора 10 — гайка 11 — тарелка 12 — гайка . Разборка амортизационной стойки Установка амортизатора и пружины задней подвески производится аналогично установке амортизатора и пружины передней подвески, обратитесь к Разделу Разборка амортизационной стойки/амортизатора. Снятие и установка винтовой пружины. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При сборке задней аморти. Воздушный амортизатор задней подвески В качестве дополнительного элемента может устанавливаться воздушный амортизатор задней подвески. 1 — воздушный амортизатор 2 — устройство снабжения воздухом 3 — трубопровод правый 4 — трубопровод левый 5 — болт с зубчатым кольцом Воздушный амортизатор представляет собой комбинацию газонаполне.
1 — кронштейн колеса 2 — амортизационная стойка 3 — винтовая пружина 4 — амортизатор 5 — стабилизатор поперечной устойчивости
6 — редуктор заднего моста
7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направляющий рычаг 11 — балансир
Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с подрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя поперечными рычагами, эластично связанными с подрамником. Подрамник также эластично связан с кузовом. Кроме того, рычаги и ведущие колеса геометрически расположены таким образом, что они вместе с резиновыми опорами создают эффект совместного управления задними колесами и обеспечивают точно рассчитанную подстройку угла поворота задних колес. Это дает выигрыш в безопасности движения в любых ситуациях.
Задняя подвеска полностью изготовлена из алюминия. Поэтому следует соблюдать требования, приведенные в Разделе Передняя подвеска.
1. Автомобили BMW 5-й серии 1.0 томобили BMW 5-й серии 1.1 Идентификационные номера автомобиля 1.2 Приобретение запасных частей 1.3 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.4 Поддомкрачивание и буксировка 1.5 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.6 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.7 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.8 Диагностика неисправностей
2. Инструкция по эксплуатации 2.0 Инструкция по эксплуатации 2.1 Органы управления, приборы и контрольные лампы 2.2 Запорные устройства и противоугонная сигнализация 2.3 Оборудование салона 2.4 Системы безопасности 2.5 Заправка топлива, запуск и остановка двигателя 2.6 Стояночный тормоз 2.7 Ручная коробка переключения передач (РКПП) 2.8 Автоматическая трансмиссия (АТ)* 2.9 Темпостат 2.10 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)* 2.11 Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором тягового усилия (ASC+T) 2.12 Электронная регулировка жесткости амортизации (EDC)* и регулировка дорожного просвета 2.13 Освещение 2.14 Системы отопления и вентиляции 2.15 Автоматический кондиционер* 2.16 Автономные системы отопления и вентиляции 2.17 Система самодиагностики* 2.18 Путевой компьютер 2.19 Обкатка 2.20 Каталитический преобразователь 2.21 Антиблокировочная система тормозов (ABS) 2.22 Движение с прицепом 2.23 Багажник на крыше 2.24 Автомобильный телефон* 2.25 Радиоприем 2.26 Переналадка фар 2.27 Капот 2.28 Автомобильный радиоприемник 2.29 Аудиосистема типа Hi-Fi с DSP* 2.30 Знак аварийной остановки* 2.31 Аптечка*
4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1. Процедуры ремонта двигателя 4.2. Система смазки двигателя
5. Системы охлаждения, отопления 5.0 Системы охлаждения, отопления 5.1. Система охлаждения 5.2. Отопитель 5.3. Кондиционер воздуха
6. Системы питания и выпуска 6.0 Системы питания и выпуска 6.1. Система питания 6.2. Система впрыска бензинового двигателя 6.3. Система питания дизельного двигателя 6.4. Система выпуска отработавших газов
7. Электрооборудование двигателя 7.0 Электрооборудование двигателя 7.1. Система зажигания 7.2. Система преднакала дизельного двигателя 7.3. Системы заряда и запуска
8. Ручная коробка передач 8.0 Ручная коробка передач 8.1 Снятие и установка РКПП и АТ 8.2 Снятие и установка рычага переключения передач
9. Автоматическая трансмиссия 9.0 Автоматическая трансмиссия 9.1 Снятие и установка автоматической трансмиссии 9.2 Регулировка привода переключения передач 9.3 Проверка уровня и замена масла автоматической трансмиссии
10. Сцепление и приводные валы 10.0 Сцепление и приводные валы 10.1. Сцепление 10.2. Приводные валы
11. Тормозная система 11.0 Тормозная система 11.1 Антиблокировочная система 11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок 11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза 11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок 11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов 11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес 11.7 Измерение толщины тормозного диска 11.8 Тормозная жидкость 11.9 Удаление воздуха из тормозной системы 11.10 Замена тормозных трубопроводов 11.11 Замена переднего тормозного шланга 11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза 11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза 11.14 Регулировка стояночного тормоза 11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза 11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза 11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала
12. Подвеска и рулевое управление 12.0 Подвеска и рулевое управление 12.1. Передняя подвеска 12.2. Задняя подвеска 12.3. Рулевое управление
Для собственной безопасности и спокойствия проверяем заднюю ходовую.После осмотра мастером, решили заменить:изношенные детали, хотя ездить еще можно. Остальные сайлентблоки и тяги подвески в хорошем состоянии и в замене не нуждаются.Под замену:
— все 4 подушки задней подвески
— задние тормозные колодки— задние тормозные колодки ручного тормоза— тросик ручного тормоза (растянулся)— датчик износа задних тормозных колодок— полная замена тормозной жидкости
— фиксаторы задних тормозных колодок
Пока поехал за запчастями, мастер снял всю заднюю подвеску, для удобства замены подушек задней подвески.
Задний дифференциал сухой, без протечек, что радует
Заодно посмотрели состояние днища кузова, итог — пациент здоров
На сегодня успели вынять подушки
Запчасти и его номера, которые были в наличии, подушки прибудут завтра.
датчик износа задние тормозных колодок
задние тормозные колодки ручного тормоза
Продолжение во второй части.
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ BMW ￫ 5 (E39) (БМВ 5)
1 — кронштейн колеса 2 — амортизационная стойка 3 — винтовая пружина 4 — амортизатор 5 — стабилизатор поперечной устойчивости
6 — редуктор заднего моста
7 — рычаг поперечной подвески 8 — приводной вал 9 — балка подвески 10 — направляющий рычаг 11 — балансир
Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с подрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя поперечными рычагами, эластично связанными с подрамником. Подрамник также эластично связан с кузовом. Кроме того, рычаги и ведущие колеса геометрически расположены таким образом, что они вместе с резиновыми опорами создают эффект совместного управления задними колесами и обеспечивают точно рассчитанную подстройку угла поворота задних колес. Это дает выигрыш в безопасности движения в любых ситуациях.
Задняя подвеска полностью изготовлена из алюминия. Поэтому следует соблюдать требования, приведенные в Разделе Передняя подвеска.
Как известно амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины, ну и дополнительных элементов, которые служат для усиления жесткости. Рано или поздно, но данный элемент подвески приходится менять. В сегодняшней статье предлагаю узнать, как заменить передние стойки бмв е39. Да, владельцам данных авто можно только позавидовать. Ведь это поистине воплощение комфорта, мощности и хорошей управляемости. Но в то же время даже на этой машине со временем приходится сталкиваться с заменой амортизационных стоек. Вечного как мы знаем, ничего нет. В статье вы сможете узнать, как заменить передние стойки своими руками. Если вы не боитесь трудностей, тогда вперед!
Для снятия амортизационной стойки бмв е39 выполняем следующие действия:
- поднимаем передок своего авто с помощью домкрата и фиксируем его в этом положении. Не забываем о безопасности, подставляем упоры, не надеемся только на домкрат;
- откручиваем и снимаем переднее колесо;
- с помощью второго домкрата необходимо приподнять и зафиксировать поперечный рычаг;
- ослабляем 3 гайки, крепящие амортизационную стойку к кузову. Расположены они в выпуклой нише для колеса внутри моторного отсека;
- снизу стойки ослабляется гайка и болт;
- далее выбиваем болт и высвобождаем стойку;
- следующее что нужно сделать – это не спеша опустить домкрат, при этом нужно одновременно выводить поворотный кулак из зацепления со стойкой.
На чем хотелось заострить внимание: на стойке помимо трех обозначенных гаек находится еще одна посередине. Так вот откручивать ее не нужно. Откручивают ее только в том случае, если предполагается замена отдельных деталей стойки. Выбивать болт можно в принципе любыми подручными средствами, но при этом нужно быть аккуратным, чтобы его не повредить.
Если вы собираетесь заменить винтовую пружину на рассматриваемом автомобиле, а именно бмв е39, нужно учесть следующие особенности:
- в зависимости от двигателя на вашем авто могут отличаться и пружины амортизационных стоек;
- помимо этого не стоит забывать о цветовой маркировке пружин – менять местами их нельзя;
- в случае отсутствия цвета его наносят самостоятельно. Левая и правая пружины должны быть помечены разными цветами;
- соответственно разные модели имеют разные пружины.
Важно учесть, что при замене пружины на стойку не должны попасть различного рода загрязнения. Также амортизационную стойку бмв е39 нельзя зажимать в тисах. Чтобы снять пружину нужно воспользоваться специальным приспособлением для снятия пружин.
Далее рассмотрим процесс снятия пружины:
- сжимаем пружину до тех пор, пока не увидим опору стойки, которая располагается в верхней части, при этом ее можно будет провернуть рукой;
- ослабляем гайку удерживающую шток поршня;
- далее снимаются все детали верхней опоры;
- снимем непосредственно саму пружину;
- все демонтированные детали промываем с помощью промывочного бензина, вычищаем и просушиваем. На помощь нам придет сжатый воздух.
После промывки и сушки деталей нужно убедиться, что на них отсутствуют загрязнения. Далее их нужно тщательно осмотреть и в случае выявления износа на тех или иных деталях их следует заменить. По сути, пружина и стойка бмв е39 у нас разобраны. Дальше можно приступать к замене данных элементов подвески. В случае если шток поршня имеет износ либо стойка утратила амортизационные свойства, то ее нужно менять в обязательном порядке.
- непосредственно стойка;
- пружина;
- соответствующая прокладка;
- соответствующая гайка;
- верхняя резиновая втулка;
- нижняя резиновая втулка;
- специальная чашка;
- верхняя опора для пружины;
- резиновая подушка, устанавливаемая в верхней части;
- буфер;
- защитная манжета
Сборку выполняем в следующей последовательности:
- удаляем воздух поступательными движениями поршня вверх и вниз. При этом нужно следить, чтобы поршень со штоком проходили полную длину хода;
- далее необходимо вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака располагается внизу, и соответственно наоборот сжать – если вверху;
- пружина опять-таки сжимается специальным приспособлением и одевается на стойку. Важно проследить, чтобы она села на свое место;
- далее на стойку одевают все детали;
- на шток поршня одевают буфер, затем манжету и чашку в соответствующем направлении;
- прежде чем надевать верхнюю опору стойки нужно найти выемку, которая располагается на верхней окружности;
- одевать опору нужно таким образом, чтобы выемка после установки стойки была направлена к внутренней части авто;
- гайка на шток должна накручиваться с усилием в 18-24 Н*м. Помимо того что она должна быть новой, ее нужно удерживать в правильном направлении;
- когда все перечисленные выше операции выполнены, медленно разжимается пружина, при этом нужно следить чтобы она стала на свое место.
После сборки стойки ее можно устанавливать на автомобиль. Устанавливается она в обратной последовательности.
Проконтролировать насколько правильно и качественно была выполнена работа можно в следующем порядке:
- поворачиваем несколько раз рулевым колесом в левую и правую стороны, при этом тормозной шланг не должен ни обо что тереться;
- гайки верхней опоры затягиваются с усилием в 45-53 Н*м;
- далее нужно забить болт амортизатора на нижней стороне в поперечный рычаг;
- в случае снятия при замене стойки тормозного шланга обязательно нужно прокачать тормоза.
Я надеюсь, что описанный процесс по замене передних стоек бмв е39 не показался слишком сложным. Теперь вы сами в случае необходимости сможете отремонтировать свой автомобиль.
На ремонте у нас находится автомобиль BMW E39 на котором необходимо произвести замену передних амортизаторов (стоек). Покажем как это правильно сделать своими руками.
Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Ключом на 19 откручиваем рулевую тягу:
Вытаскиваем её при помощи съёмника, если у вас его нет, то можно выбить не сильными ударами молотка. Головкой на 10 выкручиваем крепления защитного кожуха:
И снимаем его. Используя два ключа на 18 откручиваем рычаг:
Далее нам будет нужна головка на 10 и ключ на 10:
Опускаем машину и откручиваем болты крепления амортизатора к стакану головкой на 13:
Ослабляем центральную гайку. Надавливаем на амортизатор и вытягиваем его из арки. Стягиваем пружину, у нас это происходит на специальном аппарате, в большинстве случаев все используют стяжки. Снимаем защитный пластиковый колпачок при помощи отвёртки. Используем головку на 22 и шестигранник на 6, выкручиваем опору:
Ключом при этом фиксируем головку. Берём новый амортизатор, перед его установкой прокачиваем раз 5. Для этого опускаем стойку до упора и ждём пока она поднимется, затем снова опускаем. Вставляем в пружину, переносим детали со старого амортизатора, собираем в обратном порядке. В ролике показан весь процесс от начала и до конца. Некоторые для удобства работы и безопасности (чтобы не повредить) снимают суппорт, мы этого делать не стали.
Амортизаторы слева и справа одинаковые, различаются только по установке. Необходимо, чтобы соответствующей стороне буква попала в прорезь цапфы.
После замены амортизаторов (стоек) не забывайте сразу же посетить сход-развал.
Видео замена передних амортизаторов в BMW E39:
Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в БМВ Е39:
Меняем своими руками верхний передний рычаг подвески на автомобиле BMW E39 (БМВ Е39). Новый рычаг у нас идёт без сайлентблока, можно купить конечно какой нибудь китай с уже встроенным сайлентблоком, но по своему опыту могу сказать, что долго они не живут. Будем по ходу действия перепрессовывать со старого рычага сайлент в новый.
Для работы по замене, найдите подъёмник или смотровую яму. Симптомы умершего рычага, характерный стук при езде по ямам, проверить его можно также на поднятой на подъёмнике машине.
Видео замены верхнего переднего рычага на BMW E39 (БМВ Е39):
Работа требует определённых навыков и достаточно продолжительная по времени, поэтому лучше заранее оцените свои силы.
Как известно амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины, ну и дополнительных элементов, которые служат для усиления жесткости. Рано или поздно, но данный элемент подвески приходится менять. В сегодняшней статье предлагаю узнать, как заменить передние стойки бмв е39. Да, владельцам данных авто можно только позавидовать. Ведь это поистине воплощение комфорта, мощности и хорошей управляемости. Но в то же время даже на этой машине со временем приходится сталкиваться с заменой амортизационных стоек. Вечного как мы знаем, ничего нет. В статье вы сможете узнать, как заменить передние стойки своими руками. Если вы не боитесь трудностей, тогда вперед!
Для снятия амортизационной стойки бмв е39 выполняем следующие действия:
- поднимаем передок своего авто с помощью домкрата и фиксируем его в этом положении. Не забываем о безопасности, подставляем упоры, не надеемся только на домкрат;
- откручиваем и снимаем переднее колесо;
- с помощью второго домкрата необходимо приподнять и зафиксировать поперечный рычаг;
- ослабляем 3 гайки, крепящие амортизационную стойку к кузову. Расположены они в выпуклой нише для колеса внутри моторного отсека;
- снизу стойки ослабляется гайка и болт;
- далее выбиваем болт и высвобождаем стойку;
- следующее что нужно сделать – это не спеша опустить домкрат, при этом нужно одновременно выводить поворотный кулак из зацепления со стойкой.
На чем хотелось заострить внимание: на стойке помимо трех обозначенных гаек находится еще одна посередине. Так вот откручивать ее не нужно. Откручивают ее только в том случае, если предполагается замена отдельных деталей стойки. Выбивать болт можно в принципе любыми подручными средствами, но при этом нужно быть аккуратным, чтобы его не повредить.
Если вы собираетесь заменить винтовую пружину на рассматриваемом автомобиле, а именно бмв е39, нужно учесть следующие особенности:
- в зависимости от двигателя на вашем авто могут отличаться и пружины амортизационных стоек;
- помимо этого не стоит забывать о цветовой маркировке пружин – менять местами их нельзя;
- в случае отсутствия цвета его наносят самостоятельно. Левая и правая пружины должны быть помечены разными цветами;
- соответственно разные модели имеют разные пружины.
Важно учесть, что при замене пружины на стойку не должны попасть различного рода загрязнения. Также амортизационную стойку бмв е39 нельзя зажимать в тисах. Чтобы снять пружину нужно воспользоваться специальным приспособлением для снятия пружин.
Далее рассмотрим процесс снятия пружины:
- сжимаем пружину до тех пор, пока не увидим опору стойки, которая располагается в верхней части, при этом ее можно будет провернуть рукой;
- ослабляем гайку удерживающую шток поршня;
- далее снимаются все детали верхней опоры;
- снимем непосредственно саму пружину;
- все демонтированные детали промываем с помощью промывочного бензина, вычищаем и просушиваем. На помощь нам придет сжатый воздух.
После промывки и сушки деталей нужно убедиться, что на них отсутствуют загрязнения. Далее их нужно тщательно осмотреть и в случае выявления износа на тех или иных деталях их следует заменить. По сути, пружина и стойка бмв е39 у нас разобраны. Дальше можно приступать к замене данных элементов подвески. В случае если шток поршня имеет износ либо стойка утратила амортизационные свойства, то ее нужно менять в обязательном порядке.
- непосредственно стойка;
- пружина;
- соответствующая прокладка;
- соответствующая гайка;
- верхняя резиновая втулка;
- нижняя резиновая втулка;
- специальная чашка;
- верхняя опора для пружины;
- резиновая подушка, устанавливаемая в верхней части;
- буфер;
- защитная манжета
Сборку выполняем в следующей последовательности:
- удаляем воздух поступательными движениями поршня вверх и вниз. При этом нужно следить, чтобы поршень со штоком проходили полную длину хода;
- далее необходимо вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака располагается внизу, и соответственно наоборот сжать – если вверху;
- пружина опять-таки сжимается специальным приспособлением и одевается на стойку. Важно проследить, чтобы она села на свое место;
- далее на стойку одевают все детали;
- на шток поршня одевают буфер, затем манжету и чашку в соответствующем направлении;
- прежде чем надевать верхнюю опору стойки нужно найти выемку, которая располагается на верхней окружности;
- одевать опору нужно таким образом, чтобы выемка после установки стойки была направлена к внутренней части авто;
- гайка на шток должна накручиваться с усилием в 18-24 Н*м. Помимо того что она должна быть новой, ее нужно удерживать в правильном направлении;
- когда все перечисленные выше операции выполнены, медленно разжимается пружина, при этом нужно следить чтобы она стала на свое место.
После сборки стойки ее можно устанавливать на автомобиль. Устанавливается она в обратной последовательности.
Проконтролировать насколько правильно и качественно была выполнена работа можно в следующем порядке:
- поворачиваем несколько раз рулевым колесом в левую и правую стороны, при этом тормозной шланг не должен ни обо что тереться;
- гайки верхней опоры затягиваются с усилием в 45-53 Н*м;
- далее нужно забить болт амортизатора на нижней стороне в поперечный рычаг;
- в случае снятия при замене стойки тормозного шланга обязательно нужно прокачать тормоза.
Я надеюсь, что описанный процесс по замене передних стоек бмв е39 не показался слишком сложным. Теперь вы сами в случае необходимости сможете отремонтировать свой автомобиль.
Задняя подвеска
1 — кронштейн колеса
2 — амортизационная стойка
3 — винтовая пружина
4 — амортизатор
5 — стабилизатор поперечной
устойчивости
6 — редуктор заднего моста
7 — рычаг поперечной подвески
8 — приводной вал
9 — балка подвески
10 — направляющий рычаг
11 — балансир
12 — интегральный рычаг
Задняя подвеска представляет собой многорычажную конструкцию с подрамником и двойной эластичной подвеской главной передачи. Колеса направляются четырьмя поперечными рычагами, эластично связанными с подрамником. Подрамник также эластично связан с кузовом. Кроме того, рычаги и ведущие колеса геометрически расположены таким образом, что они вместе с резиновыми опорами создают эффект совместного управления задними колесами и обеспечивают точно рассчитанную подстройку угла поворота задних колес. Это дает выигрыш в безопасности движения в любых ситуациях.
Задняя подвеска полностью изготовлена из алюминия. Поэтому следует соблюдать требования, приведенные в Разделе Передняя подвеска.
Ремонт (восстановление) задней крышки БМВ Е39 Touring своими руками не очень простая, но доступная каждому автолюбителю процедура.
Так как избавиться от коррозии на задней крышке БМВ Е39 Touring своими руками?
Об этом смотрите мой следующий видеоролик.
Приятного просмотра!
один раз хлопнешь и все твоя работа отвалится.Заварить не вариант было.
у меня такая же проблема была я сделал как на видео.2 года езжу все норм)но у меня на стекле автодожим я ей не хлопаю
я купил крышку на разборке целую сейчас подготовлю ее кислотами и хочу прорезинить. должно по идеи воду отталкивать.и у меня была беда с акумом посмотрел видео пошел проверил тестором да акум здох поставил временно 75 со 2 машины и все норм. урок полезный .Спасибо так держать жду еще обзоров
хорошо буду иметь в виду.спасибо
а вы не подскажете как эта крышка внутри держится в самой машине там есть болт для регулировки или что то а то я когда положил резину закрыл не удачно и один край подняло теперь даже щель есть между этим стеклом и крышкой багажника
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
да болты эти я видел но они полностью на мести стоят
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник