Ремонт задней подвески дэу ланос

Задняя подвеска

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.

В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются.
Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях:
– развал: от –2°10′ до –1°10′;
– схождение: –10’±40′ (–1±4 мм).
Если замеренные величины углов не соответствуют установленным, необходимо проверить состояние подвески.

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos Zaz Lanos, Zaz Chance, Daewoo Nexia, Opel Kadett

Сайленблоки задней балки на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), да можно добавить и Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) с Opel Kadett ( Опель Кадет ) ( так как сайленблоки на них одинаковы и сам процесс их замены на этих авто отличается в мелочах) довольно надежные и долговечные детали подвески. «Выхаживают» и 70 000, 80 000, 90 000 км, а в некоторых случаях и больше, по нашим, мягко говоря, не комфортабельным дорогам. Но как говорится, нет ничего вечного. И приходит конец и данным сайлентблокам. Так что, при появлении характерного стука или скрипа в задней части авто, наряду с амортизаторами и подшипниками, проверяем так же и состояние сайлентблоков задней балки. И если заметили, что целостность сайленблока нарушена (внутренняя или наружная втулка сайлентблока оторвана от резины ), то решаем как и где провести их замену.

Так как эта работа довольно трудоемкая, то принять решение менять сайлентблоки самому или обратится за помощью к мастерам, Вы сможете после прочтения этой статьи.

Сразу можно сказать, что замену сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) можно провести не снимая балку полностью. Но вот на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ) замену лучше проводить на снятой балке с автомобиля. Это связано с особенностью строения кузова Ланоса. Имея в своем арсенале необходимый инструмент и обладая некоторыми навыками, Вы, конечно же, можете попробовать заменить сайлентблоки на месте, но…. Решат Вам. Я, например, балку снимаю вследствие нескольких причин. Одна из главных, это то, что выбить ( выпрессовать ) сайлентблок на машине очень трудно и не удобно. Надеяться на то, что сайлентблок будет в хлам разбит и выпадет из проушины сам, не приходится. Ну и, в крайнем случае, замену сайлентблоков можно приурочить к замене, например, задних пружин, задних тормозных шлангов, амортизаторов, втулок стабилизатора…. И вся проделанная работа, по замене каких-то небольших и незаметных сайлентблоков, уже не будет казаться такой огромной и бесполезной.

Теперь по существу. О чем следует подумать в первую очередь, при желании заменить сайлентблоки своими руками.

Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку . Можете его купить или же сделать его своими руками. Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает. Если в вкратце, то съемник состоит из – длинного болта с гайкой, набор шайб и втулок определенного размера. Точные размеры я сейчас не привожу, так как подборку Вы сможете сделать самостоятельно.

Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.

Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.

И четвертое. Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.

Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процесса снятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ). Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же. Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.

Дальше по пунктам:

Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса. Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову (фото 1).

Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).

Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7). Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).

Источник

Наш Ланос. Что стучит в задней подвеске

Подвеску Дэу Ланос сложно назвать самой тихой и собранной в мире, но тем не менее нареканий на нее не так много. Возможно, сказываются опелевские корни. Стук и звон в задней подвеске может быть вызван несколькими моментами, несмотря на простоту конструкции самой балки, да и всей подвески в целом.

Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Конечно, все нужно проверять руками и визуально, но опытные водители, безусловно, отличат стук раскрученной или уставшей стойки от грохота тормозных колодок в барабане или разбитого подшипника задней ступицы.

Что касается износа резиновых деталей, сайлентблоков балки, втулок амортизаторов и верхних демпферных прокладок, их износ определяется как на слух, так и визуально. Это очевидные причины и они знакомы многим. Впрочем, иногда даже после замены всех резиновых деталей и даже стоек, после ревизии тормозного механизма стуки не прекращаются.

Звон задней балки Дэу Ланос. Что делать

Если все поменяно и перепроверено, все вопросы только к задней балке. Точнее, к ее стабилизатору. Торсионная задняя балка Дэу Ланос имеет ограниченную скручивающуюся способность не столько из-за своей конструкции и прочности, сколько из-за стабилизатора, который находится в полости балки. Его диаметр 20 мм, а каталожный номер 96208559 .

Конструкция стабилизатора проста, если не сказать примитивна. Это металлический прут из прочной и жесткой стали. К балке он крепится двумя мощными конусными болтами с резьбой на 10. Чтобы избежать прямого контакта стабилизатора с балкой, конструкторы применили две обычные резиновые втулки.

Стоят они копейки, их каталожный номер GM 96208560 (96179843 от Нексии под стабилизатор диаметром 16 мм).

Меняем втулки стабилизатора задней балки

Надоедливый звон очень часто вызван износом этих втулок. При истирании резиновой втулки хотя бы на 5-7 мм во время езды по неровностям стабилизатор касается балки и издает звонкий раздражающий звук.

Замена втулок стабилизатора задней балки займет не более получаса при наличии инструмента и проникающей смазки вроде WD-40. Процесс прост:

1. Откручиваем два болта по краям балки.
   
2. Выбиваем стабилизатор с одной стороны на 25-30 мм.
   
3. Меняем втулку.
   
4. Старую можно не выбрасывать, а сдвинуть к центру.
   
5. Смазываем место крепления стабилизатора перед установкой.
   
6. Ту же операцию проводим с другой стороны балки.

Стуки и звоны как рукой снимет. Ресурс этих втулок, как показывает практика, не более 85-95 тысяч км.

Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Есть еще одна причина стуков в задней балке — те самые болты, которые крепят стабилизатор по краям. В зависимости от места сборки автомобиля, болт может быть вкручен по-человечески в резьбу проушины стабилизатора. В этом случае проблема может быть только тогда, когда болт открутится.

На некоторых сборочных предприятиях, вероятно, наблюдался дефицит конусных болтов нужного размера, поэтому стабилизатор крепили к балке просто с помощью болта меньшего диаметра и гайки. Естественно, такая самодеятельность приводила к тому, что убивалась резьба в проушине, а сам болт вываливался уже к 50-й тысяче пробега.

В этом случае вариант один — срезать неправильные болты и заменять их новыми с нужной резьбой и формой головки.

Источник