Nw-parts › Blog › Задняя подвеска Ford Mondeo IV
Всем привет. Приехал к нам клиент со стандартной болячкой Ford Modeo IV 2011 года, пробег 120 тысяч км и кончается задняя подвеска и так как наш подход продаем только качественные запчасти, итог меняем все на lemferder. Так как lemferder выпускает только 1 рычаг из требующих 6 замены, берем этот рычаг, а остальное по сайлентблокам(клиент хотел в сборе все рычаги, но убедив его, что лучше взять отдельно, а сами рычаги оставить родные, решено было брать только сайлентблоки)
Итого что потребуется для замены:
1.сайлентблок серповидного рычага, необходимо 4 шт (на схеме рычаг 5500А)
2. рычаг задний поперечный (на схеме 5500В)
3.Сайлентблоки заднего поперечного рычага «лодочка» (на схеме 5K652)
4.Сайлентблоки продольного рычага (на схеме 5А638)
5.Болты поперечных рычагов оригинал, необходимо 8 шт ( в рычаги 5500А, 5500В)
6.Болты рычага»лодочка» внешний, артикул 6699982, а внутренний идет развальный и стоит из 3-х запчастей
а)болт развальный
б)шайба развального болта артикул 1377451 необходимо 2 шт
в)гайка артикул 1381971 необходимо 2 шт
7.Болты сайлентблока продольного рычага
8.Также нужна была замена гофры глушителя. Берем Forluft c артикулом 55x250oem, обязательно на конце оем, это означает усиленная гофра, размер 55*250
Источник
FordManual.ru
Вы здесь
Замена заднего нижнего рычага задней подвески Ford Mondeo 4
Шасси. Задняя подвеска.
Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», «на 19», проставка (см. п. 3).
3. Установите проставку высотой 226 мм и шириной 40 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтобы зажать проставку.
4. Пометьте положение регулировочной шайбы в кронштейне подрамника задней подвески.
5. Отверните гайку регулировочного болта…
6….и снимите гайку.
7. Снимите шайбу.
8. Извлеките регулировочный болт из отверстий рычага и поперечины подвески…
9….и снимите задний нижний рычаг задней подвески.
10. Внимательно осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа роннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ: После замены заднего нижнего рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
Ford Mondeo 4 замена Стойки стабилизатора и поперечного рычага задней подвески
ФОРД МОНДЕО 4 ЗАМЕНА ЗАДНИХ САЙЛЕНБЛОКОВ
Простая замена сайлентблока заднего продольного рычага.
Смешная причина глухих стуков в задней подвеске mazda/Volvo/ford
[RU] Задняя подвеска Ford Mondeo – комплект febi Prokit
Источник
Ford Mondeo 2.0 › Logbook › Замена с\б подвески
Запись «слегка» запоздалая, т.к. ремонт был сделан аж пол года назад на пробеге 143 тыс.км, а написать столько много букв все как то лень было)))
Все началось в ноябре 2015г. когда мне делали сход-развал после замены заднего с\б переднего правого рычага и указали на закисшие развальные болты в с\б задних поперечных нижних рычагов. Тогда развал с горем пополам выставили, но посоветовали их заменить!
И вот прокатавшись так еще год решил я их все же заменить. Поглядев цены понял что сами с\б копеечные, а вот их перепрессовка в сервисе со снятием рычагов будет прилично стоить! Решил делать сам, тем более коллега с работы соорудил пресс в своем гараже)))
Начал заказывать запчасти:
Болт регулировочный (с эксцентриком) Ford (1377452) = 2*687руб;
Шайба регулировочная (эксцентриковая) Ford (1377451) = 2*162руб
Гайка Ford (1381971) = 2*121руб.
Раз уж снимать задний поперечный нижний рычаг то логичнее менять все с\б на нем)
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внутренний) Lemforder (3554101) = 2*353руб;
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внешний) Lemforder (3554201) = 2*354руб.
А чтобы в задней подвеске совсем все было новое решил поменять с\б в задних поперечных верхних (кривых) рычагах (с\б продольных рычагов и поперечные (прямые) рычаги были заменены при ремонте задней подвески почти сразу после покупки машины).
С\б заднего поперечного верхнего (кривого) рычага Lemforder (3553901) = 4*212руб.
Ну и до кучи взял передние с\б передних рычагов, т.к. они подуставшие и все в трещинах.
С\б переднего рычага передний Lemforder (3595201) = 2*507руб.
Получил запчасти и решил начать с замены с\б передних рычагов, т.к. разбирать там меньше, да и к тому же после разборки и сборки задней подвески надо сразу лететь на сход-развал, а за один день все это провернуть не имея опыта перепрессовки с\б показалось нереально!
Загнал машину на яму в гараж к коллеге, который мне кстати во всем и помогал, и понеслось…
Открутили стоечку стабилизатора от дуги стабилизатора, поддомкратили машину и скинули переднее правое колесо. Палец шаровой опоры решили не выпрессовывать из поворотного кулака, а просто открутить ее от рычага, т.к. она уже была ранее заменена и сидит теперь на трех болтах))) Затем открутив два болта крепящих задний с\б к подрамнику и один болт крепящий передний с небольшими манипуляциями и усилиями извлекли рычаг.
Приступили к выпрессовке старого с\б.
Т.к специального набора оправок у нас небыло, то в ход пошло все что подходило по диаметру)))
Несколько качков домкратом и с\б вылетает с хлопком! Далее смазали посадочное место в рычаге и новый с\б и так же подходящими оправками запрессовали новый.
Затем установили рычаг на место в обратной последовательности.
На правую сторону ушло часа 3-4, левую по накатанной сделали за 1,5-2.
На следующий день принялись за заднюю подвеску, тут все немного сложнее.
Снова загнали на яму, открутили стоечку стабилизатора, поддомкратили скинули оба задние колеса. Поставили домкрат под поперечный рычаг, где пружина, и помаксимуму сжали подвеску. Далее накрутили на пружину стяжки и еще ее поджали, отпустили домкрат, открутили болт крепящий поперечный рычаг к продольному и сорвали развальный (в принципе чего и следовало ожидать).
Болгаркой выпилили остатки болта, сняли рычаг вместе с пружиной. Затем сняли поперечный верхний (кривой) рычаг открутив болт крепящий его к подрамнику (не очень удобно подлезать) и болт крепящий его к продольному рычагу.
При перепрессовке с\б поперечного нижнего рычага в него пришлось запихать железяку подходящей толщины, т.к. он полый и продавился бы, ну а с с\б поперечного верхнего (кривого) рычага все просто – вынул-вставил)))
Затем рычаги устанавили на место, но без пружины, вместо нее нужно вставить брусок длинной 226 мм для того чтобы затянуть все болты подвески в ее рабочем положении.
Далее открутив развальный болт опустили поперечный нижний рычаг и вставили пружину вместо бруска. Сняли стяжки с пружины и прикрутили стоечку стабилизатора.
С первой стороной провозились часа 4, на вторую ушло всего 2.
На следующий день заехал на сход-развал, где мастер был очень рад, что все болты крутятся без проблем))) А меня цена в 1680 руб не очень порадовала(((
Больших изменений в управляемости и поведении авто не заметил, но в итоге теперь имею полностью замененную подвеску, за исключением левого большого с\б переднего рычага, надеюсь больше туда не лазить!
Источник
Ford Mondeo «Вжик!» › Logbook › Кап.ремонт задней подвески. Часть № 4. Первые проблемы.
Печали пост.
Сегодня на день было запланировано еще меньше, чем обычно — утащить стойки из гаража до дома, поменять втулки в кулаках и пружины, все собрать обратно и вместе с рычагами унести в гараж.
На одной стойке, как писал раньше, лопнула пружина, стяжки не понадобились. Но сорвать гайку на 18 крепления стойки самодельным рожковым ключом (выточенным из ключа на 17 напильником) не удалось — пришлось в очередной раз одалживать у знакомого накидной. Постучал, полил ВД-шкой, взял пару коротких труб-удлинителей и открутил гайку. На второй стойке с еще живой пружиной использовал стяжки, купленные еще во времена владения моей бывшей 21093.
Снял обе пружины, неприятно удивился насчет того, как выглядят опорники (чуть позже подробно напишу об этом) и потащил обе стойки в сборе с кулаками домой. Метров 30 честно удалось пронести ))) Положил в сторонку и пошел пешком за двухколесным помощником в ремонте, ибо тащить даже одну ну как бы не совсем легко. Прицепил хомутами к багажнику и медленно, но без напряга транспортировал домой, где собирался ремонтировать.
Очень неудобно, когда нет своего гаража — в чужом то места нет, то электричества, то какого-нибудь мизерного болтика, который валяется дома в шкафчике. Приходится постоянно метаться туда-обратно.
Таким же образом, прицепив хомутами к багажнику, перевез пружины, опорники и подобную мелочевку.
Ладно, ближе к делу.
1. Извлечь и заменить болт крепления стойки к кулаку.
Как я писал в одном из предыдущих постов, я обломил голову болта крепления стойки к кулаку и решил, что остатков хватит до замены стойки. Ан нет, не хватит. Стойка, как оказалось, теперь свободно ходит в посадочном месте, то есть надо сжимать болтом крепежные уши кулака к стойке. Зря я вообще полез туда. Доверился мануалу, а зря.
Пришло время самой ненавистной мной работы — выковыриванию остатков обломанного болта. Начал высверливать тупым сверлом, потом взял сверло чуть побольше и поострее… Далее следует череда разнообразных действий типа ковыряния отверткой, забивания шестигранника в отверстие, матюгов, перекуров, сверлений и так далее по кругу. Сегодня удалось успеть только частично посверлить болт и отделить-таки стойку от кулака — тупо вырезал болгаркой среднюю часть болта, которая держит стойку, потом с помощью молотка, монтажки и матюгов стойку из посадочного отверстия достал. Высверливать до конца сегодня не стал — по мне так это слишком ответственное и тонкое дело, которые лучше делать отдохнувшим и на свежую голову.
Теперь мне предстоит аккуратно выковыривать останки болта, проходить новую резьбу, искать такой же болт подходящей прочности и закручивать вместо старого. Либо же аккуратно выковыривать останки болта, при этом добить внутреннюю резьбу, плюнуть, высверлить новое ровное отверстие полностью, найти болт, подходящий по диаметру и стягивать уши кулака с помощью этого болта и гайки.
2. Определить, нужно ли менять опорники.
Выше я писал, что меня немного напрягло то, как выглядят опорники. Я честно усиленно размышлял, стоит ли их менять, и в конечном счете решил, что оставлю эти. Заставляю себя верить в то, что разный вид их из-за демонтажа сопутствующих элементов. Металлическая втулка в левом, думаю, просто прикипела, а в правом осталась на отбойнике. Визуально состояние резинок в опорниках вполне нормальное. Особенно учитывая то, что денег не то что лишних сейчас нет, а вообще нет 😐
3. Извлечь остатки болта крепления датчика АБС. Заменить болт.
О том, как сломал, написано в предыдущих записях.
Да, у меня АБС не работает с момента покупки машины, но желание делать все качественно не дает просто отломать датчик кувалдой. Хочется держать в руках после ремонта идеальный узел. Пробовал откручивать разводным ключом, но, видимо, не хватает его…
Тоже оставляю на потом.
4. Проверка датчиков АБС.
Насколько я помню, в мануале есть инструкция насчет того, как проверить датчик АБС мультиметром. Вроде ничего сложного, надо будет попробовать.
5. Демонтаж втулок из кулаков. Определиться и заказать недостающие.
Вот этот пункт просто сделал мой день.
Вот мы видим фото каталога оригинальных запчастей.
Так вот.
В продольном рычаге ОБЕ втулки № 15 !
И со стороны кронштейна, и со стороны кулака.
А это значит, что я зря купил 2 лишних втулки № 14, теперь надо ждать зарплаты и заказывать недостающие элементы. Огорчился сильно насчет этого. Ремонт, так быстро начавшийся, затрудняется ввиду необходимости докупки запчастей, ожидания зарплаты и доставки этих запчастей.
6. Отверстия под стойки стаба слишком большие. Нормально ли это?
Кто-то говорил, что резинки сожмутся, все нормально встанет. Сегодня прикинул немного — для того, чтобы сжать резинки стоек заднего стаба, придется, думаю, приложить очень большое усилие. Не могу никак поверить, что диаметр отверстий на стабилизаторе и рычаге нормальный. Морально уже готовлюсь к приварке шайб или подрезанию краев элементов стоек стабилизатора. Но очень хочу, чтобы кто-нибудь отговорил меня от этого.
7. Развальные болты слишком длинные. Доработать.
Подробнее о болтах в записи «запчасти».
Они немного отличаются от старых по длине.
Вот фото. Все же я еще хочу попробовать примерить на месте эти болты и в случае чего немного их «доработать» при необходимости болгаркой. Возникает 2 вопроса насчет них: хватит ли прореза для шайбы и не будет ли упираться край болта в нишу запаски. Это выяснится позже, когда на подрамнике буду проверять.
Подводя итоги, сегодня из запланированного неожиданно не удалось исполнить почти ничего. Более того, повсплывали неприятные вопросы, которые надо решать.
Надеюсь, что те, кто это прочитал, смогут мне помочь дельными советами.
Поэтому заранее благодарю всех тех, кто это прочитал 🙂
Источник