Honda CR-V ホンダ STUNNING ANGEL 天使 › Logbook › Замена регулируемых задних рычагов HONDA CRV3
Всем доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ ДРАЙВОДЧАНЕ И МОИ ПОДПИСЧИКИ !
Данный ПОСТ написан чуть с опозданием, но всё же решил я его опубликовать.
Положив руку на сердце каюсь- СИСЕГ тут не будет 🙃🙂🙃
И так, что имеем:
Авто 2009 года и проблемы с домиком были замечены ещё вначале эксплуатации и впоследствии устранены ОФИЦИАЛАМИ. Мне выгибали заднюю балку, тем самым убрав эту проблему.
Многие решали ее по разному. На протяжении всего времени- меня это больше не беспокоило, пока развал не приблизился к отметке в (-1.18). И как балку гнуть больше некуда- было решено приобрести и поставить задние развальные рычаги.
Опять таки вариантов очень много, я выбрал MASUMA MA-116.
На ресурсе очень много написано по этому поводу, поэтому повторять не буду.
Скажу одно- сайлентблоки покупать не нужно, те что стоят у MASUMA очень даже и ничего и ходят отлично!
Да и ценник адекватный.
Хотя я себе и приобрёл Хондовские, от Honda CIVIC 52359-S5A-004
Ставили знакомы на сервисе Mitsubishi, собственно они давно знают мой авто и я у них постоянно обслуживаюсь.
Работой доволен, развал вывели по заводу (-1.0)
И что мне ХОЧЕТСЯ ещё раз ПОДЧЕРКНУТЬ :
— я НИКОГДА НЕ БЫЛ НА ВЫБОРАХ и не стремлюсь ТУДА попасть (хотя в гонке разок учавствовала Хонда)
— я НЕ накручиваю свой ДРАЙВ 🎯
DRIVE2 — это сообщество АВТО и ЛЮДЕЙ и многие себя находят ПО ИНТЕРЕСАМ, и поэтому:
— кому НЕ интересен мой БЛОГ или мой бортовик, могут смело ОТПИСЫВАТЬСЯ (обид не держу) и мои записи перестанут мелькать у Вас в ленте и раздражать ОСОБО ронимых
— НЕ нужно меня ЛЕЧИТЬ или УЧИТЬ что и как мне делать, я уже довольно взрослый
— я на сайте ради ОБЩЕНИЯ, кому это интересно- WELCOME!
— я не переподписываюсь на тех кто от меня отписался раньше, прошу понять и простить
Деньки выдались хорошие и тёплые. И я как обычно по УХИ в работе 😉 Поэтому часто не мелькаю на ДРАЙВЕ 😉
Да, пару фоток в ленту добавил.
Всем МИРА, ДОБРА и ОСТАЁМСЯ НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
ПЫ СЫ :
Может кто-то не знает, что у меня ещё есть второй автомобиль КРУЗАК, просто КРУЗАК— тот может в этом убедиться перейдя по ссылке 😉 👉 СМОТРИМ ТУТ 👈
Источник
Honda CR-V К24Z4 › Logbook › Ремонт подвески. Часть 1. Запчасти.
Перетряхнул в начале ноября всю подвеску.
Фоток слишком много (около 300 шт), решил разделить на несколько частей.
Сюда решил закинуть только сами запчасти, которые напихал в подвеску.
Вначале как всегда накидал схемку-план для заказа.
Сам файл к сожалению не сохранился, осталась только такая фотка гавенного качества.
Но номера вроде на схеме разобрать можно.
Стойки взял SHOWA.
Пружины OBK. Зад усиленный, перед обычные.
Пыльники передние разные, ради эксперимента.
Отбойники перед и зад
Опорные подшипники передних стоек
Резинки на пружинки.
Резинки на заднюю стойку в верхнюю опору.
Втулки, болты, скобки стаба
Сам стабилизатор контрактный со стойками.
Сайленты переднего рычага
Сайленты заднего рычага
По сайлентблокам JIKIU есть небольшая непонятка.
То ли подделка, то ли завод другой, попадались сайленты разного исполнения, маркировка выполнена по разному. У сайлентов (под №16) вообще упаковки были разные и качество исполнения сильно отличалось.
Ну да хрен с ним. С третьей попытки пришли те, которые меня устраивали. В емексе это поставщик DVYV, у остальных раз на раз не приходится.
Передние шаровые и задние развальные болты были поменяны еще год назад, по этому их тут нет.
Болты переднего рычага просто забыл сфотать. Закину просто номера для полноты коллекции:
52387-SFE-000 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего рычага развальный.
52388-S7A-013 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ развальная.
90395-SNA-003 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ заднего рычага развального болта.
90363-S3V-A01 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ на палец шаровой.
90701-SKC-003 HONDA шплинт пальца шаровой.
90018-SNA-010 HONDA болт крепления шаровой.
90215-SB0-003 HONDA гайка крепления шаровой.
51220-STK-A01 HONDA шаровая опора в сборе, нижняя (LOWER BALLJOINT ASSY)
90116-SNA-010 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего сайлентблока переднего рычага.
90118-SNA-000 HONDA болт рычага переднего переднего сайлентблока.
Данное мероприятие было бы намного затруднительнее провести без пресса.
Поэтому из швеллера 10, домкрата на 12 тн, болтов-гаек и трех кусков металла 20 мм по быстрому (за 2 месяца) сварганил себе пресс.
Источник
Ремонт задней подвески хонда срв 3 2008 года
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором — при просевшей пружине — необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание «уставших» пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.
Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны — когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр — с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.
продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и «домик».
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Регистрация: 28.11.2014
Город: Казань
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 152 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)
|
Дальнейшее изучение работы и организации подвески на наших авто показало следующее.
За развал задних колес отвечают 3 детали — Цапфа поворотная (на схеме № 3-4), верхний рычаг задней подвески ( №15) и подрамник.
Начнем с подрамника. При норме всех остальных узлов.
Его U образная форма с нагрузкой по краям — от подвески, способствует его деформации — складыванию во внутрь, т.к. верхний рычаг упирается именно в подрамник + рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
то уход подрамника даже на миллиметры от первоначальной геометрии уже дает градус завала вертикальной оси колеса во внутрь. Именно поэтому, хонда в бюллетени дает рекомендацию
при ухода развала задних колес от нормы расслабить крепление подрамника и потдамкатить через его центр. Так сказать обратно развалить.
Далее рычаг верхней. При норме всего остального.
Сам по себе рычаг имеет только одно место, где возможны какие-то изменения — сайлентблок. В процессе его эксплуатации и под действием внешних факторов — перепады температу, происходит утеря резины первоначальных свойств,
в нашем случае она продавливается в сторону подрамника. При этом сайлентблок может быть целым — не лопнувшим, без трещин, однако иметь отличную от первоначальной центровку. Опять же, из-за того, что рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
даже миллиметры дадут градус завала колеса.
Далее цапфа поворотная. При норме всего остального.
Опять же сама по себе цапфа нам не интересна. Нас интересует ее верхний сайлентблок, который «уседает» так же как и сайлентблок верхнего рычага. Изменение его центровки — на миллиметры укорачивает рычаг и соответственно тоже приводит к завалу колеса.
Данная проблема подтверждается тем, что у товарищей, который поставили развальные рычаги, после настройки развала либо сразу , либо через какое-то время начинает тереть внутреннюю часть вилки верхнего рычага о кулак цапфы.
С ней же связан еще один момент. Когда производится установка проставок между кузовом и аммо или новых пружин, т.к. аммо одним концом упирается в кузов, а другим в нижний рычаг — происходит отжатие нижнего рычага относительно подрамника
от первоначальной геометрии (или возвращение к заводской если просто меняется на новую не усиленную). Отжатый нижний рычаг тянет за собой цапфу, которая меняет угол верхнего рычага — становится острее, трапеция теряет прямой угол.
Проще говоря из прямоугольной трапеции получаем неправильный четыреугольник. Далее, цапфа тянет рычаг, а рычаг тянет край подрамника. Получается пружина распирает подрамник относительно кузова.
Т.о. тот же эффект, что хонда рекомендует при ослаблении подрамника и воздействии на его центр домкратом.
При этом, конечно пружина/проставка, распирая систему, тянет и сайлентблоки верхнего рычага и подрамник и часто величины этого отжатия не достаточно чтобы убрать завал колеса —
именно из-за усадки сайлентблоков крепления верхнего рычага и деформации подрамника. Но иногда и достаточно для выправления завала колес ВНИМАНИЕ относительно КУЗОВА,
НО относительно ПОДРАМНИКА и всей остальной подвески — проблема остается и с проседание пружины вернется. При этом сайленты будут уже совсем мертвыми. И потребуют замены и там и там.
Просевшая же пружина будет способствовать продолжению деформации подрамника и завалу колес.
Но при правильной геометрии подрамника + целых сайлентблоках — просевшая пружина на завал колеса не влияет —
из прямоугольной трапеции мы получаем просто трапецию, длинна боков которой не меняется.
Итого, деформация подрамника + изменение центровки 2-х сайлентблоков даже в очень небольших пределах — а это , несомненно, идет все в комплексе при серьезном пробеге — в итоге дает ощутимый градус завала колес во внутрь.
Вывод для борьбы с «Домиком»:
1. Установка усиленных пружин/новых обычных или проставок на старые пружин (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если сайленты еще не критично продавлены и подрамник не сильно деформирован, а может и не устранить,
если сайленты сильно изношены или подрамник сильно деформирован. Однако дальнейшее проседание пружины/ пробой одвески с проставками + дальнейшее «уставание» итак уставших сайлентов и деформация подрамника — все равно приведет к замене и регулировки.
При устранении домика — Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
2. Установка развальных рычагов (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик». Но, требует замены сайлента на оригинал либо сразу либо через какое-то время на самом рычаге
+ если не заменить верхний сайлент на цапфе, будет через время тереть внутреннюю поверхность вилки — все равно замена сайлента на цапфе.
Сама по себе регулировка спасает на время — увеличивается нагрузка на подрамник в месте его крепления к верхнему рычагу — ускоряется его деформация (если еще и пружины просевшие — вообще страх.) а так же нагрузка на изношенный сайлент цапфы.
И чем больше регулируем тем большее напряжение на изношенные детали создаем. Является временной и самой дорогая мерой.
3. Установка новых сайлентов верхнего рычага задней подвески (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
4. Установка новых верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
5. Регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
6. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если подрамник деформирован некритично.
7. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» до момента пока из-за пробивания подвески при просевшей пружине
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) — устранит «домик» самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.
Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно — каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать — ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.
Источник