Ремонт задней подвески киа маджентис 2004

Замена рычагов задней подвески Киа Магентис

Детали задней подвески снимаем для замены, а также для ремонта

Устанавливаем автомобиль на подъемник или на смотровую канаву

Снятие верхнего рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болт и гайку крепления верхнего рычага (А) с поворотного кулака. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм

Откручиваем болт крепления (В) верхнего рычага с поперечины. Момент затяжки 98,1-117,7 Нм

Проверка состояния верхнего рычага

Проверяем на наличие дефектов и повреждений втулки рычага. При необходимости заменяем рычаг в сборе

Проверяем рычаг на наличие деформации. При необходимости заменяем рычаг

Проверяем состояние болтов и гаек

Снятие и установка нижнего рычага подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болт (В) крепления нижнего рычага с поворотного кулака, поддерживая нижний рычаг (А) домкратом, как показано на рисунке.

Откручиваем болт (С) нижнего рычага с поперечины. Момент затяжки болтов 137,3 Нм

Снимаем пружину (А), нижнюю опору и верхнюю подушку пружины.

Откручиваем болты (В) крепления нижнего рычага (А) с поперечины

Установка нижнего рычага производится в обратном порядке

Проверка технического состояния

Проверяем состояние сайлентблоков. При обнаружении дефектов заменяем рычаг в сборе

Проверяем нижний рычаг на изменение геометрических параметров

Снятие и установка дополнительного рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болты крепления (В) суппорта тормоза

Подвязываем суппорт к пружине задней подвески

Откручиваем самоконтрящуюся гайку (В) шаровой опоры дополнительного рычага (А) и вынимаем шплинт

С помощью съемника 09568-4А000, снимаем шаровую опору (А) дополнительного рычага. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Откручиваем гайку крепления (В) дополнительного рычага с поперечины. Момент затяжки 78,5-98,1 Нм

Устанавливаем дополнительный рычаг в обратной последовательности

Снятие и установка продольного рычага задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем болты крепления (А, В) кронштейна проводки датчика оборотов колеса с корпуса и отсоединяем разъем. Момент затяжки 6,9-10,8 Нм

Откручиваем болты крепления (В) продольного рычага (А) с поворотного кулака. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Откручиваем гайку крепления (С) стойки стабилизатора (В). Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Откручиваем болты крепления кронштейна (А) дополнительного рычага с корпуса. Момент затяжки 137,3-156,9 Нм

Устанавливаем продольный рычаг в обратном порядке

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Ослабляем гайки крепления заднего колеса

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные подставки

Снимаем заднее колесо

Откручиваем левые и правые гайки (С) стойки стабилизатора (В) с продольного рычага (А)

Откручиваем левые и правые болты (В) крепления кронштейна (А) стабилизатора

Откручиваем гайку крепления (В) стойки стабилизатора (А) от стабилизатора в сборе

Установка стабилизатора задней подвески

Вкручиваем гайку крепления (В) стойки стабилизатора (А). Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Устанавливаем втулку (В) стабилизатора (А)

Зажим (С) стабилизатора (А) должен быть впритык к втулке (В)

Затягиваем болты крепления кронштейна с одной стороны, затем устанавливаем втулку с другой стороны

Вкручиваем болты крепления стабилизатора к поперечине. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Вкручиваем гайки стойки стабилизатора к продольному рычагу. Момент затяжки 44,1-53,9 Нм

Таким же образом вкручиваем болты и гайки с другой стороны

Источник

KIA Magentis › Logbook › Задняя подвеска. переборка

Выехал на выходные на дачу и решил наконец перебрать заднюю подвеску. В принципе каких значимых изменений не жду. Уберутся стуки на отбое, уменьшатся пробои при 4-5 людях и парой тройкой сумок в багажнике, может быть уменьшится крен задней части. Клиренс в принципе устраивает (за исключением полной загрузки, тогда уже начинаю цеплять днищем по пути на даче за всё большее количество кочек, хотелось бы что бы просадка была чуть меньше), но если он вырастет на сантиметр другой, я не против, но не больше (иначе потеряем в управляемости), но и уменьшать не хочу. Особенность парковки в моём дворе, подъезжаешь к бордюру задом до упора и не все машины позволяют это сделать не уперевшись в него бампером. Мадж как раз проходит до упирания в него задними колёсами, бампер получается на пару миллиметров выше бордюра, но есть места где этот бордюр на полсантиметра выше, тогда уже упираешься не колёсами а частью заднего бампера, +1 см здесь был бы в плюс а -1 сантиметр сделает хуже.

Меряем высоту до арки на пустой машине (ну если не считать всякой обычной всячины в багажнике которая со мной всегда, а там килограммов 30 наверное будет).

Начинаем с левой стороны, Отворачиваем нижний болт стойки, болты стакана, рычага, свернув голову стопорной шайбе из за подзакисшей гайки 🙁

На верхней части стойки не обнаружилось колпачка (на правой кстати тоже), а к этому я готов не был и не докупил их. В результате чего гайка конечно же приросла к штоку, после чего по стандартному пути был слизан упорный шестигранник и даже тиски не помогали, дальше в дело как обычно пошла болгарка. немного необычным было только получить в лицо струю масла после спиливания гайки, амортизаторы то регулируемые и
до вершины штока идёт масляный канал.

Подготавливаем все резинки.

Чистим ржавчину под стаканом и сам стакан.

И заливаем всё до куда доберёмся — растстопом.

По хорошему бы надо было смешать напополам растостоп А и Б. Но у меня нашёлся только А, Б докупить забыл.

Стакан не прогнил до дыр, он заводской ещё. А вот рычаг выглядит похуже. И это при том что он поменян 4 года назад вместе со вмеси остальными рычагами по кругу и он оригинал. Резинки в нём кстати ещё живые, а вот железо уже далеко не в идеале.

Сварочник и в этот раз как обычно без дела не остался, оторвалась клипса тормозного шланга.

Дальше пошли злоключения с самими амортизаторами, а точнее с их чашками. Знал изначально что при установки с пружинами мондео и любыми другими амортизаторами, пружины тоже пилят, хоть и не полтора витка как килены, но на 0,75 всё-таки советуют, иначе клиренс увеличится сантиметра на 3-4. Установив же на конях чашки в самое нижнее положение, мы получим +1 сантиметр клиренса и пилить не придётся. Переустановил кольцо из среднего в нижнее положение и начал стягивать пружину и примерять стойку. Через 10 минут войны со сползающими стяжками и почти стянув пружину до соприкосновения витков, длины штока всё ещё не хватало. Остановился подумать … и долго ругался. Про то что на стойках есть непонятные дополнительные проточки под чашки, я знал, но не посмотрел какие из них неподходящие (верхние или нижние), нам нужны нижние, конечно же кольцо я переместил из среднего верхнего в нижнее ВЕРХНЕЕ. Переставляем кольцо в нижнее НИЖНЕЕ и … момент номер 2 о котором упоминают люди. У некоторых людей через пару дней после поездки чашка проваливалась сквозь фиксирующее кольцо, из методов доработки … приварка кольца к стойке … к тонкостенной стойке заполненной маслом, пружинного кольца, который возможно эту пружинность сразу потеряет. Так же мы сразу теряем любую возможную гарантию в этот момент. Рискуем прожечь стойку и потерять стойку вообще, а так же лишаемся по сути возможность переставлять в будущем чашку в другие положения. В общем я раздумывал варить или нет. После второй сборки … чашка проваливается сквозь кольцо, вердикт — ВАРИМ.

Собрали. Так и не понял для чего нужна скоба на стойке.

Ставим. Поддомкрачиваем немного нижний рычаг. Затягиваем. И идём ко второй стороне

Источник

KIA Magentis Sirius › Logbook › Замена задних амортизаторов

Пришло время, стук сзади справа меня мучил долго! при ремонте оказалось, что задний правый амортизатор кончился, а левый был живее всех живых, но мы не нищеброды, по одной стойке не меняем) На одну сторону потребовался такой наборчик:

Могу сказать, что отбойники оригинальные, которые стояли, совсем не просели! Однако новые я ставить не стал, все вот почему! Они болтаются на амортизаторе! Хрен знает почему( Может паленка, а может такое качество нынче. А вот резинки сверху две штуки которые, они обе просели, соответсвенно заменил!)
Если кто не видел, то в сборе все выглядит так:

Пружины стягивал вот такими стяжками, очень удобные под трещетку!

Пружины я оставил старые, жопа у меня не просевшая, жесткости хватает, менять не стал. Ну и пусть они облуплены) Как не давно прочитал в бж у Якова, перфекционизм — дорогая штука)

Кстати о стойках, поставил KYB Excel-G, почему? Потому что хозяин предыдущий отдал их, и сказал, что вот подтекает задняя стойка, надо будет менять, и вот спустя 45 тысяч, она вытекла вовсе, отходив примерно тысяч 100, если пробег реальный, что в общем то похоже. Поеду в Питер, заценю работу новых амортизаторов)

Источник

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль с обеих сторон.
Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
Снять амортизационную стойку.
При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль.
Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
Снять колесо.
Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
Снять амортизационную стойку.
При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

1ВА – серийное исполнение
1ВЕ – спортивный вариант
1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
Снять пружины и другие детали с амортизатора.
При сборке обратить внимание:

Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
Снова слегка ослабить гайку.
Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Источник