Ремонт задней подвески ланоса

Задняя подвеска

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор

Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.

В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Углы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются.
Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях:
– развал: от –2°10′ до –1°10′;
– схождение: –10’±40′ (–1±4 мм).
Если замеренные величины углов не соответствуют установленным, необходимо проверить состояние подвески.

Источник

Chevrolet Lanos 【Ruby ♦ Red】 › Logbook › Замена подвески

Здрасте друзья. Много чего накопилось, поэтому постараюсь кратко.

Перед отпуском решился на комплексную замену подвески. Покурив разные форумы, а также ваши советы, набросал список запчастей:
CQKD-2L Рычаг подвески левый. CTR (1 шт.)
CQKD-2R Рычаг подвески правый. CTR (1 шт.)
11087513 Втулка стойки переднего стабилизатора железная. Daewoo (2 шт.)
90209277 Шайба втулки стабилизатора переднего. Daewoo (8 шт.)
94500776 Болт стойки переднего стабилизатора. Daewoo (2 шт.)
96133096 Чашка опорная пружины. GM (2 шт.)
443134 Амортизатор двухтрубный Kayaba (2 шт.)
665036 Картридж двухтрубный Kayaba (2 шт.)
96444920 Опора амортизатора переднего правая GM (1 шт.)
96444919 Опора амортизатора переднего левая GM (1 шт.)
Передний ступичный подшипник. (от ВАЗ 2108)

На все запчасти вышло около 9 тысяч рублей. Еще 7500 отдал на сервисе за замену передней подвески (задние амики менял сам) + развал + замена масла.

Расскажу про замену задних амортизаторов, так как отдавать 1600 рублей за 2 болта и 2 гайки как-то уж совсем через чур.
Ничего сложного нет.
Понадобится:
— домкрат (лучше два)
— балонник
— головка на 17
— рычаг (труба)
— рожковый на 14
— Специальный ключ для штока амортизатора, либо ключ на 6, либо маленький разводной ключ (как у меня)
— две пары рук (желательно)

Менял прямо во дворе.
Поддомкратил одну сторону, снял колесо.
ВД-шкой побрызгал болт нижнего крепления амортизатора. С помощью головки и большого накидного ключа (в качестве рычага) с большим усилием сорвал болт с места.
Маленький совет: вся задняя балка висит на болте амортизатора, поэтому открутить-то его открутили, а вытащить трудновато. Я взял второй домкрат и приподнял балку, чтобы было легче вытащить болт. Можно обойтись и парой вторых рук 🙂

Далее лезем в багажник, снимаем пластиковую заглушку штока амортизатора. Ключом для штока держим, собственно, шток, а ключом на 14 откручиваем гайку. Снимаем старый аморт и выкидываем его к хренам…

Не снимайте сразу два амортизатора, т.к. балка провиснет вниз, сломает шланги и пружины вываляться нахрен, а оно вам надо?

Теперь настало время ставить новый амортизатор. Приведу выдержку по тому, как и зачем надо прокачивать новые амортизаторы:

При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.

Привожу порядок прокачки амортизатора:

Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;

Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении – штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Все, прокачали. Приступаем к установке. Тут без верного товарища будет сложно, но я справился. Один держит амортизатор, а второй закручивает гайку на штоке в багажнике. Ну а дальше нижний болт с усилием и ставим на место колесо, спускаем машину и идем на другую сторону и… ну а дальше вы знаете.

После сервиса я не узнал малышку. Ничего не гремит, не стучит. Дорогу держит! вышел на кольцо и дал 150, никакой тряски и никуда не ведет. Я очень доволен, что обновил машинку 🙂

Спустя время желательно подтянуть штоки амортизаторов, т.к. резинки просаживаются и могут появиться постукивания.

Кстати, пойду у себя подтяну, а ВАМ удачи 🙂

Источник

Задняя подвеска Део Ланос

7.2.1 Задняя подвеска
Особенности конструкции Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения Замена амортизатора задней подвески Замена пружины задней подвески Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Регулировка подшипников задней ступицы Замена подшипников задней ступицы .

7.2.2 Особенности конструкции
Рис. 7.5 . Задняя подвеска: 1 – гайка верхней опоры амортизатора; 2, 5, 21 – шайбы; 3, 4 – резиновые втулки; 6 – амортизатор; 7 – верхняя прокладка пружины; 8, 24, 25 – болты; 9 – пружина задней подвески; 10, 20, 22 – гайки; 11 – нижняя прокладка пружины; 12 – тормозной барабан; 13 – .

7.2.4 Замена амортизатора задней подвески
Вам потребуются: ключ «на 6», накидной ключ «на 17», штангенциркуль или линейка. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку зад.

7.2.5 Замена пружины задней подвески
Заменяйте пружину при механическом повреждении или значительной осадке. Признаки осадки: – ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески; – видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, возникшие в процессе эксплуатации; – сильно.

7.2.6 Замена сайлентблоков рычагов задней подвески
При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»). Очень удобно зам.

7.2.7 Регулировка подшипников задней ступицы
Вам потребуются: торцовая головка «на 24», динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы. 1. Вывесите заднее колесо, выпрессуйте… 2. …и снимите защитный колпак ступицы. 3. Извлеките шплинт. 4. Вращая рукой колесо, затяните гай.

7.2.8 Замена подшипников задней ступицы
Вам потребуются: торцовая головка «на 24», плоскогубцы, отвертка с плоским лезвием, бородок, съемник для выпрессовки подшипника, универсальный съемник. 1. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса. 2. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на на.

7.2.9 Замена балки задней подвески
Балку задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимать балку зад.

7.2.10 Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Вам потребуются: ключи «на 17» (два), молоток. 1. Ослабьте затяжку болтов крепления задних колес, вывесите заднюю часть автомобиля и снимите задние колеса. 2. Отверните гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу задней подвески, удерживая болт от п.

Источник

Наш Ланос. Что стучит в задней подвеске

Подвеску Дэу Ланос сложно назвать самой тихой и собранной в мире, но тем не менее нареканий на нее не так много. Возможно, сказываются опелевские корни. Стук и звон в задней подвеске может быть вызван несколькими моментами, несмотря на простоту конструкции самой балки, да и всей подвески в целом.

Стук в подвеске Ланоса сзади. Ищем причину

К сожалению, у нашего Ланоса существует несколько неочевидных и неожиданных причин стука задней подвески. Если мы говорим об очевидных, то их назовет каждый водитель, имеющий дело с Сенсами и Дэу Ланос.

Это может быть как амортизаторные стойки, их демпферные прокладки, сайлентблоки задней балки, втулки амортизаторов, так и пружины могут издавать характерные звуки. Также не стоит сбрасывать со счетов тормозные барабаны, точнее, колодки. Они любят погреметь при повреждении удерживающих пружин или других деталей тормозного механизма.

Конечно, все нужно проверять руками и визуально, но опытные водители, безусловно, отличат стук раскрученной или уставшей стойки от грохота тормозных колодок в барабане или разбитого подшипника задней ступицы.

Что касается износа резиновых деталей, сайлентблоков балки, втулок амортизаторов и верхних демпферных прокладок, их износ определяется как на слух, так и визуально. Это очевидные причины и они знакомы многим. Впрочем, иногда даже после замены всех резиновых деталей и даже стоек, после ревизии тормозного механизма стуки не прекращаются.

Звон задней балки Дэу Ланос. Что делать

Если все поменяно и перепроверено, все вопросы только к задней балке. Точнее, к ее стабилизатору. Торсионная задняя балка Дэу Ланос имеет ограниченную скручивающуюся способность не столько из-за своей конструкции и прочности, сколько из-за стабилизатора, который находится в полости балки. Его диаметр 20 мм, а каталожный номер 96208559 .

Конструкция стабилизатора проста, если не сказать примитивна. Это металлический прут из прочной и жесткой стали. К балке он крепится двумя мощными конусными болтами с резьбой на 10. Чтобы избежать прямого контакта стабилизатора с балкой, конструкторы применили две обычные резиновые втулки.

Стоят они копейки, их каталожный номер GM 96208560 (96179843 от Нексии под стабилизатор диаметром 16 мм).

Меняем втулки стабилизатора задней балки

Надоедливый звон очень часто вызван износом этих втулок. При истирании резиновой втулки хотя бы на 5-7 мм во время езды по неровностям стабилизатор касается балки и издает звонкий раздражающий звук.

Замена втулок стабилизатора задней балки займет не более получаса при наличии инструмента и проникающей смазки вроде WD-40. Процесс прост:

1. Откручиваем два болта по краям балки.
   
2. Выбиваем стабилизатор с одной стороны на 25-30 мм.
   
3. Меняем втулку.
   
4. Старую можно не выбрасывать, а сдвинуть к центру.
   
5. Смазываем место крепления стабилизатора перед установкой.
   
6. Ту же операцию проводим с другой стороны балки.

Стуки и звоны как рукой снимет. Ресурс этих втулок, как показывает практика, не более 85-95 тысяч км.

Разбираемся с болтами крепления стабилизатора балки

Есть еще одна причина стуков в задней балке — те самые болты, которые крепят стабилизатор по краям. В зависимости от места сборки автомобиля, болт может быть вкручен по-человечески в резьбу проушины стабилизатора. В этом случае проблема может быть только тогда, когда болт открутится.

На некоторых сборочных предприятиях, вероятно, наблюдался дефицит конусных болтов нужного размера, поэтому стабилизатор крепили к балке просто с помощью болта меньшего диаметра и гайки. Естественно, такая самодеятельность приводила к тому, что убивалась резьба в проушине, а сам болт вываливался уже к 50-й тысяче пробега.

В этом случае вариант один — срезать неправильные болты и заменять их новыми с нужной резьбой и формой головки.

Источник