Ремонт задней подвески мазда 323

Mazda 323 Hiding Eyes › Logbook › Переборка задней подвески.

Впереди очередной длиннопост — Очень_Многа_Букаф_И_Картинкаф. ))

Итак, настала очередь задней подвески.

Подвеске было очень грустно:

— правая пружина была сломана;
— правого болта СПУ не было;
— гайки на регулируемых рычагах намертво приржавели;
— обе стойки были чуть «живые»;
— один из пыльников стойки был надорван примерно на треть с нижней части (непонятно, каким образом).

Гайки болтов крепления рычагов открутились без особых проблем.

У болтов, которые ближе к баку, я варварски спилил головы, так как не горел желанием снимать бак.
На этом моменте можете приготовить тапки.
Но пока не кидайте, дальше будет ещё один косяк — косячнее. ))

А вот болты, которые «сидят» в задних цапфах, просто намертво приржавели.
Несколько заходов я их опрыскивал «святой водой» (WD-40) и грел и стучал — ни в какую.
Потом варил цапфы с болтами электролизом с последующим «угощением» лимонной кислотой — тоже не помогло, хотя ржавчина просто пластами по 1-2 мм толщиной отваливалась.
В итоге отдал на мех. участок. Сначала попробовали болты прессом выдавить — не получилось. Потом подключили станочный парк: фрезерный, токарный, сверлильный станки. И в конце прошли отверстия протяжкой, чтобы отверстие не прослабить.
Трое взрослых мужиков в течение пары часов скакали от станка к станку с этими цапфами. ))

Датчики АБС еле выковырял из задних цапф (ещё до «водных» процедур) — тоже очень сильно приржавели.
Датчики признаки жизни при замере сопротивления не подавали. ((
Обратно не стал их устанавливать даже.
Вот так и живём: сзади есть кольца АБС, но нет датчиков; спереди есть датчики, но на ШРУСах нет колец АБС. ))

Кстати, снимая одну из ступиц, я обнаружил вот такое пружинное кольцо (см. фото #).
Вопрос знатокам: what is this? ))

На скобе втулки СПУ при разборке обнаружил рассохшуюся пластиковую (или резиновую) накладку (см. фото #).
Вырезал из куска резины подходящей толщины нечто похожее, только без загнутых краёв и прилепил на космофен. ))

Далее — уже вошедшие у нас в привычку — пескоструйно/порошково-покрасочные процедуры. ))

Совершенно забыл прикупить «невидимую»)) деталь: «Mazda B596-28-0A1, Прокладка опоры амортизатора» (см. фото #).
А так как она «едет» больше месяца, то решил забить и наклеил вместо неё на опору полоску узкого двустороннего скотча (верхнюю плёнку со скотча снимать не стал).
Вот теперь кидайте в меня тапками — я заблаговременно напялю каску)).

Пара длинных болтов, которые ближе к баку, у меня были про запас — спасибо Артёму IceTim за подарок. Длина болтов: 280 мм.
А вот пару болтов, которые «сидят» в задних цапфах, купил новые, от Kia. Нюанс — шаг резьбы у них не 1.25, а 1.50. Имейте ввиду, если будете такие болты заказывать. Длина болтов: 225 мм.

В целом, ничего сложного в переборке (кроме «плясок» с болтами в задних цапфах), нет.
Хотя я долго себя «подпинывал» на эту процедуру. ))

При установке всех четырёх длинных болтов смазал их графитовой смазкой.
Думаю, болты в задних цапфах следует раз в год доставать, чистить и смазывать. ))

Итак, список запчастей:

1. Болт (задняя цапфа, крепление поперечных рычагов), HYUNDAI/KIA 0K20128113 — 2 шт.
2. Втулка заднего СПУ, Mazda B46128156A — 2 шт.
3. Гайка ступицы колеса заднего, HYUNDAI/KIA 0K20133042 — 2 шт.
4. Заглушка опоры амортизатора, Mazda B455-28-019 — 2 шт.
5. Заглушка ступицы колеса заднего, Hyundai/Kia 0K20126071 — 2 шт.
6. Опора задней стойки, KAYABA SM5046 — 2 шт.
7. Отбойник амортизатора + Пыльник амортизатора, KAYABA 910082 — 1 компл.
8. Подушка (стаканчик) опоры амортизатора, Mazda B455-28-340A — 2 шт.
9. Подушка (шайба) амортизатора верхняя, Mazda B455-28-343A — 2 шт.
10. Проставка пружины подвески задней, Mazda B455-28-0A3 — 2 шт.
11. Пружина подвески задней (б/у, подгон от Артёма), Suplex 17 038 — 2 шт.
12. Пыльник диска тормозного заднего, Mazda B613-26-261A — 2 шт.
12. Рычаг поперечный регулируемый, Nakayama Z4328 — 2 шт.
13. Рычаг поперечный (левый), Polcar 450537-2 — 1 шт.
14. Рычаг поперечный (правый), Polcar 450538-2 — 1 шт.
15. Стойка амортизационная газовая, левая «Excel-G», KYB 333133 — 1 шт.
16. Стойка амортизационная газовая, правая «Excel-G», KYB 333132 — 1 шт.
17. Стойка СПУ заднего, Sidem 51165 — 2 шт.
18. Шпилька колёсная, М12х1.5х65, забивная часть 13.00 мм, ELLIS (CRP130A65) — 8 шт.

Хотел ещё выложить фотки запчастей — но больше 30 фото нельзя в одной записи. ((

Сумма по ЗЧ всего: 21 800 руб. (без стоек, которые были отданы вместе с машиной).

Токарные работы: 2 000 руб.
Пескоструй и порошковая покраска: 1 200 руб.
Схождение: 1 200 руб.

Общий бюджет мероприятия: 26 200 руб.

ЗЫ: Если учесть стойки (которые мне достались новыми вместе с машиной) и продольные рычаги (рычаги я не стал пока менять), то можно было бы приплюсовать к этой сумме ещё тысяч 12-13.

ЗЗЫ: Теперь машина «выровнялась». )) А то после переборки передней подвески морда была немного «задрана». ))

Источник

Mazda 323 F BG GT моя первая › Logbook › Задняя подвеска. Замена ступиц.

Этот сезон был у меня ознаменовал ремонтом ходовой. Переднюю подвеску всю перебрал летом, заднюю тоже хотел полностью перебирать. Все запчасти для этого уже давно лежат в гараже.

Раз все так активно спрашивают номера этих 4 болтов, то пишу их здесь:
Болт заднего поперечного рычага — Hyundai/Kia артикул 0K201 28 113 / 2 шт.
Болт заднего поперечного рычага — Hyundai/Kia артикул 0K20N 28 112 / 2 шт.
и гаечки к ним — Hyundai/Kia артикул 0 B037 28 091 / 4 шт.

Но как-то у меня не дошло до этого в этом сезоне) Ладно, значит переберу весной когда будет уже потеплее. Но так сложилось, что частично задней подвеской заняться всё же пришлось! Когда занижался, стало понятно, что задние амортизаторы в хорошем состоянии и ещё побегают. А вот опоры задние и пыльники амо поменял на новые.

Опора амортизатора — Asia360 артикул SMMA004, 2 шт.
Пылезащитный комплект амортизатора — Kayaba артикул 917002

Ну а теперь собственно о ступицах)

Сразу после того как я поставил новые 15-е катки взамен своих старых 14-х (195/55 против старых 185/65), у меня практически сразу же умер задний левый подшипник. Но я этого НЕ ПОНЯЛ, т.к. впервые сталкнулся с умершим подшипником на своём веку!
На скорости больше 50 км/ч появился ужасный гул, на кузове появились страшные вибрации, весь салон стал дребезжать… Гул был такой силы, что было абсолютно не понятно с какой стороны он идёт. Мне казалось, что со всех сторон гудит! Вот я и стал грешить на шумный протектор. Да ещё и начитался глупых отзывов в сети о том, что резина мол шумная, все делааа…)
Ездил так, мучаясь, практически 2 месяца, расстраивался, пока не приехал к нам в Питер провести отпуск тот самый одноклубник, который и прислал мне катки, Лёха Texnoprof . Мы встретитлись, познакомились, пообщались, договорились встретиться ещё) Лёха констатировал, что ничего подобного у него не было и, как товарищ более опытный, сразу определил что это у меня скорее всего просто умер ступичный, ну или оба (рассказал как проверить. и точно, на следущий день проверил — оказался мёртв левый подшипник). Мы сразу договорились, что по приезду домой в Сочи, Лёха сразу же вышлет мне свои ступицы задние (сам он перешёл на 5 дырок).
Ступицы фирмы Коуо, на Лёхиной машине они простояли всего лишь около полугода, так что можно считать новые) По цене получилось выгоднее, чем брать новые — Лёха уступил практически половину.

Вот такие ступицы:
Подшипник ступицы — Koyo артикул DACF1041H / 2 шт.

Ну и вот пару дней назад наконец-то ступицы пришли! Вчера я их поставил, и теперь не могу не нарадоваться) Это такой кайф ездить в тишинеее ! ! !) И вибрации все с кузова ушли, и дверь задняя левая тоже сразу перестала дребезжать — просто теперь приятно ездить!)

Источник

10.15 Ремонт задней подвески

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:

1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина.

Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:

1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;

3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.

Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль с обеих сторон. Обеспечить фиксацию автомобиля. Снять колесо. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку. Снять амортизационную стойку. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м). Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять автомобиль. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля. Снять колесо. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки. Снять амортизационную стойку. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м). Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°). Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

• 1ВА – серийное исполнение
• 1ВЕ – спортивный вариант
• 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять амортизационную стойку. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки. Снять пружины и другие детали с амортизатора. При сборке обратить внимание: Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед. Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины. Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

У полноприводных автомобилей (audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона v. a. g. 1752, которым пользуется мастерская audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники. Снова слегка ослабить гайку. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск.

• Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
• Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Источник