Ремонт задней подвески мазда атенза

Mazda Atenza Sport 4wd JDM › Logbook › Задняя подвеска: аммортизаторы, верхние рычаги, сайленты бабочки.

Вся подвеска пришла в аут.
При прошлом ремонте я не заменил задние амморты на новые а ставил контрактные AutoEXE, они проходили совсем немного пару месяцев и утянули за собой все остальное.
Напомню или повторюсь, на 4WD задний подрамник другой, поэтому чтобы открутить верхний рычаг и амморт, его как и передний нужно опустить.
Купил новые амморты каяба, контрактные верхние рычаги попутно с приводом заказывал (смотрел внимательно фото сайлентов, они без трещин за 400р штука) сайленты бабочки лежали еще с прошлой замены.
Быстренько по пунктикам:
1. Все чистим от грязи и заливаем все соединения вэдэхой, да же те что не будем менять ( в моем случае потому как я поехал потом на развал)
2. ослабляем все соединения гайки, болты(которые понадобятся), так же шланги тормозные и провод абс.
3. откручиваем болты подрамника 4 шт и дергаем вниз, не бойтесь он не упадет будет держаться на кардане и выхлопной
4. снимал сначала продольные рычаги, на одном рычаге обломил шпильку на кулаке, думаю не страшно))
5. сносил в ближайший сервис для перепрессовки, НО оказалось диаметр обоймы сайлентблока больше на 2мм чем отверстие в рычаге, благо в этом сервисе оказался, вы не поверите, : токарный станок )) Взяли с меня 1000р за оба. и на одной бабочке не было выемок для конусообразных шайбочек. (заказывал не сам)
6. далее снимаем амморт, даже с опущенным подрамником сложновато подлезть к трем болтам сверху.
7. и только потом мы сможем в глубине выкрутить болт крепления верхнего рычага
8. собираем все обратно, верхний рычаг примерно поднимаем вверх и затягиваем болт. Домкратим кулак и протягиваем все остальные болты и гайки.
Рычаг схождения был живой. Втулки стаба лежат новые, но и эти живые. Стойки стаба — фиг их поймешь, пока не снимешь. Еще нужно заменить сайленты на кастрюлях, но это не проблема вообще — это как отдельный элемент не требующий махинаций с подрамником.
Забегая вперед когда поехал на развал, то отломило усики на развальных шайбах, которые были куплены, но лежали в гараже. Так что берите с собой на всякий случай.

Теперь об ощущениях, жопу слева перестало болтать и вибрировать и перестало раскачивать))

Источник

Ремонт задней подвески Мазда Атенза

Основными признаками неисправности задней подвески Мазда Атенза являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески Мазда Атенза заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

Стоимость ремонта задней подвески:

Вид работы	Цена
Диагностика задней подвески	бесплатно
Замена задних колодок	от 600 руб.
Замена задних дисков	от 1000 руб.
Замена задних амортизаторов	от 1200 руб.
Замена задних рычагов	от 1000 руб.
Замена задних пружин	от 1200 руб.
Замена заднего суппорта	от 1200 руб.
Замена задней ступицы	от 2000 руб.

СТО по ремонту задней подвески в Санкт-Петербурге:

Самые уязвимые места задней подвески Мазда Атенза – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески Mazda Atenza, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

Источник

Ремонт задней подвески мазда атенза

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Чт, 24 сен 2009, 19:39

Много БУКВ
Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.
Это личный опыт, если что подскажите, что не так.
Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.
Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять.
(в отчете все болты обозначены буквенными символами и так же они обозначены на фото для удобства)
Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).

Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) — мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно — верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.

Демонтаж нижнего поперечного рычага (многие называют «кастрюля») G26A28300A фото№1:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.

1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт «BS» (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить — можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.

Демонтаж продольного рычага GJ6A28200G фото№1,3,4,5,6,7:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.

Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока «Бабочка» болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома — это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага «полумесяца».
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в «Демонтаже нижнего поперечного рычага»
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока «бабочка».
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ

Демонтаж развальной тяги GJ6A28500D фото№4:
Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!

Демонтаж верхнего поперечного рычага «полумесяц» GJ6A28C10A фото№1,2
Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.

1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.

Демонтаж амортизатора фото№5:
1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг «полумесяц» (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).

1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги в ыдавил просто нажатием пальца , также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.

2.Проставки под пружины нижние — пластиковые протерлись насквозь, верхние — резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.

3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.

4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.

Замена и монтаж

Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто.
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
Пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить
в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).

5.Замена втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.

1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).

6.Замена стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости:
Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд «Развал-схождения».

Вот еще цены (вроде читаемо)

Уже прошло более 2х месяцев, как по мне подвеска стала жесче, раньше во всяком случае я не наблюдал такой жесткости, но проехав на заднем сиденьи М6 рейстайловой с пробегом до 40тыщ понял что у меня всё гуд.

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

KRAKOSHA Чт, 24 сен 2009, 22:52

KRAKOSHA Ветеран движения Сообщения: 5352 Благодарности: 47 шт. —>Благодарности: 47 шт. Регистрация: Чт, 31 авг 2006 Откуда: СВАО Машина: M6 impulse line

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Mihas Чт, 24 сен 2009, 22:57

Mihas Влившийся в движение Сообщения: 62 Благодарности: 0 шт. —>Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 19 авг 2008 Откуда: Город над вольной Невой

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

victor69 Чт, 24 сен 2009, 23:19

victor69 Продвинутый маздавод Сообщения: 560 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 21 окт 2008 Откуда: Tver-City Машина: черный м6

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

KRAKOSHA Чт, 24 сен 2009, 23:22

KRAKOSHA Ветеран движения Сообщения: 5352 Благодарности: 47 шт. —>Благодарности: 47 шт. Регистрация: Чт, 31 авг 2006 Откуда: СВАО Машина: M6 impulse line

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Чт, 24 сен 2009, 23:32

По поводу сайлентов, могу вам продать этим занимаюсь в Украине, отправлял уже правда в УФУ но эти которые я ставил не являются точной копией оригинала, так как оригинальные идут с двумя втулками 1-ая внутрення через которую болт проходит, а вторая идет не цельным кольцом а как бы в замке и потом 2мм ризины сверху.
Кароче ставил себе те которые есть на картинке в калькуляции по 13 уй штука, вообще они по виду копия Вазовских 8-ых втулок амортизатора передних или задних не знаю. просто увидел как то на базаре похожие на те сайленты которые я себе ставил и спросил что за резинки. но 8-ые в раза 2 легче по весу а по виду и размерам идентичные и какие я не спрашивал и самые дорогие всё равно в весе не отличаюстя легче и всё.

Если кому интересно еще у меня есть весь задок для Мазды3

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Puleon Пт, 25 сен 2009, 06:52

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Пт, 25 сен 2009, 10:04

Ну полез я туда по тому что правая часть тарабанила практически при любых неровностях, об это и говорит результат разборки выпавшие сайленты с развальной тяги и внешние с поперечного рычага.

Разборака примерно по 1,5-2 часа на сторону при том что машина стояла на «козлах», хотя даже это можно сделать быстрее у меня заминка была с развальными болтами , так усердно выбивал что испортил полость в которой должен этот болт «ездить».
Перепрессовка тоже часа 2 наверное на всё, ну и ожидание сайлентов и всего остального у меня вышло около месяца.

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Mr. FOX Вт, 29 сен 2009, 08:17

Mr. FOX Почетный маздавод Сообщения: 2942 Благодарности: 22 шт. —>Благодарности: 22 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow, Russia Машина: Atenza Sport 23Z 2.3

• Сайт
• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Вт, 29 сен 2009, 19:49

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

KRAKOSHA Вт, 29 сен 2009, 21:37

KRAKOSHA Ветеран движения Сообщения: 5352 Благодарности: 47 шт. —>Благодарности: 47 шт. Регистрация: Чт, 31 авг 2006 Откуда: СВАО Машина: M6 impulse line

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Вт, 29 сен 2009, 22:32

А что вы с ходовой делали после удара? или только развалом решили обойтись ?

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

KRAKOSHA Вт, 29 сен 2009, 22:51

KRAKOSHA Ветеран движения Сообщения: 5352 Благодарности: 47 шт. —>Благодарности: 47 шт. Регистрация: Чт, 31 авг 2006 Откуда: СВАО Машина: M6 impulse line

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Ср, 30 сен 2009, 01:09

Подрамник хорошо обтянули ?
и да могут и аморты не держать и машина может «плавать»

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

KRAKOSHA Ср, 30 сен 2009, 07:37

KRAKOSHA Ветеран движения Сообщения: 5352 Благодарности: 47 шт. —>Благодарности: 47 шт. Регистрация: Чт, 31 авг 2006 Откуда: СВАО Машина: M6 impulse line

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Demon47 Пт, 23 окт 2009, 20:47

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

an11 Чт, 29 окт 2009, 16:11

an11 Начинающий маздавод Сообщения: 2 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Чт, 29 окт 2009 Откуда: Беларусь/Минск Машина: М6 3,0 v6 2003г.

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Demon47 Чт, 29 окт 2009, 17:07

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Лунный Огрызок Сб, 05 дек 2009, 01:28

Лунный Огрызок Влившийся в движение Автор этого топика…Сообщения: 178 Благодарности: 16 шт. —>Благодарности: 16 шт. Регистрация: Пн, 16 июн 2008 Откуда: Одесса Машина: М6 2л. до рестайл

• ICQ

Re: Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет)

Dmitry_mazda6 Вс, 18 апр 2010, 20:45

Источник