Ремонт задней подвески ниссан примера р11

ВНИМАНИЕ:

Перед снятием задней подвески в сборе, полностью отсоедините датчик ABS и датчик уровня головных фар. В ином случае Вы можете повредить данные датчики или нарушить их штатный режим работы.
Снимите подвеску в сборе.

Отсоедините трос ручного тормоза и снимите тормозные скобы и тормозной ротор.
Подвешайте их в таком положении, что-бы не растянуть или стянуть тормозные шланги.

Будьте осторожны, не нажмите на педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из своего покоющегося состояния. Будьте уверены в том, что тормозной шланг не перевился.

Используя домкрат, немного поднимите торсионную балку, и снимите гайки и болты с продольного рычага подвески, амортизатор в сборе (его нижняя сторона) и поперечный рычаг.
Опустите домкрат, и снимите подвеску.
Cнимите амортизатор в сборе

Установка подвески в сборе.
ВНИМАНИЕ:
Дозаправьте тормозную жидкость “DOT 4”. Никогда на используйте слитую тормозную жидкость.
После установки подвески в сборе необходимо выполнить рекалибровку датчика уровня положения головных фар. Читайте об этом в разделе EL (модели комплектующиеся ксеноновыми фарами).

Подсоединтите торсионную балку, к продольному рычагу подвески и боковому рычагу, транспортного средства. Пока не затягивайте болты.

Используя домкрат, установите поперечный рычаг и управляющий стержень горизонтально относительно торсионной балки. Затяните поперечный рычаг на автомобиле.
Подсоедините амортизатор в сборе, к транспортному средству. Затем, затяните нижнюю сторону амортизатора в сборе.
Опустите торсионную балку в полностью выдвинутое положение. Уберите домкрат и затяните торсионную балку, на продольном рычаге подвески, до необходимого момента затяжки. Смотрите раздел RA-9.
Установите датчик ABS.

Источник

Nissan Primera Wagon 4WildDriver › Logbook › Собираем конструктор. Задняя подвеска 4WD (WHNP11, HNP11, HNU14)

Давненько возникло желание добраться до задней подвески в части тяг и крепления редуктора. Сайлентблоки были слегка потрёпаны жизнью. Так же давненько порвался пыльник на внутренней гранате. С ним тоже что то нужно было делать.
По полному приводу информации в сети не так уж и много. Парткаталог выдаёт только рычаги в сборе. А подушки редуктора вообще найти отдельно не реально. И так, что же изнашивается в задней подвеске?

Жёлтым выделил втулки и стойки стабилазатора. Тут ничего сложного. Номера есть. Аналогов много. Втулки у меня из полиуретана, стойки CTR менял давно, ходят долго. На одной гайка открутилась, и резьбу съело. Поменял на Masuma ML-9103. Останавливаться на них не стоит.
Оранжевые подушки крепления редуктора. Отдельно в продаже не нашёл. На них номер написан 55476-65J00, но гугл такого не знает.
Синим выделил сайлентблоки малые рычагов. В принципе они все одинаковые. Хотя, номера на сайлентах написаны разные. 55157-50Y00, 55152-0E600… Компания Точка опоры начала производство данных сайлентов из полиуриетана 2-06-1002 и сейчас я бы взял их. Но на момент поиска такой позиции в их прайсе не было.
Зелёный — передний сайлентблок продольного рычага. Он больше по размерам. Его явно было видно, что выдавило. На нём написан номер 55045-D0100. От Точки опоры аналог 2-06-1001.
В итоге решено было брать всё с разборок. Там и оригинал и старые тяги останутся, если что. Можно будет перепресовать и оставить на хранение. В течении нескольких месяцев с разных городов был собран комплект. Ну и понеслась.

Источник

Nissan Primera SRi SHAMAN-cust0ms: 速い › Logbook › Установка заднего стабилизатора на Primera P11

Ну вот, сбылось! У меня, похоже, первая в СНГ, а, возможно, и в мире П11 Примера с полностью рабочим задним стабилизатором поперечной устойчивости! 🙂

Давно вынашивал эту идею и рассматривал разные варианты. В теории, уменьшив крены задней подвески удается сбалансировать и переднюю подвеску, равномерно распределив усилие и контакт авто с асфальтом.

Сначала увидел вариант установки в США на Infiniti G20 в кузове P11, но там ставят иначе. Задний стабилизатор крепится к задней поперечной балке и к рычагам этой же балки.
Выглядит это вот так:

У такой установки есть недостаток. Т.к. стабилизатор крепится только к балке и больше ни к чему, то он лишь увеличивает жесткость балки на кручение, хотя жесткости там и так не мало.

Потом изучил заднюю подвеску Примеры в кузове P12.
В отличии от Р11, там уже есть стабилизатор поперечной устойчивости. Но механизм Скотта-Рассела расположен позади балки, а стабилизатор спереди. У Р11 же механизм Скотта-Рассела стоит перед балкой.
Но у Р12 стабилизатор крепится уже к балке и к кузову, то есть стабилизатор работает правильно и эффективно.

Еще одним толчком для воплощения идеи стал подарок от Влада Shamrik — старый задний стабилизатор от Р10 плюс скобы втулок стабилизатора.

Но увы, не суждено ему было встать в мою машину. Стабилизатор оказался слишком широким и при установке и эксплуатации бил бы по суппортам.
Начали на СТО думать, что туда хорошо встанет. Вынесли стабилизатор от, прости Господи, Жигулей. Но 22-милиметровая палка — это слишком. И тут обратили внимание на висящую на соседнем подъемнике 31 Волгу со стабилизатором от 24 Волги и поняли — вот оно! То, что нужно! Померили, прикинули — решено!
По длине отлично подходит и толщина 16 мм — то, что надо. Заодно по длине прикинули, какие нужны стойки — хорошо подошли от Mitsubishi Lancer 9.

В итоге закупил:
Передний стабилизатор ГАЗ 24-2906016 — диаметр 16 мм.
Стойки заднего стабилизатора от Лансера 9 CTR CLM-18 (оригинальный номер Mitsubishi MR403771 или 4056A037)
Втулки заднего стабилизатора от Р10 NISSAN 56243-90J10 — внутренний диаметр 15 мм.
Втулки стоек стабилизатора ГАЗ 20-2906078
Кроштейны втулок стабилизатора использовал имеющиеся от П10.

Для крепежа стабилизатора к балке были изготовлены П-образные кронштейны, в которые запрессовали шпильки от какой-то Тойоты 🙂 Втулки стабилизатора нужно немного «торцануть» с плоской стороны т.к. они выше, чем нужно, на несколько милиметров. Учитывая, что эти втулки очень «мясистые», это не проблема. Выжались тоже отлично, не смотря на то, что в диаметре на 1 мм меньше, чем стабилизатор.

Учитывая, что перед балкой стоит механизм Скотта-Рассела («гитара» в народе), то было решено стабилизатор ставить позади балки. На выполнение его функций это никак не влияет.

Дальше был долгий процесс примерки, зачистки от краски, резки, сварки, подгонки и покраски всего.
К балке сзади приварили П-образные кронштейны. Ответные кронштейны-уголки приварили к лонжеронам.

Серега — умелец, который умеет руками делать извращения, которые придумывает моя голова, не любит все эти «ваши интернеты», поэтому его лицо я решил заменить максимально похожим 🙂

После всех примерок всё было качественно приварено «на века!», покрашено серебрянкой, чтоб не ржавело, и собрано.

Работа по установке заняла примерно 7 часов (без подбора запчастей и предварительной примерки).

Теперь что я могу сказать по ощущениям.
Я не ожидал, что результат будет столь заметным. Но результат превзошел ожидания.
Во-первых, на мелких и средних неровностях авто стало вести себя стабильнее — больше не «прыгают» задние колеса. Задняя подвеска стала вести себя подобно передней.
Во-вторых, в поворотах машина стала, как утюг. Крены настолько незначительные, что их и не заметно. Но при этом поворачивает машина отменно. Раньше в поворотах при открытом дросселе передняя подвеска норовила «подскользнуться» и машину сносило наружу поворота. Сейчас в тех же поворотах при открытом дросселе можно довернуть руль в сторону поворота и машина «ныряет» внутрь поворота. Это охренеть, как круто!
В-третьих, замечен один незначительный для меня минус — на больших неровностях, например, высоких рельсах задняя подвеска стала более трясучей. Но меня это не напрягает.

В целом я доволен как слон! Рекомендую этот несложный и ощутимый тюнинг.

А теперь минутка рекламы. Все работы проводились на СТО по ул. Головковская, 36. Огромное спасибо компетентным механикам и, в частности, Сергею за любовь к столь творческому геморрою 🙂

Источник

Замена сайлентблоков задней балки P11

Опции темы

Замена сайлентблоков задней балки P11

Заскрипела задняя подвеска. Посмотрел запчасти, можно заменить балку http://213.234.216.242/nissan/detail. &imid=5C800127, а можно поменять только сайлентблоки http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=56&pid=EC0C1E07.
Кто нибудь менял их? Это сравнимо с заменой на жигулях по трудозатратам и инструменту.

Замена сайлентблоков задней подвески

А как определили, что нужно менять балку 55501A ? Могу предположить, что навряд ли застучали втулки (сайленты) в самой балке, потому как знакопеременные механические нагрузки на них не столь уж и значительные. Другое дело — втулки (сайленты) «внутреннего» ведущего рычага 55120R и втулки (сайленты) поперечного рычага 55130R. Может достаточно заменить только ведущий рычаг 55120R ? Какая внутренняя интуиция мне подсказывает, что именно этот внутренний рычаг 55120R должен начать стучать на кочках раньше других нарисованных на этой картинке элементов задней подвески.

Замена сайлентблоков рычага

У меня один важный вопрос — не могу понять, разводят меня или нет.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой замены сайлентблоков задней балки? Во сколько это обходится? И вообще насколько это важная часть ходовой? На что это может повлиять, если вовремя не заменить?

Дело каксается опять же сервиса Яуза-моторс.
Летом делал у них диагностику, где мне вывели список из нескольких пунктов, что требуется заменить.
Среди них: передние тормозные шланги, левая рулевая тяга, сайлентблоки задней балки.
Что такое за зверь — эти сайлент блоки, я вообще не ведаю.

На тормозах решил не экономить — и купил в Экзисте оригинальные тормозные шланги. С ними всё понятно — замена плюс сход-развал обойдётся в 3000. Купил только сейчас, потому чтио денег до этого не было.
Теперь звонил туда и узнавал, сколько будет стоить работа, и есть ли смысл это делать.
С рулевой тяга уже напонятка. Летом после диагностики мне чётко сказали — замена левой тяги.
Сейчас говорят — менять нужно только обе обязательно. И желательно купить у них. Я же уже в Экзисте купил одну. Почему тогда в прошлый раз они не сказали про обе? Тут я уже сомневаться начинаю в их добрых намерениях.

Теперь по поводу сайлентблоков. Их я тоже купил в Экзисте — 160 рублей цена вопроса, неоригинал.
И они мне тут заявляют, что их замена составит 5 часов.
У меня челюсть вот здесь и отпала. Нормочас у них составляет 1500 рублей.
7500 нести им за замену сайлентблоков мне показалось подозрительно, особенно если окажется, что знакомый мастер в гараже это сможет сделать дешевле и «за пиво». Хочу обратиться за советом к опытным. Есть ли целесообразность менять эти сайлентблоки? А может у меня и не надо их менять вовсе — и их диагностика — это лишь развод на бабки? Никакой распечатки после диагностики они мне не предоставляли. И ещё, может есть какие-то симптомы при износе этих сайлентблоков в поведении машины?

Источник

Nissan Primera 1.6 SLX › Logbook › Замена задних сайлентблоков.

Приветствую!
Давно я шел к этому, а авто — так наверное всю свою «жизнь». Причиной сей кропотливой и геморной затеи стала валкость задней оси, которой не было с покупки машины. Затем, при сезонной смене резины я практически сразу, выехав, услышал вой, вой резины! Такого не было ни в одной из зим. Стало подъедать края. Это и стало окончательной каплей в пользу замены сайлентблоков

Но в наших машинах, совсем не молодых, одними сайлентами не ограничишься. И хорошо, если есть второй комплект рычагов с донора, как у меня например.

Неспешно готовясь к замене: перепресовывал сайлентблоки, заказывал болты/гайки и тп

В в свободное время, без фанатизма, разрабатывал болты/гайки, грел, отмачивал на протяжении двух недель.

Наградой за неторопливость послужили изъятые целиком болты

А вот на длинном болту хочется остановиться отдельно. Я поступил так: пневмозубилом с тупым концом наносим удары в болт, одновременно создав усилие воротком на болту. Поливаем жидким ключем. В моем случае это дало результаты. Идея не моя, помог и подсказал один хороший человек

Если втулка прикорела к болту, греем рычаг в области сайлентблока (не даем резине загореться) и сайлент начинает вылазить из рычага.

Далее в планах осмотреть перед и на развал.
В заключении хочется добавить: не стоит забывать про заднюю ось, тогда проблем будет куда меньше. Да, это довольно беспроблемный у Р10 узел и большинство сайлентблоков не потеряли свою жесткость, как оказалось. Проблема коррозии металла помогает отделяться резине от втулки, тем самым разрушая его.

Любите свои машины и считайте их чуть большим, чем куском железа и они ответят вам тем же!

Nissan Primera 1991, engine Gasoline 1.6 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 26

Автор гул резины прошёл ?

Согласен. адовое дерьмо. но вот ты зря отдал 2 рубля, за задние, длинные болты ступицы. 130 рублей с классики ваз, с большим калильным числом(крепче). в комплекте гайка и 2 шайбы. толще чем наши оригинал. то есть меньше люфта. входят почти как литые. возьми на заметку. И на будущее, не смазывай литолом. он высыхает и прикипает. антифрикционка для шрусов, или вязкая, универсальная, для шарниров с таотницами и прочих. Меняй сайленты на продольных тоже. они проседают хорошо.

я не считаю, что ориг. болты ниссан хуже ваза. Во втулках сайлента не люфтят вообще! Литол поверху, внутри графитка.
Продольные заменены год назад

От какой ваз от чего болты так рычяг ?

сам то понял, что написал? я них. не понял).

И еще вопрос, сайлентблоки чем выпрессовывал, и запрессовывал.

выпресовка и запресовка тисками, при запресовке смазать и снять фаску чуток с резиновой части сайлентблока

Хорошо, спасибо за совет.

Не подскажешь, от чего длинные болты подходят, и развальные оригинал заказывал? Я так понял на фото номер их. Просто с правой стороны скрип появился сзади, грешу на сайленты, какие ставить не знаю, коробка с сайлентами лежит, может подскажешь, и болты развальные боюсь менять надо будет.

скрип может быть от колдунов, если у тебя сзади дисковые, с абс. может пружина в чашке стойки скрипеть, если стёрты резиновые уплотнители. бери болты на ступицу, от ваз классики. болты развальные тоже желательно поменять, если там вообще говно. если нет, оставь ан месте. замени только гайки. я свой 1 болт, 3 дня выпиливал, стачивал, смазывал, нагревал, бил. Сайленты, меняй все, на всех рычагах. все они легко выжигаются гарелкой. сильно не пережигай, что бы свойство металла не изменилось. запрессовываются легко, гидро-домкратом. 1200 р цена ему. если внутри рычагов ржа, не большая счищай и делай полукольца из примерной толщины той ржи, что отколупал. и прихвати их сваркой, всё смаж и сайленты войдут. если сильная ржа, меняй рычаги. может обломиться. это опасно. И самое главное, не бойся. если ты испугался, то ты уже побеждён, даже не приняв бой))

Спасибо за совет, так и буду делать. А если бы боялся, то здесь не регистрировался бы, а оставлял бы деньги за раскурочивание машины на сто). Просто имел горький опыт поначалу, когда боялся лезть в ремонт машины. Я и сам начал писать бортовики, чтобы помочь на собственных ошибках, другим по ремонту своих авто. Как сказал Мерфи: «Количество приобретенного опыта, пропорционально выведенному из строя оборудования.»), за точность афоризма не ручаюсь, но примерно так.

У меня старые резались, т.к. за предыдущую жизнь машины владедьцы, по рас***дяйской традиции, вообще не заморачивались задней осью у P10

Так же и у меня, с завода не трогались — люди упускают тот момент, что за задней осью нужно следить. Но, что есть, то есть…

короткие болты (не схождения) вообще были как новые у меня

Источник