Nissan Primera 1.8 MT › Logbook › Замена задних стоек и пружин Nissan Primera P12
Давно стал замечать, что при полной загрузке на волнистых ямах раскачивает задок, а иногда даже доходит до того, что задок пробивает. 95% моего пробега это межгород, набираю попутчиков по бла бла кар, поэтому практически всегда езжу полный (4 человека считая меня) поэтому в последнее время начала надоедать эта раскачка. В какой то день я снимал задние колеса, уже не помню по какой причине, так вот решил за одно посмотреть, что за стойки у меня стоят. Смыв многолетний слой пыли, понял, что стойки каяба. Пыльники на них пришли в негодность, они полностью развалились, при том очень сильно. А значит, что скорее всего менялись стойки уже давно. Поэтому решил заказать новые. Так же посмотрел на состояние пружин. На верхнем предпоследнем витке заметил, что конец верхнего витка набил в нем такую приличную вмятину, поэтому решил не буду дожидаться когда этот верхний виток обломиться, заодно заказал и пружины, ну и пыльники с отбойниками конечно. Стойки и пружины заказал KYB, пыльники и отбойники Miles. И тут началась долгая история.
Стойки пришли примерно за неделю, уже не помню точно. Затем ещё через полторы-две недели пришли пружины и комплект пыльников отбойников. В очередной выходной, когда все было у меня в наличии стал менять. Начал с левой стороны. Верхние гайки не хотели откручиваться. Решил попробовать открутить мясорубкой. Задняя гайка открутилась нормально, без каких приключений. На передней гайке мясорубкой срезал грани, хотя по началу думал что гайка пошла :). Позвал на помощь друга, он сорвал ее зубилом.
Нижний болт открутился без проблем. Разобрали стойку, сняли пружину. Подергали старую стойку, и удивились, стойка вполне живая несмотря на то, что она долгое время проехала с развалившимися пыльниками, но с новой разница все таки есть.
Но выкидывать не стал, положил в коробку от новой стойки, на всякий случай. Начали собирать новую стойку. Ставим пружину на стойку, она не налазит. Ну думаем стянем ее, все соберем, поставим, может быть на место встанет. Собираю стойку, ставлю ее на машину и обнаруживаю что стабилизатор не дотягивается до стойки стабилизатора. начал задумываться в чем прикол, поставил старую пружину на новую стойку, та же фигня. Ставлю новую пружину на старую стойку, все норм, садится как положено. Снимаю ее, разбираю, иду сравниваю, а она оказывается отличается от старой. Написал Юре Шестакову, он попросил номерок новой стойки, и тут выясняется что стойка от максимы 33 или 32, не помню уже.
Связываюсь с братом (заказываю все у него) он говорит такое бывает, запечатывай стойки, поменяю. Проходит еще неделя-две. Приходят нужные стойки. В этот раз заказали по номеру на старой стойке. Снова в очередной выходной снимаю стойки и меняю. В этот раз уже без приключений. Правая старая стойка в таком же состоянии, вполне живая. Если бы ездил один, не менял бы еще как минимум год а то и два.
Пишу эту запись уже в ноябре, проехал около 2500-3000 км. Так вот стойки нормально отрабатывают кочки. Раскачивания ушли. А вот пружины честно говоря так себе. С 4 чел. просаживается так же, как на старых стойках. Как то так.
Источник
Подвеска Nissan Primera 3 (P12)
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.
Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).
Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.
Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.
Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.
Источник
замена сайлентблока задней балки Р12
Опции темы
в оригинале рычаг всборе, ценник около 5000р
А как он называется правильно?
ну как-то так — Link compl-lateral
Че то в экзисте их нет. Номер детали какой?
попробуй этот код забить 55120-AU000
Делал замену двух салентблоков, поставил Фабест 112 и 113, снимается весь рычаг целеком, это не сложно, ничего не отвалится. Проблема заключается в вытаскивание большого салента из рычага, он прикипает крепко. Я делал так, взял две трубки подходящего диаметра (одна больше, другая чуток поменьше) пшикал vd-40 и выжимал при помощи больших тисков. По времени заняло минут 10. Может есть и другие более правильные методы у спецов.
Салентблоки с P 11 не подходят ( проверенно ) там он гораздо меньше в диаметре.
попробуй этот код забить 55120-AU000
Делал замену двух салентблоков, поставил Фабест 112 и 113, снимается весь рычаг целеком, это не сложно, ничего не отвалится. Проблема заключается в вытаскивание большого салента из рычага, он прикипает крепко. Я делал так, взял две трубки подходящего диаметра (одна больше, другая чуток поменьше) пшикал vd-40 и выжимал при помощи больших тисков. По времени заняло минут 10. Может есть и другие более правильные методы у спецов.
Салентблоки с P 11 не подходят ( проверенно ) там он гораздо меньше в диаметре.
Спасибо за подробную информацию! Нашёл детали, я так понял для снятия рычага нужно открутить 3 гайки «от правого салена, по центру и от левого». Что за деталь NARM-037 её снимать нужно будет?
Я думаю заехать в мастерскую, там за небольшую уплату в 5 евро в час, предоставят подъёмник с инструментами. Вот только трубы «кольца» такого диаметра могу не найти. Как ещё можно снять старые?
Источник
Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Насадка на вороток с карданом — 17 мм
- Насадка на вороток — 17 мм
- Вороток под торцевую насадку
- Гаечный ключ рожковый — 14 мм
- Гаечный ключ рожковый — 8 мм
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Стойки — 2 шт.
- Защитный чехол
- Крепеж
- Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
- Отрезной диск
- Верхняя втулка амортизаторной подушки
- Нижння втулка амортизаторной подушки
Примечания:
Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.
Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.
2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.
3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.
4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.
5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.
6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.
7. Cнимите верхнюю опору.
8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.
9. Снимите буфер с защитным чехлом.
Примечания:
При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.
10. Снимите со стойки пружину.
11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.
12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.
13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.
Примечания:
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.
14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.
Примечания:
Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.
15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.
Примечания:
Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.
16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 — 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 — 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя — сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.
В статье не хватает :
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».
Источник