Ремонт задней подвески ниссан тиида

Задняя подвеска Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Tiida , ремонт карданных валов Nissan Tiida , дифференциал Nissan Tiida

3. Задняя подвеска

Проверка и обслуживание на автомобиле

Проверить состояние крепления (ослабление, люфт) каждого компонента, а также состояние компонентов (износ, повреждение).

Проверка технического состояния амортизатора

Проверить амортизаторы на предмет масляных течей, повреждений. Заменить амортизатор новым в случае необходимости.

Углы установки колес

Проверять и регулировать углы установки колес только на ненагруженном автомобиле (снаряженное состояние) – автомобиль полностью заправлен топливом, охлаждающей жидкостью и маслом и готов к поездке. Запасное колесо, домкрат, ручной инструмент и коврики находятся на своих местах.

1. Проверить давление воздуха в шинах и состояние покрышек.

2. Проверить биение шин.

3. Проверить колесные подшипники на предмет осевого люфта.

4. Проверить работоспособность амортизаторов.

5. Проверить все точки крепления компонентов подвески на предмет чрезмерного износа или повреждений.

6. Проверить балки подвески на предмет трещин, деформации и других повреждений.

7. Проверить высоту (положение) автомобиля.

1. Необходимо проверить соосность всех колес автомобиля на специальном стенде:

• Данная рекомендация применима ко всем автомобилям NISSAN.
• Процесс проверки параллельности всех колес автомобиля позволяет правильно установить автомобиль и отцентровать систему рулевого управления.
• Необходимо убедиться в соответствии размеров стенда модели проверяемого автомобиля.
• Необходимо убедиться в том, что автомобиль ровно установлен на диагностическом стенде.

2. Убедиться в том, что стенд диагностики правильно откалиброван:

• Диагностический стенд должен регулярно проходить процедуру калибровки для обеспечения точности показаний.
• Свериться с графиком калибровки диагностического стенда его завода изготовителя.

Процесс регулировки углов установки колёс

Использовать только те данные для регулировки, которые приведены в данном Руководстве.

1. Для отображения углов установки колес автомобиля на многих стендах используются «индикаторы» (зеленый/красный, плюс/минус, идет/не идет). НЕ использовать такие индикаторы:

• Программа, используемая в том или ином диагностическом стенде, может не содержать необходимой информации для конкретной модели, что может стать причиной ошибочной регулировки углов установки колес.

2. На некоторых более новых стендах диагностики углов установки колес имеется дополнительный метод «Компенсации Вращения», для обеспечения компенсации показаний датчиков (регулировочных мушек или головного модуля). НЕ использовать метод «Компенсации Вращения»:

• Использовать метод «Компенсации Поддомкрачивания». После установки регулировочных мушек или головного модуля, поднять автомобиль и повернуть колеса на пол-оборота в обе стороны.
• За дополнительной информацией обратиться к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к стенду.

Измерить величину камбера правого и левого колес при помощи специального прибора.

*Держатель Прибор для проверки камбера*

Если величина камбера не соответствует спецификации, проверить и заменить все поврежденные или изношенные части задней подвески.

Измерить схождение колес автомобиля следующим образом:

• Всегда проводить процедуру только на ровной поверхности.
• Убедиться в том, что в автомобиле отсутствуют люди, перед тем, как начать проверку.

1. Несколько раз качнуть автомобиль вверх-вниз для стабилизации высоты автомобиля (положения).

2. Прокатить автомобиль вперед около пяти метров.

3. Нанести метки с задней стороны по линии основания протектора на обеих шинах на одной высоте по центру ступицы. Это является точкой измерения.

*Высота центра ступицы Перед Линия основания Точка измерения*

4. Измерить расстояние «А» (с задней стороны).

*Линии параллельные центральной линии кузова Общее схождение = А – В Перед*

5. Медленно прокатить автомобиль вперед до поворота колес на 180 ˚ (пол-оборота).

Если колеса повернутся более, чем на 180 ˚ (пол-оборота) необходимо начать процедуру с самого начала. Не катить автомобиль назад.

6. Измерить расстояние «В» (с передней стороны).

7. Вычислить значение общего схождения колес как разность расстояний «А» и «В». Если общее схождение не соответствует спецификации, отрегулировать его изменением длины наконечников рулевых тяг.

Задняя подвеска в сборе

*Заменять новым после каждого снятия 20 Н∙м 124 Н∙м 100 Н∙м 61 Н∙м*

1. Верхняя шайба.

2. Верхняя втулка.

3. Нижняя втулка.

5. Распорная трубка.

6. Крышка соединительного элемента.

7. Соединительный элемент.

9. Резиновое седло задней пружины (верхнее).

10. Винтовая пружина.

11. Резиновое седло задней пружины (нижнее).

12. Защита тормозной магистрали.

13. Балка задней подвески.

14. Кронштейн балки задней подвески.

Снятие и установка амортизатора

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Снять датчики частоты вращения колеса с колесных ступиц с подшипниками в сборе и балки задней подвески.

Не тянуть датчики за провода.

3. Снять покрытие амортизатора с боковой облицовки багажного отделения, используя отвертку с плоским жалом.

Обмотать жало отвертки ветошью для предотвращения повреждения компонентов.

4. Установить домкрат под балку задней подвески.

5. Отвернуть верхнюю гайку амортизатора, а затем снять верхние шайбу и втулку с амортизатора.

6. Отвернуть болт амортизатора с нижней стороны.

7. Постепенно опустить домкрат и снять нижние втулку и шайбу, распорную трубку, крышку соединительного элемента, соединительный элемент и амортизатор с автомобиля.

8. Проверить следующее:

• Амортизатор на предмет деформации, трещин или повреждений, заменить в случае необходимости.
• Шток поршня на предмет повреждений, чрезмерного износа или деформации, заменить в случае необходимости.

9. Проверить соединительный элемент и втулки на предмет трещин, деформации или других повреждений, заменить в случае необходимости.

10. Установка производится в порядке обратном снятию. При установке верхней втулки со стороны кузова, надежно установить выступ в отверстие со стороны кузова.

Снятие и установка винтовой пружины

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Снять датчики частоты вращения колес с колесных ступиц с подшипниками в сборе.

Не тянуть датчики за провода.

3. Отсоединить тормозные магистрали от рабочих тормозных цилиндров.

4. Установить домкрат под балку задней подвески.

5. Отвернуть болт с нижней стороны амортизатора.

6. Постепенно опустить домкрат, а затем снять винтовую пружину и резиновые седла пружины задней подвески (верхние и нижние).

7. Проверить винтовую пружину и резиновые седла на предмет деформации, трещин и повреждений. При обнаружении неисправностей заменить соответствующие детали новыми.

8. Установка производится в порядке обратном снятию. При установке пружины, убедиться в надежности установки её конца в соответствующее положение нижнего резинового седла, как показано на рисунке.

Снятие и установка балки задней подвески

1. Используя силовой привод (гайковерт), снять задние колеса с автомобиля.

2. Отсоединить приводной трос стояночного тормоза от задних тормозных барабанов и балки задней подвески.

3. Снять датчики частоты вращения колес и провода датчиков с колесной ступицы с подшипниками в сборе и балки задней подвески.

4. Снять стопорную пластину и отсоединить тормозные трубопроводы от тормозных шлангов.

5. Снять колесную ступицу с подшипником в сборе и упорную плиту.

6. Установить домкрат под балку задней подвески.

7. Снять винтовые пружины (слева и справа).

8. Отвернуть болты между кузовом и кронштейном балки задней подвески.

9. Постепенно опустить домкрат, а затем снять балку задней подвески с автомобиля.

10. Отвернуть болт и гайку кронштейна балки задней подвески, а затем снять кронштейн с балки задней подвески.

11. Снять защиту тормозных трубопроводов с балки задней подвески.

12. Проверить детали на предмет деформации, трещин и других повреждений. Заменить в случае необходимости.

13. Установка производится в порядке обратном снятию, с учетом следующего:

• Окончательную затяжку всех резиновых элементов подвески, отсоединенных при снятии, производить на ненагруженном автомобиле, колеса которого находятся на поверхности земли.
• Заправить тормозную систему свежей тормозной жидкостью и прокачать систему для удаления из неё воздуха.
• Проверить работоспособность (ход) стояночного тормоза.
• Проверить правильность подключения проводов датчиков.

*Установочная поверхность на кузове автомобиля Верх автомобиля Перед автомобиля Балка задней подвески (прицепное устройство)*

Источник

Замена сайлентблоков ниссан тиида

Замена сайлентблоков задней балки ниссан тиида

О том, что основную часть подвески автомобиля составляют амортизаторы – телескопические стойки и пружинами, – знают, наверное, даже те, кто имеет весьма общее представление о конструкции автомобиля. А вот о наличии в ней еще и элементов, именуемых сайлентблоками, большинство автовладельцев узнают лишь тогда, когда подвеска на ухабах да на поворотах начинает поскрипывать. А ведь у Тииды этих элементов ходовой части, название которых можно перевести с английского как «тихие детали», в общей сложности около 18, причем, 14 из них находятся в задней подвеске.

Особенности Ниссан Тиида российской сборки

Несмотря на то, что передняя подвеска Тииды независимая, а задняя зависимая, конструкция последней несколько сложнее. Дело в том, что в процессе эксплуатации машины она испытывает значительно большее давление, поэтому и состоит она из большего количества компонентов, и надежность каждого из них выше, нежели у элементов передней.

Своевременная замена задних сайлентблоков Тиида: признаки износа

В немалой степени именно от качества и своевременной замены сайлентблоков зависит долговечность подвески в целом. Рассматриваемые нами детали являются, по сути, предохранителями прочих более дорогих компонентов ходовой части машины. Они гасят высокоамплитудные колебания, передающиеся от колес на рычаги (стойки и пружины призваны бороться с низкоамплитудными колебаниями). А ведь именно первые и являются для подвески и кузова главным разрушительным фактором.

Можно сказать, что эти небольшие, несложные по своей конструкции и недорогие детали являются расходными материалами. Замена задних сайлентблоков Тиида должна производиться при первых же признаках их износа. А признаки эти таковы:

ВАЖНО! Каждый их этих признаков, взятый отдельно, может свидетельствовать и о неисправностях иных компонентов подвески. В частности, глухие удары при преодолении препятствий более присущи неисправным стойкам амортизаторов. Но, взятые вместе, все эти симптомы неопровержимо указывают не износ именно сайлентблоков.

Не поменянные при необходимости «тихие детали» опасны не только ухудшением динамики и устойчивости автомобиля. Будучи серьезно изношенными, они перестают защищать от износа и пружины со стойками, в результате чего те тоже достаточно быстро выходят из строя. Вот почему столь важно при появлении первых же описанных выше симптомах приехать в автосервис, где замена сайлентблоков задней балки Ниссан Тиида займет совсем не много времени, обойдется владельцу машины в небольшую сумму (включая стоимость новых деталей), зато вы будете спокойны и за техническое состояние своего авто, и за долговечность всех компонентов его ходовой части.

Конструкция «тихих деталей» на Ниссан Тиида

Рассматриваемые нами детали представляют собой прямые или Г-образной формы упругие резиново-металлические втулки, которые закреплены не при помощи болтов и гаек, а впрессованы в удерживающие их на штатных местах чашки. Последнее хоть и обеспечивает должную эффективность их работы, но значительно усложняет процесс их замены. Для этого требуется не только высокая квалификация мастера, но и наличие специального инструмента. Потому-то и не рекомендуется производить эту операцию самостоятельно. От того, насколько ровно будут запрессованы в чашки новые детали, зависит и качество работы сайлентблоков, и их долговечность.

Резина, хоть она и называется износостойкой, все ж таки подвержена износу. Отсюда и тот факт, что служат эти детали недолго: теоретически, их следует менять через каждые 100 тыс. км., на практике же из-за низкого качества российских дорог, они выходят из строя значительно быстрее. Как правило, первые признаки износа резиново-металлические втулки начинают выказывать уже к исходу пятого-шестого десятка тысяч километров.

Не так давно в продаже появились втулки, где вместо резины использован полиуретан – материал более плотный и менее подверженный износу. Многие автомеханики отдают предпочтение именно им. Но, решив установить на свою машину более дорогие и более долговечные полиуретановые сайлентблоки, надо понимать следующее: они сделают подвеску машины чуть более жесткой.

Почему замена сайлентблоков задней балки Ниссан Тиида должна быть выполнена на СТО

Жесткого правила, обязывающего производить замену всех этих деталей одновременно, нет. Тем более, если вы устанавливаете детали того же типа, что стояли в подвеске и ранее. Тем не менее, лучше заменить их сразу все. Как минимум, все детали задней или передней подвесок.

Тем самым вы не только обеспечите не только равную степень жесткости ходовой части, но и увеличите срок ее службы в целом. Ведь изнашиваются рассматриваемые нами детали примерно с одной скоростью, так что, если вышла из строя одна, в ближайшее время жди того же и от остальных.

Здравствуйте читатели и гости!

В это раз речь пойдет о замене салентблоков в задней балке. Приехав в очередной раз в сервис и увидев состояние сайлентблоков задней балки стало понятно, что нужно срочно что-то решать.

По итогу были заказаны сайлентблоки задней балки Lemforder (3128501) 2шт.

Делали замену не снимая заднюю балку, поочередно — сначала заменили слева, затем справа. Изначально вытащили все шланги, которые шли по задней балке и отсоединили тормозные шланги, чтобы не повредить магистрали и для того, чтобы была возможность приопустить балку, т.к. данные работы делали на подъемнике на вывешенной машине. Далее откручиваем задний амортизатор и кронштейн крепления балки к кузову, далее снимаем пружину. Приопускаем балку для удобства демонтажа старого сайлентблока. Старые сайлентблоки были выпилины пилой и выбиты зубилом. При этом прежде чем выбивать сайлентблоки, нанесли риски на балку для того, чтобы правильно установить новые сайлентблоки.

После чего запрессовали новые сайлентблоки на свои законные места. При этом есть небольшая сложность в задании правильного направления захода сайлентблока в посадочное место из-за того, что обойма пластиковая сайлентблок имеет форму неправильной окружности (проще говоря немного сплющен) и когда начинаешь давить его прессом пластиковая обойма начинает стачиваться из-за неправильной формы сайлентблока. Но мы принаровились к этому, сделав небольшую фаску для первоначального захода сайлентблока. По времени на замену сайлентблоков ушло порядка 5-6 часов.

По цене обошлось:
— сайлентблоки Lemforder (3128501) 2 шт. — 650 руб./шт.;
— замена сайлентблоков 4000 руб.

Ну и собственно конечный результат порадовал. Задок стал немножко пожестче, пропали крены в поворотах, немного уменьшилась валкость, ездить стало комфортнее.

Всем спасибо за внимание!
Удачи на дорогах)

Год назад делал сход-развал в “FIT SERVICE” гарантию не дали сказали что нужно менять сайлентблок задней балки. За замену в “серваках” хотят от 5 до 8 тыс. решил менять сам купив для этого шпильку на “12” и пару гаек и шайб на “27-30”.
Сайлентблоки ставил от рено цена 800 рублей за шт.

Отличие от тех что стоял только в пластиковой обойме, на штатном она была металлическая.

Поднял авто на два бруска, снял колеса.

Отсоединил тросики ручника

Вывел тормозные шланги из креплений на балке(если это не сделать то их оборвет).

ПОД БАЛКУ ПО ЦЕНТРУ ПОЛОЖИЛ БРУСОК см 20-30 или надо ставить второй домкрат иначе балка рухнет на землю и может придавить.
Открутил по три болта с каждой стороны они держат кронштейн задней балки

Балка упала на ранее установленный брусок.

В отверстие сайлентблока вставил полотно по металлу собрал ножовку, сделал два пропила обоймы при этом обильно все смазывал “ведешкой” чтобы уменьшить трение об резину(пропил нужно делать осторожна чтобы не “пильнуть” саму балку). Зубилом замял края пропиленной обоймы(на “3” “4” фото это видно), вбил отвертку под пропил и выбил сайлентблок.
Зачистил напильником и наждачной бумагой отверстие где стоял сайлентблок, было много ржавчины и после зубила остались заусенцы.
Собрал “приблуду” для запрессовки из того что нашел в гараже у тестя и купленной шпильки и шайб:

Замена сайлентблоков Nissan

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки и хруст со стороны подвески
• неравномерный износ шин
• сложности с вхождением в поворот и маневрированием
• потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Nissan и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль Nissan с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Nissan и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Nissan находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Nissan, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Nissan, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

• появление стука и хруста в подвеске Nissan;
• неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
• потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
• отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Nissan. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Nissan. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Nissan

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Nissan, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Nissan необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Nissan с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Nissan, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Nissan.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Nissan С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Nissan, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Nissan не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Nissan Tiida › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески!

Ну вот дошли руки написать! на прошлой неделе пришли запчасти загнал в гараж включил пушку и в путь!Менять собрался сайлентблоки нижнего рычага, шаровые и опору амортизатора!Левую сторону когда перебирал не фотал, а под правую сторону телефон попался поэтому качество ни айс!)))))
откручивалось все нормально труда особого ни прилагал снял стойку так как на правой стороне под замену опора.
Снял рычаг и вот шаровая болталась как неваляшка но люфта не было, пыльники надорваны как и сайленты!

Следом начал стягиаать пружину благо стяжки еще сам изготовил на заводе)))открутил гайку снял с опоры подшибник почистил поставил на новую опору!

И вот оно не предвиденное разорванный отбойник а он же и пыльник а я думал стуки из за порванной опоры а тут отбойник!тут подумал пошел к компу! сделал заказ ну все машина 3 дня в гараже! Но нет взял старый пыльник и штангель, пошел в магазин и подобрал от ваз 2110 отбойник один в один только пыльник по диаметру чуть больше но это столь важно!заказ снял!

Все собрал завел, прогрел, выехал и о благодать подвеска стала на много мягче!отбойник от ваза работает отлично как на ямах так и на лежачих полицеских!так что ремонтом доволен как слон 🙂Всем спасибо за внимание УДАЧИ НА ДОРОГЕ!

Nissan Tiida 2007, 110 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Nissan Tiida, 2008

Nissan Tiida, 2005

Nissan Tiida, 2008

Nissan Tiida, 2011

Комментарии 27

Как сайленты долго прошли, ?

полиреутан проходил где то полтора года !счас поставил лемфедер ходят посих пор пробег уже 140000

передние сайлетблоки у нас «вечные» я бы их и не менял, раз не разбитые

подскажи как на рычаге заперсовывал передний сайленблок ? давил на резиновую втулку ? или на ось куда болт вставляется ?

Про масума ни чего не скажу не знаю про них не чего!передний сайлент заресовывал в тисках предварительно смазав его фейри чтоб легче шла, и подставлял головку чтоб давление и на резину и на ось были, они легко входили!но задниЙ сайлент развалился через 3 тысячи ставил полеуретан в дальней шем и шаровые заменил на 555.

три 555 это фирма такая ?

да фирма!японская но очень много потделок продают посмотри в нете много инфы есть!и важно надо обращать внимани некоторые шаровые от руки входят у них размеры посадочные разные!у меня 555 легко вошли пришлось развальцовывать чтоб плотнее сидел и стопор ставил хоть в комлекте не было

что скажешь про фирму масума ? купил себе в 16 году правый рычаг в сборе с сайлентами и шаровой фирмы SAT в итоге недавно смотрел подвеску и увидел что задний сайленблок на рычаге оторвался от наружной обоймы, . планирую заменить на масуму, .

у меня сайлентблок машума 7000км прошел и надорвался, поставил от кашкая-хтрейла, якобы оригинал но производство румыния, надеюсь дольше ходить будет, а вот шаровые QSTEN пока ходят, три года уже, правда пробег точно не скажу, немногим более 20т.

Хорошая самостоятельная работа для тех у кого есть теплый гараж и СТО хрен знает где за тридевять земель 🙂
Шаровые обязательно тремя точками нужно через сварку снизу прихватить к рычагу. Если не сделать, то вылазят даже после официалов, которые иногда ленятся это делать 🙂

Спасибо!Гараж не очень теплый но все таки есть возможность погреть его газовой пушкой!шаровые выбирал с стопорными кольцами!Если чесно я после этого ремонта проехал 10 тыс!и половину запчастей поменял шаровые поменял на 555!салент рычага задний на полеуретан который кстати после 30 тыс тоже уже дохлые!

От наших убогих дорог любая ходовая живет намного меньше, чем это было бы в нормальной стране 🙁

согласен с Вами!но запчасти оставляют желать лучшего ведь родная ходовка прошла 80 тыс!Оскар подскажите пожалуйста я купил магнитолу деу от кашкая работает норм но только кнопки на руле перепутались подскажите что с черным пртводом на разьеме сделать надо?

Привет Скопин. К сожалению у вас в подписи нигде имени нет, не знаю как обращатья по фамилии или нику.

Ну, вместо родных можно взять тоже самое, но без лэйбла «ниссан». Ведь любая запчасть кем-то из субподрядчиков поставлена на конвейер ниссану.
Но здесь есть большой нюанс: с какого именно завода достанется нам эта «ниссановская» з/ч. Например передние штатные с салона тормозные диски могут отпахать до 100-120 тысяч, и если их взять у ниссановского субподрядчика TRW, то простоят они лишь 25 минимум тыс км. Значит все же есть разница между тем что TRW поставляет ниссану и тем что он пускает в свободную сеть? Именно из-за этого нюанса, можно подобрать иной брэнд, который покажет себя намного лучше субподрядчика ниссана.
Из опыта и многолетних отзывов, могу сказать что на переднем рычаге дольше всего прослужат:
-Шаровые именно «родные» от TRW,
-Задние сайленты от LEMFORDER или реношные (с красным кольцом).
В общем у меня в БЖ много тем по заменам и ссылкам на соответствуюшие темы в ниссан клубах.

По дэо и кнопкам на руле все просто:
вынимаете (из верхнего ряда) черный одиночный провод из 12-пиновой колодки и по-очереди вставляеие в один из 4-х пинов (# 29…32 пин) = крайние 4 слева сверху если смотреть на тыльную часть колодки при котором фиксатор сверху.
Между сменой пина обязаиельно выключайте магнитолу иначе смену пина она не увидит!
В итоге у вас будет 5 вариантов: эти 4 + 1 когда пин будет вообще не подсоединен.
Из пяти вы обнаружите 2 варианта с нормальной работой кнопок на руле. Вот именно между ними вы уже и выберете самый лучший вариант когда у вас и радио лучше будет ловить и звук будет насыщенней. Звук можете не услышать в разнице, а вот радио можно по разнице определить через уровень сигнала например той радмостанции, у которой слабый сигнал. Зафиксировалм например ее частоту к себе на кнопку 1…6 магнитолы и после смены шуниа, заходите в диагностическое меню и смотрите сколько дэцибел идет по этому сигналу радиостанции. На втором «рабочем» варианте также смотрите и из двух выберете наилучший 🙂

Надеюсь знаете или разберетесь как раскрыть общий фиксатор у колодки, потом снять лицевую сеточку и иголкой с передка уже на индивидуальном фиксаторе пина иголкой нажать и потянуть пин из колодки за хвост?

Надежная замена сайлентблоков Ниссан Тиида (подрамника): цена ремонта подвески на СТО

В подвеске Ниссан Тиида сайлентблоки выполняют очень важную функцию. Если они изнашиваются, то управление машиной значительно ухудшается. Поэтому необходимо внимательно следить за исправностью данных элементов. Особенно это касается водителей, которые эксплуатируют свое транспортное средство не в самых благоприятных условиях, когда часто приходится ездить по плохим дорогам.

Выполнять ремонт подвески своими силами довольно сложно, поэтому правильнее всего будет довериться профессионалам. Все мастера нашей сети автосервисов обладают высокой квалификацией, чтобы мы могли гарантировать качество производимых работ. У нас в наличии есть необходимые инструменты и самое современное оборудование для замены сайлентблоков Ниссан Тиида.

Определяем нужна ли замена сайлентблоков или замена подрамника Ниссан Тиида: причины и признаки поломки

Автомобильные сайлентблоки по сути являются резинометаллическими элементами, которые служат для соединения тех или иных частей подвески.

При нормальной эксплуатации они могут прослужить до 200 тысяч километров пробега, но иногда случается так, что не выдерживают и 50 тысяч. Многое зависит от условий эксплуатации вашего автомобиля и можно выделить несколько основных причин такой поломки.

Причины поломки сайлентблоков:

• Выработался заложенный ресурс;
• Имеется заводской брак изделия;
• Неаккуратный стиль вождения;
• Воздействие внешних факторов;
• Неправильно выполненный ремонт.

Признаки поломки сайлентблоков Nissan Tiida:

• Постоянное схождение автомобиля с курса;
• Неравномерно изнашиваются покрышки;
• Слышен стук в районе передней подвески;
• Появление сильного скрипа или скрежета.

Доступная замена сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида: цена и гарантия на сервисные работы

Чтобы оценить стоимость ремонта подвески, необходимо провести предварительную диагностику. Здесь существую некоторые нюансы, среди которых необходимость использования специального инструмента.

Мастера наших автосервисов имеют необходимую квалификацию и профессиональное оборудование для устранения таких неисправностей. Если вы хотите недорого и качественно произвести ремонт, обращайтесь к нам.

Если потребуется замена сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида, цена новых запчастей зависит от фирмы-производителя и накрутки продавца. Высокая стоимость не всегда является гарантией качества, поэтому лучше всего обратиться за помощью в подборе деталей к нашим специалистам.

Мы уже много лет сотрудничаем с поставщиками качественных запасных частей, которые реализуем для своих клиентов без наценок.

Профессиональная замена сайлентблоков Ниссан Тиида в автомастерской

Для того, чтобы быть уверенным в надежности подвески своего автомобиля, доверять ее ремонт нужно только профессионалам из специализированной мастерской.

Наш сервис предоставляет полный перечень необходимых услуг, которые могут понадобиться во время устранения тех или иных неисправностей. Кроме того, мы поможем подобрать качественные запчасти по приемлемой стоимости.

Услуги по ремонту подвески включают:

• Диагностика на подъемнике или смотровой яме;
• Демонтаж колес, промежуточного вала и шарнира;
• Снятие резиновых накладок и шаровой опоры;
• Замена подрамника и сайлентблоков;
• Итоговая диагностика выполненной работы.

Nissan Tiida замена сайлентблока переднего рычага ч.1

Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками.

Ремонт подвески Ниссан Тиида

И в этот раз с очень большим усилием, но болт все же сдался и начал откручиваться. Остался лишь стук небольшой справа, там обнаружил что надо тоже менять рычаг уже вертикальный, который крепит подрамник и кузов. Решил забить и унес на перепрессовку шаровой для начала правый рычаг.

Nissan Tiida Club, клуб владельцев Ниссан Тиида. RE: Сайлентблоки переднего рычага. vivet писал(а): я сам…

Сайлентблоки остальные вполне живые в рычаге — их не трогал. Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел; Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Также уже убитый болт заднего сайлентблока тоже поменял со стертыми гранями. Чуть ослабил болты подрамника с левой стороны, чуть ослабил болт подушки «гитары» по центру.

Nissan Tiida 2007, 110 л. с. — самостоятельный ремонт

Принялся за болт заднего сайлента. Снизу он под головку на Надел головку на трещетку, взял полутораметровый рычаг и что бы там было — головка тоже начала срывать грани на болте прокручиваясь! Головке опять ничего не было — тоже недешевая. Меня это вообще вывело, думал уже в сервис и чтобы болгаркой все вырезали — только такой путь. Позже нашел ключ на 18 и накидной стороной его начал забивать на этот болт внизу подрамника.

Он весьма плотно вошел. Позже накинул на гайку ключ, который по пути упирался и не давал ей крутиться. И начал понемного крутить болт по старой схеме. С бооооольшим трудом даже с полутораметровым рычагом он все же сдался. Дальше было уже дело принципа открутить болт переднего сайлента.

Чуть ослабил болты подрамника с левой стороны, чуть ослабил болт подушки «гитары» по центру. И начал думать как развести коробку и подрамник.

Засунул между ними балонный ключ и накинул его на домкрат. Начал поднимать домкрат и коробка начала раздвигаться с подрамником. Без особого фанатизма, чтобы хватило надеть головку с трещеткой. Опять же не без полутораметрового рычага. И в этот раз с очень большим усилием, но болт все же сдался и начал откручиваться. Вынуть его полностью тоже вышло сразу.

Палец дался легко как с правым рычагом. Наконец скинул и левый рычаг — на днях отнесу и его перепрессовать шаровую, и судя по тому, что порван задний сайлент — придется и его заказывать и перепрессовывать, хотя на сервисе сказали что с ними все норм.

Как рычаг будет снова в живом состоянии — сразу буду ставить, а пока я пешеход.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Note, Nissan Micra, Nissan Tiida

Наконец сегодня доделал все. Готовый рычаг наконец отнёс в гараж и поставил не без труда на место. Самые громкие и звонкие стуки сошли на нет. Остался лишь стук небольшой справа, там обнаружил что надо тоже менять рычаг уже вертикальный, который крепит подрамник и кузов. Также уже убитый болт заднего сайлентблока тоже поменял со стертыми гранями. Поставил от передней подвески ваз Он оказался 1в1 как родной почти. Итого траты на самостоятельный ремонт двух рычагов: Для этого, откручиваем гайку, и съемником отсоединяем его от поворотного кулака; Снимаем шаровую опору; Остается снять подрамник, для этого, поджимаем его домкратом, и откручиваем ранее ослабленные винты крепления.

После чего, потихоньку опускаем домкрат.

Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел; Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку. Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке.

В противном случае, производим замену резинометаллических втулок: Сначала извлекаем старые сайлентблоки. Они обычно прекрасно снимаются. В таком случае, необходимо немного подогреть его, и выбить молотком; Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Остается только собрать все снятое.

Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега км обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта.

Замена сайлентблоков ниссан тиида

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Сам себе мастер | rental-yug.ru

В итоге замазал герметиком, от пластилина отговорили. Заодно уж поменял и правый кронштейн, снял колесо, отвернул верхний болт, потом нижний.

В общем ничего сложного, правый кронштейн был целый, но резина уже мягкая, так что пусть стоит новый. Так что кронштейн и болт подходят, а вот сколько отходит кронштейн?

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida.

ИТОГ Спустя год стуки ремонт подрамника ниссан тиида. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры. Купил в Ашане самые дешевые по 30р. На долго ли?

Посмотрим Через год отпишусь. А вместо анекдота копипастну очень забавную простыну про сгущенку, на которую случайно наткнулся в тырнетах: Товары подорожали в 2 раза, потому что очень много товаров из США. И все очень недовольны этим фактом. Надо признать — Кока кола, Макдоналдс, Apple, производят крутые ремонт подрамника ниссан тиида с точки зрения маркетинга.

Устранение стуков подрамника Nissan Tiida

Да ещё головка там на 18 Блин! После установки Справа 8 стало, слева Но не знаю,можно зазор между усилителем и подрамником регулировать затяжкой?

Я не рискнул,а затянул как было,плотно. Может в следующий раз толщиной втулки выровнять?

Как думаешь? Но посмотрим.

В общем результат такой: Не знаю как у других,но мне показалось помягче стала. Спасибо тебе Браток.

Я твои видео с марта смотрю,ещё до покупки машины. Прицеливался к Тииде,вот и. Только я кольца под буртик внутри ножиком строительным быстренько вырезал и подровнял.

Там внутри красота не нужна. Мастера наших автосервисов имеют необходимую квалификацию и профессиональное оборудование для устранения таких неисправностей.

Если вы хотите недорого и качественно произвести ремонт, обращайтесь к. Если потребуется замена сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида, цена новых запчастей зависит от фирмы-производителя и накрутки продавца. Высокая стоимость не всегда является гарантией качества, поэтому лучше всего обратиться за помощью в подборе деталей к нашим специалистам.

ремонт подрамника ниссан тиида

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida

Мы уже много лет сотрудничаем с поставщиками качественных запасных частей, которые реализуем для своих клиентов без ремонт подрамника ниссан тиида. Необходимо понимать, что самостоятельный ремонт автомобильной подвески может только еще больше навредить, так без достаточной квалификации и соответствующего опыта правильно его выполнить очень непросто. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок: Сначала извлекаем старые сайлентблоки.

Они обычно прекрасно снимаются.

В таком случае, необходимо немного подогреть его, и выбить молотком; Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков. Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой.

Замена сайлентблоков задней балки Ниссан Тиида

Эксплуатация авто с неисправными сайлентблоками задней балки опасна не только снижением динамики, устойчивости, но и, при сильном их износе, быстро выходят из строя задние стойки и пружины, что значительно увеличивает стоимость будущего ремонта.

Операция по замене сайлентблоков задней балки на моделях Тиида относится к категории технически сложных и требует помимо знания конструкции задней подвески еще и наличия специальных оправок, съемников, а также и опыта работы.

Симптомы и причины неисправности

• Появление вибрации при движении;
• Стуки, скрипы в районе задней подвески;
• Увод авто в сторону при движении по прямой, особенно это заметно при торможении. При резком торможении возможен даже занос задней части;
• Подвеска стала работать более жестко;
• Пробои подвески с глухими ударами.

Запчасти

Так как оригинальные сайлентблоки производитель устанавливает только в новые здание балки и предписывает выполнять замену только в сборе с балкой, то мы устанавливаем сайлентблоки от проверенного производителя.

Сайлентблок задней балки Ниссан Тиида

Производитель: LYNX (Япония)

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков задней балки Ниссан Тиида

• Поднимаем авто на подъемнике;
• Снимаем колеса заднего моста;
• Подводим под балку гидроупор и немного приподнимаем балку для снятия напряжения;
• Отдаем амортизатор и пружину;
• Откручиваем все элементы, мешающие опусканию балки (тросы ручника, тормозные трубки и пр.);
• Откручиваем болты крепления сайлентблоков к кроонштейнам;
• Опускаем балку на гидроупоре, чтобы было удобно работать с сайлентблоками;
• Перед демонтажем старых сайлентблоков ставим метки на балке, чтобы правильно сориентировать при установке нового изделия;
• С помощью гидравлического съемника выпрессовываем старые сайлентблоки;
• Очищаем посадочные отверстия на балке и запрессовываем новые изделия;
• Далее собираем все в порядке, обратном снятию;
• Окончательную затяжку крепления сайлентблоков производим после опускания авто с подъемника;
• По окончании замены проверяем авто на стенде развал – схождение.

При необходимости замены сайлентблоков задней балки на моделях Ниссан Тиида вы можете воспользоваться услугами профессиональных механиков в любом из техцентров нашей сети. Удобный для вас техцентр можно легко найти на карте, оговорите по телефону с менеджером время посещения и приезжайте на замену.

Источник