Volkswagen Passat B3 2.0 [9a] › Logbook › Плановая замена элементов подвески. +Опоры Б4
Всем, доброго времени суток!
Данная запись исключительно для ознакомления и пометки для себя. Особо интересной информации будет мало. Основная причина написания данного поста- это, переход на опоры Б4.
Что было приобретено:
1) Опора амортизатора Boge 87-375-A (2шт.)- 310 руб./шт.
2) Подшипник опоры Ina 713 0008 00 (2шт.)- 105 руб./шт.
3) Стойка стабилизатора в сборе Optimal F8-4051 (2шт.)- 244 руб./шт.
4) Наконечник рулевой тяги, левый Meyle 116 020 7139 (1шт.)- 435 руб.
5) Наконечник рулевой тяги, правый Meyle 116 020 7106 (1шт.)- 371 руб.
6) Опора шаровая Meyle 116 010 7154 (2шт.)- 422 шт.
7) Втулка стабилизатора правая Hans Pries 103 482 755 (1шт.)- 49 руб.
8) Втулка стабилизатора левая Hans Pries 103 481 755 (1шт.)- 49 руб.
9) Гайка амортизатора Febi 14099 (2шт.)- 90 руб./шт.
10) Сайлентблок рычага передний Lemforder 10203 02 (2шт.)- 140 руб./шт.
11) Сайлентблок рычага задний Febi 07857 (2шт.)- 195 руб./шт.
12) Гильза сайлентблока заднего Febi 03544 (2шт.)- 13 руб./шт.
13) Опора пружины “HD ” переходная Klokkerholm 9522433 (2шт.)- 780 руб./шт.
14) Комплект опоры амортизатора заднего KYB SM 5197 (2шт.)- 334 руб./шт.
15) Резиновая опора пружины ВАЗ 2108-15 для увеличения дорожного просвета +40мм; по 150 руб./шт.
А теперь немного подробнее по некоторым пунктам:
1) Почему именно опора от Б4?
Все просто, основная задача уйти от слабой конструкции подшипника, применяемом в опоре Б3. Ну и, изменить принцип работы подвески (а точнее пружины) при повороте руля. Более подробное обсуждение данной темы можно посмотреть тут.
2) Почему подшипник фирмы Ina?
Всем известный факт, что на данный момент бренд Ina выпускает одни из самых качественных подшипников. На ряду с такими брендами как FAG и SKF (SNR). Хотя, на последний бренд из них всё чаще встречаются нарекания.
3) Почему стойки стабилизатора OPTIMAL?
Пожалуй, это единственное предложение за разумную цену, которое поставляется комплектом и с хорошим качеством. Прошлая замена осуществлялась на аналогичный бренд, нареканий не было.
4);5);6)Последнее время стал сильно разочаровываться более именитым брендам. Запчасти явно не отхаживают свою стоимость. Стук в подвеске может появиться внезапно. Так же нередко попадались случаи, когда под пыльником совсем не оказывалось смазки! В то время как в продукции Mayle, смазки с избытком. Которую даже выдавливает из под пыльника при затяжке гайки.
7);8) да, именно Hans Pries. Пусть вас не пугают слухи о данном бренде. Если знать нюансы, то можно купить запчасть по качеству близкому к оригиналу за стоимость самого дешёвого аналога. Подробнее о выборе запчастей данного бренда, можно ознакомиться тут.
9) Гайка амортизатора.
Вроде, казалось бы, гайка и гайка., что в ней такого?
А дело вот в этом интересном бортике и фаске под ним. Благодаря этой форме, опора амортизатора будет четко фиксироваться на штоке амортизатора. Потому, если вы прочитаете в какой нибудь записи, что можно заменить её любой другой- не верьте!
11) Второй раз выбираю именно этот сайлентблок.
Он именно для пассата Б3, а не для Ауди ТТ, который многие последнее время предпочитают. Свой выбор объясняю тем, что считаю неразумным устанавливать в данном месте усиленный сайлентблок. Так как неровности дороги станут восприниматься жёстче, на и без того дубовой подвеске ПАССАТа. Плюс к этому, нагрузка, которую гасит оригинальный сайлентблок, теперь будет передаваться на кузов машины, что негативно скажется для уставшего металла.
Также, данный сайлентблок обладает особой формой- с упорным бортиком, который облегчает точную установку и придает жесткость конструкции.
12) Гильза заднего сайлентблока устанавливается исключительно для оригинального Б3/Б4 сайлентблока.
А точнее для сайлентблоков с диаметром отверстия под болт в 16-17мм (разброс диаметра в зависимости от производителя). На сайлентблоках Ауди, диаметр отверстия под болт 13мм.
13) Переходная опора HD- пожалуй, самое интересное из данного списка.
Источник
Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
 |
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
 |
В комплекте имеем четыре СБ.
 |
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
 |
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
 |
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
 |
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
 |
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
 |
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
 |
 |
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
 |
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
 |
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
 |
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
 |
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
 |
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
 |
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
 |
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
 |
На внутреннем СБ такие же повреждения.
 |
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
 |
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
 |
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
 |
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
 |
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
 |
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
 |
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
 |
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
 |
Эту химию использовал во время операции.
 |
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.
 |
Удачи на дорогах!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Замена пыльников и задних аммортизаторов Фольксваген Пассат Б3 Вариант
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Здрасьте всем! Вот решил написать отчёт по замене пыльников задних амортизаторов, в общем то можно сказать по замене аммо с переборкой. Хотел сначала только пыльники поменять, но потом смутили задние пружины( уж больно просевшие были). В общем подвернулись мне на разборке задние стойки с газовыми каяба, только пыльники с отбойниками поменять надо было.
Но обо всём по порядку. Сразу оговорюсь что замена производилась на комби, на седане отличается процесс разборки и сборки салона процесс же переборки аммо идентичен.
1. Начнём с главного, открываете багажник и выкидываете оттуда всё не нужное (если не очень нужное то можно и на помойку)
 |
2. Потом снимаете направляющие задней шторки (для тех у кого она есть)
Для этого надо открутить тут.
 |
 |
4. потом откручиваете вот эти два самореза и снимаете направляющую ремня, потянув её вперёд и вверх, так же сразу снимаете открученную обшивку она остаётся висеть на ремне.
 |
5. Потом снимаете крышку ниши и откручиваете тут.
 |
6. Затем снимаете вот эту облицовку просто поддев её отвёрткой и потянув вверх.
 |
7. После этого поднимаете коврик багажника и откручиваете здесь.
 |
8. Потом откручиваете здесь, саморез 1 можно просто ослабить. и симаете эту часть обшивки.
 |
9. Затем откручиваете вот ентот саморез и отсоединяете штеккер от динамика.
 |
10. Откручиваете ремень безопасности.
 |
11. И видите такую картину: кронштейн и БОЛТЫ (а не гайки) крепления заднго аммортизатора которые мы будем откручивать позднее. С левой стороны кронштейн можно оставить, он не мешается.
 |
12. А вот с правой стороны придётся сять, иначе к болту не подлезть.
Саморез 1 достаточно только ослабить.
 |
13. После этого поддомкрачиваем машину( желательно с обоих сторон, потом легче будет аммо вытаскивать) и откручиваем вот этот болт.
 |
14. Затем откручиваете два верхних болта крепления стойки (см. рис.11) и вытаскиваете её. Вот они.
 |
15. Обсмотрел их и офигел, одна пружина сломана Не зря задница просевшая была, видать удоды какие-то в своё время перегружали
 |
16. Для разборки понадобится съёмник или стяжки для пружин.
 |
17. И ключ на 5,5мм.
 |
18. Если ключа нет то мона открутить так (ну или примерно так) тут всё зависит от фантазии: тиски, пассатижи, струбцина.
 |
19. После того как сорвали (ТОЛЬКО СОРВАЛИ А НЕ ОТКРУТИЛИ. ) гайку, стягиваете пружину, затем откручиваете гайку.
 |
20. И разбираете в такой последовательности.
 |
21. Сравниваем аммортизаторы вверху старый, как видно из риунка сайлентблоку пришёл криндец.
 |
22. Сравниваем штоки аммо, слева Каяба, резьба отличается гайки ессесно тоже.
 |
23. Если кому интересно, поставил такие.
 |
24. Собираете в такой последовательности (на форуме где-то были картинки, если кому не понятно).
 |
25. Перед тем как снять стяжки поворачиваете верхнюю чашку вместе с пружиной (следя за тем чтобы верхний виток пружины правильно лежал в резиновой прокладке) на 45 градусов относительно оси нижнего болта стойки.
 |
26. Затем снмаете стяжки и готово.
 |
Вторую сторону делаете точно так же, собираете есессно в обратном порядке.
Нижний болт крепления аммортизатора закручиваете под нагрузкой т.е. на опущенной машине.
Вот собсно и всё! Всем спасибо за внимание.
Дополнение от jumbo:
Хочу дополнить по пункту 4. Для того чтобы снять направляющую для ремня (черная крышка) нужно отодвинуть ремень в сторону и просунуть плоскую отвертку под направляющую со стороны задней двери. Нужно попасть в квадратное отверстие в сердине металлического держателя ремня и отжать язычок.
Дополнение от Motto:
Расскажу, как реально меняют задние амортизаторы, пока в памяти свежо.
К замене сразу готовьте накидной ключик на 17, изогнутый такой, чтобы подлезть к гайке на штоке аммо, метчики на 8 и запасные болты.
А также хороший накидной ключ на 19 и мощную головку на 19, а к ней толстую ручку с хорошим квадратом и трубу в качестве удлинителя. Это чтобы нижние болты крепления аммо открутить.
Еще выясните заранее, где ближайший магазин с запчастями для Волги. После снятия панелей окажется, что половина саморезов отсутствует и не хватает железных скобок, в которые такие саморезы закручиваются. Это все прекрасно подходит от Волги.
За несколько часов, а лучше дней, нужно начать периодически поливать WD40 нижние гайки крепления аммо к балке. Это здорово облегчит процесс их откручивания.
Задние аммо ходят 50-70 ткм. Для рядового чайника это 5-7 лет езды. Если заднюю балку не снимали и болты не трогали, ежу понятно, что закисло там все насмерть.
Начинать нужно с того, что попробовать стронуть с места нижние болты крепления аммо к балке. Если не получится, ехать сдаваться в сервис.
Сподручнее всего это делать на яме т.к. тогда можно ключ удлинить трубой и дело пойдет гораздо веселее.
У кого ямы нет, предлагаю следующий способ.
Страгивать болт нужно на стоящей машине, иначе есть риск уронить ее с домкрата. Места там совсем немного, чтобы приложить усилия, поэтому я делал так.
Взял хороший накидной ключ, накинул на болт так, чтобы ручка была в горизонтальном положении, подсунул под него гидравлический домкрат и поднимал на ключе. Только нужно это делать осторожно т.к. ключи бывает срываются и летают, поэтому в целях безопасности лучше брать длинный подкатной домкрат.
На правом аммо я на ключе задрал машину и она так и висела у меня на ключе, а болт стронулся только после того, как я с сынулей залез в багажник и попрыгал там.
У кого домкрат ромбический, можно задрать машину, надеть ключ на болт, уперев его ручкой в пол и отпускать потихоньку.
Если нижние болты пошли, можно считать, что полдела сделано, дальше все гораздо легче.
Про разборку салона автор рассказал подробно.
Могу добавить, что в салоне засадное место это рамка вокруг ремня безопасности. Снимается она отверткой, нужно спереди и снизу засунуть ее под рамку и нажать, рамка выскочит сама.
Еще одно засадное место это верхние болты крепления аммо к кузову.
Я сходу обломал 2 штуки под корень даже толком не приложив усилия. Поэтому болты на замену нужно приготовить заранее. Если искать их в запчастях для тазомобилей, брать нужно латунные, у них головка не срывается так, как у железных.
Для снятия стойки очень желательно поддомкратить вторую сторону авто, чтобы балка опустилась пониже и стойка доставалась легче.
Иначе придется вставлять трубу в дыру, где гайка нижнего болта, нажимать на эту трубу ногой, а руками доставать стойку. Так раскорячиваться неудобно. Хотя если есть помощник, на трубе попрыгать, то нормально.
Снятая стойка разбирается, берется в руки верхняя тарелка пружины и начинается процесс извлечения обломанных болтов, у тех, кому не повезло их открутить нормально. Стоит эта тарелочка 2,5 килорубля, поэтому упарывать в ней резьбу категорически не советую.
Сразу скажу, что открутить обломанный болт используя экстракторы или зажав выступающий конец болта в тисках не получится.
Болт отпиливается под корень с обеих сторон, а потом потихоньку рассверливается, сначала сверлом на 3, потом на 4, на 5 и на 6.
Если дыра пошла не по центру болта, сверлом на 6 лучше не пользоваться, можно повредить витки резьбы. Ну а после сверлежки круглым надфилем стачиваются остатки болта, пока резьба не покажется. Затем метчиком на 8 прогоняем резьбу, удаляя остатки болта.
Еще одно засадное место у меня было.
Сняв правую стойку увидел, что шток аммо весь ржавый. Не знаю почему, все резинки и колпачки были на месте.
Соответственно откручивать гайку было очень тяжело.
Под конец гайка намертво засела у самого верха штока так, что ключом на 6 ухватиться было уже не за что. Пробовал обточить шток ниже гайки под ключ, но не получилось, ключом слизал весь металл, а гайка не пошла.
Пришлось рассверливать ее с 2-х сторон сверлом на 8 и разрубать зубилом. Можно было еще кончик штока вместе с гайкой отпилить, металл там мягкий.
Разборка и сборка стойки сложности не представляет.
Главное внимательно смотреть как и где все стояло.
И сверяться с букварем т.к. некоторые детальки могут отсутствовать, а некоторые даже могут быть установлены вверх ногами.
Собирается все в обратном порядке.
Если вы откручивали верхние болты крепления аммо к кузову с лошадиным усилием, это вовсе не значит, что закручивать их обратно нужно с таким же точно усилием. По мануалу момент их затяжки достаточно небольшой.
И очень не советую использовать старые болты. При затяжке один старый болт у меня не выдержал надругательства и обломился. Пришлось снова снимать стойку и высверливать.
Нижние болты крепления аммо к балке затягиваются на опущенной машине. Без ямы сделать это затруднительно т.к. места там совсем мало, чтобы приложить усилие. Я использовал длинную трубу, чтобы торчала из за бампера и за нее можно было ухватиться.
Вот вроде бы и все.
Два дня заняла работа вместе с устранением косяков в виде обломанных петель крепления панелей.
Два часа на работу это в идеальном варианте, при жутком везении, когда все открутилось без проблем.
Так, что готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее.
Как говориться, кто предупрежден, тот вооружен.
Еще важное дополнение.
Если вы снимали кронштейн, на котором крепится катушка заднего ремня безопасности, то есть одна засада.
По совместительству об пальцы, прикрученные к этим кронштейнам защелкивается спинка заднего сиденья.
Поэтому перед тем, как их прикрутить, поднимите спинку лавки и защелкните.
В общем отрегулировать нужно четкое защелкивание лавки, а потом уже прикручивать кронштейны.
Если вы сначала все прикрутили, как это сделал я, а потом обнаружили, что спинка задней седушки не фиксируется, то не беда.
Пальцы откручиваются ключиком на 17 и имеют кучу степеней свободы для регулировки.
Пыльники, если порвались, менять срочно
Во первых летящая грязь коцает шток, который в свою очередь коцает уплотнитель штока и стойка начинает течь. А текущая стойка умирает очень быстро.
Во вторых, если пыльник порвался вверху, шток аммо ржавеет и гайку со штока потом скрутить ну очень проблематично (на задних аммо).
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник