Подвеска Замена верхних рычагов задней подвески (+ сайлентблоки). Есть ли альтернатива замене рычагов ?
Pentagon
Покоритель Гондураса
Прошлой осенью, во время акционной проверки «Подготовка к зиме — 2011», на фирменной СТО АИ на Пшеничной автослесарь поставил диагноз — необходима замена верхних рычагов задней подвески Мол шаровые опоры уже имеет люфт, который при неблагоприятных условиях может привезти к проблемам с пребыванием задних колёс на родных местах. Насколько я понял, речь идёт про рычаг, обозначенный цифрой «1» на фото №1.
Авто 2006 г.в. Пробег — 174 тыс. км.
Примечание: Я подозреваю, что негативную роль, помимо «высокого» качества дорог, сыграли и «квадратные» зимние покрышки. При покупке зимней резины я не обратил внимание, что две покрышки оказались 2008 года, а две 2007 года (вот более старые и оказались «горбатые»). Для балансировки двух колёс с «горбатыми» покрышками 2007-го года приходится «навешивать» около 250гр грузиков на каждое колесо. Уже четыре зимы «горбатые» покрышки стоят на заднем мосту.
2. Так же приговорили к замене сайлентблок заднего рычага (один с более заметными трещинами, другой — «более живой») — стрелка №2 на первом фото (+ фото №2). И хотя на втором рычаге этот сайлентблок выглядит лучше, рекомендуют заменить оба — мол «пора уже».
3. При замене рычагов требуется снятие развальных болтов, и их, как правило, так же нужно менять (при таком возрасте машины, болты «прикипают» к втулкам сайлентблоков и их срезают). Их меняют вместе с (сайлентблоками) втулками. Но это уже будет видно во время ремонтных работ — все ли менять, или часть ещё можно вновь применить.
4. Есть трещины и в сайлентблоках, удерживающих задний редуктор (стрелка №3 на фото №1 + фото №3 и №4). Их так же можно заменить, но . ещё побегают, надеюсь. Возможно за прошедшую зиму их состояние изменилось — выводы будут делаться при выполнении ремонтных работ по рычагам.
На фирменном СТО «Авто Интернешнл» выставили счёт, сумма в котором не очень радует = 6756 грн. (850 USD). В первую очередь из-за стоимости верхних рычагов задней подвески.
Вопрос №1 Есть ли достойные альтернативы замене верхних рычагов задней подвески?
Может быть можно заменить только какие-то элементы рычага (по типу замены запрессованных сайлентблоков на передних рычагах).
Вопрос №2 Есть ли достойные альтернативы сайлентблокам (втулкам) заднего рычага, которые так же постановили к замене?
Примечание:При 20% скидке на фирменном СТО оригинальные сайлентблоки у них получаются в ту же цену (а то и дешевле), чем аналоги с EXIST.
Вопрос №3 Есть ли достойные альтернативы оригинальным «развальным» болтам (несколько смущает цена за один болт в районе 100 грн. = 13 USD).
Общий вопрос №4 — стоит ли заморачиваться с альтернативными рычагами в сборе от Febest и Akitaka? Да, они стоят почти в 2 раза дешевле оригинальных (см. номера ниже — спасибо Wintt). Или желательно приобрести оригинальные рычаги в сборе?
Источник
Nickolasss › Blog › Замена задних верхних шаровых, рычага Suzuki Grand Vitara 2005
Добрался, наконец, до компа, чтобы описать все впечатления от ремонта своей Витары:) Отзыв первый, так что строго не судите 🙂 Недавно столкнулся с такой проблемой: умерли задние верхние шаровые, которые меняются только вместе с рычагом. Заказал два рычага (один обошелся в 4890р, а другой 6780р.; дороже, типо шел из Иммиратов). Долго рылся в интернете, пытаясь найти как их правильно менять, но ничего стоящего не нашел. В скаченной книжке по ремонту и эксплуатации говорилось, что чуть ли не всю заднюю подвеску разобрать нужно, чтобы подобраться к верхнему рычагу (снять продольный рычаг, поперечный и т.д. и т.п.). В общем с братом подумали и решили, что это бред:) Попытаюсь вкратце описать процесс.
Самым сложным оказалось вывернуть болты, которые держат верхний рычаг (они вставляются с внутренней стороны рычага, а с внешней накручиваются гайки, не знаю принципиально ли это…)
Чтобы впоследствии снять сам рычаг, желательно СРАЗУ (а не так как я) окрутить верхний болт крепления амортизатора
И затем снять пружину, т.к. они не дадут вытащить рычаг
Откручиваем крепление провода датчика АБС от рычага (иначе есть шанс его вырвать).После этого к болтам подлезть немного проще. Левый скрутился на ура (откручивал гайку, зафиксировав болт торцевым ключом), а вот правый продолжал трепать мой мозг. Немного поразмыслив, решил накинуть головку и попытаться свернуть его трещеткой. Зря я это сделал) Трещетка от такой работы накрылась медным тазом. Зубцы вывернуло, а сам ключ стал овальной формы. В итоге, открутив гайку с шаровой и опустив вниз до упора рычаг, подлез торцевым ключом к болту (нет бы сразу так…:) ). Расстояние для откручивания болта мизирное, но этого хватило 🙂 Ключ упирался в сам рычаг, подняв рычаг обратно вверх сорвал с места болт. Дальше он пошел как по маслу. Затем вынимаем рычаг (благо выходит легко) и откручиваем резиновый отбойник. Проще это сделать разводным ключом.
Вкручиваем его (предварительно побрызгав VD-шкой и смазав отработкой) в новый рычаг.
И ставим все на свои места в обратном порядке. Сборка оказалась намного проще:)
На фото менял рычаги на правой стороне, аналогично меняется и на левой.
Источник
Suzuki Grand Vitara «Честный паркетник» › Logbook › Развальные болты и сайлентблоки. Часть 2. Процесс замены.
Добрый день! Как и обещал, выкладываю отчет о замене болтов и сайлентблоков задней подвески. Напомню, что сайлентблоки я использовал HYUNDAI 55215-3k000, а болты марки «MASUMA» MLS588.
Процесс замены оказался несложным. Для работы мне потребовались следующие инструменты: Болгарка, набор хороших головок, накидные ключи 17-19, штатный домкрат, монтажка, ножовка, пресс гидравлический, универсальная смазка «Жидкий ключ», мовиль, литол, черная краска в баллончике. Перед началом работы я обилно облил все болты рычагов со стороны цапф затем без труда их ослабил. Поднял домкратом заднюю часть, затем подложил под пороги снятые колеса и по одному кирпичу с каждой стороны. Освободившийся домкрат подставляем под нижние подпружинные рычаги со стороны цапфы и немного их поджимаем. Полностью выкручиваем болты крепления амортизатора и сайлентблока цапфы. Когда вытащил болты, то очень удивился их идеальному состоянию — намека на коррозию не было вообще. Затем ослабляем домкрат и вынимаем пружину. Тоже самое проделываем с другой стороны. Далее выкручиваем болты верхних тяг со стороны цапф. Всё, теперь можно пилить болты. Спиливать нужно очень аккуратно, не повредив диском подрамник. Я сначала запилил все болты в зазорах между сайлентблоками и подрамником со стороны головок болтов . Затем просто спилил головки болтов и гайки. После всего вышеизложенного можно спокойно вытаскивать рычаги, подперев их монтажкой.
Теперь нам необходимо избавиться от старых сайлентблоков. Я решил их выжечь газовой пьезо горелкой, которые продаются в любом супермаркете. Чтобы не обгорала краска на рычагах греть лучше внутреннюю втулку сайлентблока. Резина сайлентблока сначала очень долго прогревается, затем начинает дымить, и когда она вспыхнет можно смело вытаскивать внутреннюю втулку сайлентблока. Резина превратилась в сажу. В оставшихся в рычагах наружних обоймах сайлентблоков я сделал пропилы ножовкой по металлу, а затем просто их выковырял отверткой.
Моем, подкрашиваем из баллончика царапины. Все, рычаги готовы к запрессовке. Спасибо руководству и мастерам ДЦ «KIA» на Новикова Прибоя за то, что разрешили мне (как бывшему сотруднику) воспользоваться гидравлическим прессом. Запрессовал за 20 минут, благодаря тому, что на рем. зоне всегда найдутся подходящие оправки в виде старых обойм подшипников, негодных головок, различных втулок и т.д. Перед запрессовкой необходимо смазать посадочные места сайлентблоков маслом. Сайлентблоки 55215-3k000 запрессовывались с усилием и встали идеально!
Собираем подвеску в обратной последовательности, используя домкрат для подпирания нижних рычагов после установки пружин. Болты цапф и развальные болты перед установкой облил мовилем и обмазал литолом. Дополнительно над пружинами я установил проставки фирмы «Полимер» +35мм. Болты сайлентблоков продольных и верхних кованых рычагов я предварительно ослабил. Затяжку всех болтов сайлентблоков подвески производим только после того, как поставим машину на колеса! Развал-схождение выставил на глаз, т.к. на следующей неделе буду менять задние сайлентблоки передних рычагов и устанавливать под передние стойки проставки +35мм. По поводу доработок передних проставок «Полимер» будет отдельный отчет с фотографиями и чертежами. Тест драйв показал, что задок заметно приподнялся, стал более собранным и жёстким.
Источник
Задняя подвеска
Задняя подвеска Suzuki Grand Vitara
Все крепежные элементы подвески очень важны, поскольку от них зависит работа основных частей и систем, и/или они могут повлиять на стоимость ремонта. При необходимости их замены следует использовать только детали с таким же номером или аналогичные детали. Никогда не используйте для замены подходящие детали более низкого качества. Чтобы обеспечить хорошее крепление детали при ее замене необходимо использовать указанные значения момента затяжки.
Никогда не пытайтесь нагревать, закаливать или выпрямлять любые части подвески. Замените поврежденную часть новой, иначе она сломается.
Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.
Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.
Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.
При установке сливной масляной пробки шестерни дифференциала очистите резьбовую часть пробки и нанесите на нее герметик (SUZUKI BOND No.1215, 99000-31110).
1 — корпус заднего моста 2 — цилиндрическая пружина 3 — мост 4 — амортизатор 5 — верхняя тяга 6 — нижняя тяга
Видео про «Задняя подвеска» для Suzuki Grand Vitara
Замена задних амортизаторов Suzuki Grand Vitara Suzuki Vitara. Лифт задней подвески. Пружины от ВАЗ 2108. Тест-драйв Сузуки Гранд Витара Замена сайлентблоков Febest на Jikiu
Источник
Задняя подвеска Suzuki Grand Vitara / Escudo с 2005 года (+ обновление 2008)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: приводной вал Suzuki Grand Vitara , ремонт карданных валов Suzuki Grand Vitara , дифференциал Suzuki Grand Vitara , приводной вал Suzuki Escudo , ремонт карданных валов Suzuki Escudo , дифференциал Suzuki Escudo
8. Проверить углы установки задних колес, при необходимости отрегулировать.
Замена втулок продольного рычага
1. Используя гидравлический пресс (1) и специальное приспособление ((A): 09945–56510), выпрессовать старую втулку рычага.
Втулку выпрессовывать в направлении указанном на рисунке (диаметр «b» больше диаметра «а»).
2. Запрессовать новую втулку рычага (2), с помощью пресса (1) и специального инструмента (A): 09945–56510).
Втулку запрессовывать в направлении указанном на рисунке, так как диаметр «b» больше диаметра «а».
При замене использовать только новую втулку.
3. Запрессовать втулку (1) так, чтобы размеры «А» и «В» были одинаковыми.
Снятие нижнего рычага подвески
1. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Нанести установочные метки (1) на шайбу нижнего рычага (2) и на подрамник подвески (3), для правильности установки при сборке.
3. Отпустить гайку крепления нижнего рычага (4).
4. Снять пружину подвески.
5. Отвернуть болт крепления рычага (1), затем снять рычаг (2).
Установка нижнего рычага подвески
1. Установить нижний рычаг подвески.
Установить рычаг (1) на подрамник подвески.
Установить внутренний болт крепления рычаг подвески по направлению от задней части автомобиля.
Установить шайбу рычага (3), нанесенной на нее шкалою вверх.
Перед установкой, необходимо совместить нанесенные ранее установочные метки (4) на шайбе рычага (3) и подрамнике. Затем завернуть от руки болты и гайки крепления.
При повторном использовании гайки крепления рычага, необходимо на ее резьбовую часть нанести моторное масло.
2. Установить пружину задней подвески (см. выше).
3. Установить колеса и наживить гайки крепления, затем опустить автомобиль.
9. Затянуть все болты и гайки крепления элементов подвески, требуемым моментом затяжки (см. таблицу в «Приложение к главе. Моменты затяжки резьбовых соединений»).
Окончательно затягивать резьбовые соединения необходимо при нагруженной подвеске (на стоящем на поверхности автомобиле).
Перед затягивание, необходимо совместить, нанесенные перед разборкой, установочные метки.
10. Проверить углы установки задних колес, при необходимости произвести регулировку.
11. Отрегулировать систему автоматической регулировки направления света фар головного освещения.
Замена втулок верхнего рычага
1. Срезать резину (1) на фланце втулки верхнего рычага.
2. Используя шлиф-машину (2), сточить фланец (3) втулки.
При стачивании фланца рычага, быть осторожным, чтобы не повредить поверхность рычага (4).
3. Используя гидравлический пресс (1) и специальное приспособление ((A): 09913–68711), выпрессовать втулку рычага.
1. Используя пресс (1) и специальное приспособление ((A): 09913–75510), запрессовать новую втулку (2) в рычаг подвески.
*Перед автомобиля 135 Н∙м 50 Н∙м*
Задний подрамник в сборе
Болт крепления подрамника
Шайба
Фиксатор
Шайба фиксатора
Втулка подрамника
Динамический демпфер
Ребро жесткости
1. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Снять глушитель и центральную выпускную трубу (см. «Система впуска и выпуска»).
3. Для упрощения установки, нанести установочные метки (1) на фланец заднего карданного вала и фланец главной передачи. Отсоединить задний карданный вал.
4. Снять ступицу заднего колеса в сборе (см. ниже).
12. Отвернуть болт (1) крепления датчика колеса и снять хомут провода датчика АБС (антиблокировочной системы) (при наличии).
13. Отсоединить разъем (3) датчика высоты и снять хомут проводки датчика (4) (при наличии).
14. Используя домкрат (1), подпереть задний подрамник с главной передачей в сборе.
При демонтаже подрамника, убедиться, что домкрат установлен посредине.
15. Отвернуть болты крепления подрамника (1), извлечь шайбы (2), затем, опуская домкрат, отсоединить подрамник (3) в сборе с главной передачей и фиксаторами (4) от кузова.
16. Демонтировать главную передачу с подрамника.
1. Установить главную передачу на подрамник.
2. Используя домкрат, поднять подрамник в сборе с главной передачей к кузову.
3. Подсоединить подрамник (3) к кузову автомобиля, затем установить и затянуть болты крепления (1) вместе с шайбами (2) моментом затяжки 135 Н∙м (рисунок см. выше).
При повторном использовании болтов крепления подрамника, необходимо на их резьбовую часть нанести моторное масло.
4. Подсоединить разъем (3) датчика высоты и установить хомут проводки датчика (4) (при наличии).
5. Затянуть болт крепления датчика колеса (1) моментом затяжки 11 Н∙м, затем подсоединить хомут проводки датчика АБС (2) (при наличии).
2. Используя шлиф-машину (2), сточить фланец (3) сайлентблока.
Быть осторожным, чтобы не повредить поверхность подрамника.
3. Используя гидравлический пресс (1) и специальное приспособление ((A): 09913–75520), выпрессовать сайлентблок.
4. Используя пресс (1) и специальное приспособление ((A): 09913–75510), запрессовать новый сайлентблок.
При замене, использовать только новый сайлентблок.
5. Установить фиксатор подрамника (3) на сайлентблок (1) и запрессовать шайбу верхнего фиксатора (2), используя пресс и оправку для установки подшипников.
Использовать только новую шайбу и фиксатор подрамника.
Использовать оправку с наружным диаметром 43.0 – 49.0 мм, внутренним диаметром 41.0 мм или больше и длиной 21.0 мм.
Зазор «а», между сайлентблоком и шайбой должен составлять 1.5 мм.
Ступица и кулак задней подвески
Ступица заднего колеса
Щиток тормозного барабана
Кулак
Болт крепления кулака
Снятие и установка ступицы колеса
1. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Расшплинтовать гайку приводного вала (1).
3. Полностью затянуть рычаг стояночного тормоза, затем отвернуть гайку приводного вала.
4. Снять тормозные колодки (см. «Тормозная система»).
5. Отсоединить тормозной патрубок (1) от рабочего тормозного цилиндра (2). Затем надеть колпачок (3) сапуна для прокачки тормозов на патрубок, для предотвращения вытекания тормозной жидкости.
7. Отвернуть болты крепления ступицы колеса (1), затем снять ступицу в сборе и щиток тормозного барабана.
8. Установка производится в последовательности обратной снятию.
9. Перед установкой ступицы колеса (1), нанести смазочный материал на поверхность внутреннего кольца (2), как показано на рисунке («А»).
Не наносить смазочный материал на поверхность с нанесенным на нее номером детали.
Наносить только смазочный материал: 99000–25010 (SUZUKI Super Grease A).
10. После установки гайки приводного вала, ее необходимо затянуть и зашплинтовать.
Проверка технического состояния ступицы заднего колеса
1. Проверить техническое состояние подшипников ступицы колеса. При повышенном износе и других дефектах, ступицу колеса необходимо заменить в сборе.
2. Проверить ступицу на наличие повреждений и поломок, при обнаружении дефектов, заменить новой.
3. Измерить осевой зазор в подшипниках колеса. Для этого, установить индикатор часового типа, как показано на рисунке, и перемещая колесо, зафиксировать биение. Допустимая величина: 0.1 мм. При превышении допустимой величины, необходимо заменить ступицу колеса в сборе.
4. Перемещая колесо в указанных на рисунке направления, проверить состояние подшипников. При необходимости, заменить подшипники колес.
