Ремонт задней подвески тойота камри 20 кузов

Схема подвески на Тойоте Камри

Toyota Camry – это один из самых популярных современных автомобилей, продающихся ежегодным тиражом в количестве 800 000 – 1 000 000 экземпляров, что делает данную модель 3-5 в списке самых продаваемых моделей из года в год. Данный автомобиль был изначально предназначен для продажи в Японии, однако компания сменила сектор развития и стала выпускать Камри для всего мира. В нашей стране самыми массовыми моделями стали Камри с пятого по седьмое исполнения в кузовах 30, 40 и 50.

Пятое поколение

Пятая генерация Camry выпускалась в период с 2001 по 2006 год. По сравнению с прошлыми поколениями машина стала больше, увеличился салон. Колесная база модели составила 2,72 см в длину, ширина же стала также больше на 7 см, что позволило немного изменить схему передней полуоси, разместив колеса ближе к наружным углам, что помогло автомобилю стать более устойчивым на дорожном полотне.

Схемы передней и задней подвески в машине неизменны – независимые МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости, со сдвоенным фиксационным рычагом и пружинами. Нижний рычаг передней МакФерсон крепиться к поворотному кулаку, стабилизатор поперечной устойчивости же закреплен на нижние рычаги.

Самым нестандартным решением в пятой генерации стало то, что в схеме подвески спереди ось шкворня находится перед поворотным кулаком, что позволяет лучше стабилизировать авто при прямолинейном движении. В схему строения каждой из двух подвесок входят:

• опора сверху;
• шайбы;
• пружина цилиндрического типа;
• сайлентблоки, использующиеся для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости;
• амортизационная стойка;
• место фиксации нижнего рычага;
• втулка сферического типа.

Шестое поколение

Шестое поколение Камри продавалось с 2006 по 2011 год. Камри образца 2006-2011 года получила не только новый кузов, но совершенно иную схему ходовой части, которая стала в разы лучше справляться с дорогой.

В качестве передней подвески используется независимая рычажно-пружинная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, амортизационными стойками, цилиндрическими пружинами и поперечными рычагами. Схема строения самой полуоси не особо отличается от предыдущей генерации, но стоит понимать, что были улучшены телескопические амортизационные стойки, что позволило лучше стабилизировать кузов авто в вертикальном положении.

Амортизаторная стойка, согласно руководству пользования и схем строения, теперь состоит из:

• амортизатора;
• буфера сжатия;
• защитного чехла;
• прокладки пружины снизу;
• верхней тарелки пружины;
• опорного подшипника;
• верхней опоры;
• пружины и гайки.

Ремонт и обслуживание передней полуоси следует проводить каждое ТО или каждые 15-25 000 км пробега в зависимости от того, по каким дорогам передвигается машина.

В задней части авто использовалась уже не МакФерсон, как в поколении ранее, а многорычажная полуось, состоящая из двух поперечных и одного продольного фиксационного рычага, телескопических амортизаторов, витых цилиндрических пружин, стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и штанги СПУ.

Седьмое поколение

Выпуск седьмой генерации Camry начался в 2011 году, закончился выпуск модели в 2017 году. В этой генерации инженеры компании постарались сделать все так, чтобы избавить будущего владельца машины от «капризов» прошлых исполнений Камри. Так, машина получила более длинную колесную базу – 2,775 м, передняя колея в ширину имеет 1,575 м, тогда как задняя – 1,565 м.

В качестве передней полуоси в машине используется двухрычажная подвеска МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Схема передней подвески ровно такая же, как и в прошлой генерации, однако стали более качественными материалы изготовления, рычаги разместились под немного иными углами, а колеса стали располагаться еще ближе к наружным углам, что сделало авто устойчивей на дороге.

Подвеска стала жестче, что сделало машину менее валкой и более стабильной в осуществлении поворотов. Жестокость подвески увеличилась за счет использования более мощного стабилизатора спереди и изменившихся настроек. Стоит заметить и тот факт, что кузов стал значительно легче, что также улучшило маневренность машины.

Схема задней подвески неизменна – используется вновь МакФерсон с двумя фиксационными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости, двух амортизационных стоек с витыми цилиндрическими пружинами. Стоит отметить, что амортизационные стоки сзади немного больше в высоту, чем передние.

Во всех вышеописанных генерациях авто является максимально устойчивым на дороге, маневренным и надежным. Вместе с тем ходовая часть Камри часто является первой причиной поломки машины. Так, если появился стук при езде или авто стало хуже справляться с выбоинами или неровностями дороги, машину следует отвезти на СТО для ремонта и диагностики. Посмотреть как происходит замена той или иной запчасти можно в любом видео на популярных видеохостингах. В видео довольно подробно описан процесс замены, который можно повторить по предлагающемуся плану самостоятельно.

Подытожив все вышеперечисленное, можно создать наглядную таблицу схемы подвесок Камри:

Модель	Toyota Camry V (2001-2006 год)	Toyota Camry VI (2006-2011 год)	Toyota Camry VII (2011-2017 год)
Передняя подвеска	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.
Задняя подвеска	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.	Независимая, пружинно-рычажного типа, 3 фиксационных рычага, включая два поперечный и 1 продольный, стабилизатор поперечной устойчивости	Независимая пружинно-рычажная, 2 рычага, стабилизатор поперечной устойчивости.

Источник

Ремонт задней подвески тойота камри 20 кузов

Рычаги задней подвески заменяем в случае деформации или износа

Замена переднего поперечного рычага задней подвески

Для замены переднего поперечного рычага 2 (рис. 1) нужно снять поперечину 1 задней подвески, поскольку болт крепления внутреннего шарнира 3 рычага при вывертывании упирается в топливный бак

Снимаем с автомобиля поперечину задней подвески в сборе с поперечными рычагами (будет описано ниже)

Выкручиваем болт крепления переднего поперечного рычага к поперечине задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки

Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм

Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад

Устанавливаем детали в обратном порядке

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена заднего поперечного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески

Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески

Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.

Устанавливаем детали в обратном порядке

Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад

Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм

Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес

Замена продольного рычага задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага

Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова

Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг

Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.

Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки

Устанавливаем детали в обратном порядке

Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм

Снятие и установка поперечины задней подвески

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески

Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания

Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака

Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг

Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне

Устанавливаем под поперечину надежные опоры

Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами

Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке

Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм

Проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес

Источник

Тема: Сайлентблок задней и передней подвески

Опции темы

Оценка этой темы

Отображение

Сайлентблок задней и передней подвески

Я думаю тем кто не хочет ставить рычаги, цапфы, тяги в сборе, а хочет сэкономить, и мучается с выбором производителя з/ч.
Здесь подобраны подходящие оригиналы,
а также другие з/ч с хорошим качеством

№1
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№2
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№3
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№4
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№5
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
№6
TOYOTA 487253302083
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020

По поводу позиций №1 и №2, много кто говорит что надо менять только тягами

ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ:
таблетка:
TOYOTA 4865587401/DAIHATSU 4865587401
SUBARU 20204AJ020 (я себе взял эти)
MASUMA RU380
RBI T24C04WB
Конфета:
TOYOTA 4865433050 (в продаже нет, поэтому тока аналоги)
MASUMA RU379
RBI T24C04WS

И еще:
для тех у кого присутствует износ тяги заднего стабилизатора (у меня есть такое)
ставим втулки с меньшим диаметром:
Toyota 48818-12170 — 16mm (начальный)
Toyota 48818-12160 — 15mm
Toyota 48818-12150 — 14mm
Toyota 48818-12140 — 13mm
Toyota 48818-12130 — 12mm

Я полагаю, что данная информация должна лежать и на нашем форуме.

Последний раз редактировалось BarSuck; 12.03.2017 в 22:34 . Причина: Сайлентблок

13 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Опередил! только что хотел ссылку тебе ету дать

парни, а по передней есть такое?
kolya27, красавчик! Подробно разжевал. Еще бы цены примерные бы. тогда вАААще аГонь было бы))))

вот теперь думаю, может сразу взять на 1мм меньше диаметром задние втулки.)

Все зависит от региона и места где покупаем, по этому цены бессмысленно опубликовывать,
если верить ЕМЕХ-у то на некоторых позициях указанных выше, вместо сайленблоков указаны номера тяг.

Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005 — вот от неё нам кое-что и подходит
Номера Toyota.
48725-32150 (№1 — 4) — в поперечные тяги.(Я не менял, поэтому 100% не гарантирую)
48725-03010 (№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83 (№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.

Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать.
У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.

Купил:
48725-03010 — 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83 — 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131 — 4 штуки(болты)
9017912091 — 4 штуки(гайки)

При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал.
Демонтаж старых сайлентов…
— Отсоединил рычаг от кузова
— Срезал болты крепления рычага к цапфе
— Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил.
— Из цапфы сайлент достается легко.

Установка новых сайлентов…
Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.

С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.

А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу.
Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный.
Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.

Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.

Немного фоток…

Сайлент в рычаг.

Сайлент в цапфу.

Сайленты в рычаг

Сайленты в цапфу

в цапфу и рычаг

Новый сайлент-блок в цапфе

Выводы:
В итоге задняя подвеска как с завода и проходит ещё столько же.
Используйте только качественные запчасти по возможности и не ленитесь гуглить.

Источник