Ремонт задней подвески тойота королла 120 кузов

Функции, конструкция и типовые неисправности подвески Toyota Corolla

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Какие детали можно встретить в задней подвеске Короллы Филдер c 4WD?

Полноприводная модель Тойоты Королла имеет в два раза больше деталей в задней подвеске, по сравнению с переднеприводной. Всего у нашей Короллы насчитывается 22 наименования деталей и сейчас мы их перечислим:

1. Шайба
2. Опора стойки
3. Кронштейн крепления стойки к кузову
4. Опора стойки
5. Ограничитель пружины
6. Виброизолятор (верхний)
7. Пружина
8. Стойка
9. Сайлент-блок
10. Нижний рычаг подвески
11. Передняя опора нижнего рычага
12. Ограничительная втулка
13. Эксцентрик регулировки схождения
14. Шайба
15. Кулак
16. Верхний регулировочный рычаг
17. Шайба
18. Эксцентрик регулировки вала
19. Стойка
20. Стабилизатор поперечной устойчивости
21. Втулка
22. Кронштейн крепления.

На фотографии представленной ниже, можно визуально проследить название всех деталей и самое главное разобраться – где и что находится, а также, что и зачем именно крепится. Перед началом проведения работ стоит детально изучить структуру подвески и лишь потом пытаться делать что либо самому.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Поэтапная инструкция по замене пружин и стоек задней подвески Короллы

Давайте начнем наш ремонт, начать стоит с подбора инструментов и деталей. Первым делом, нам потребуется штатный набор инструментов, который должен иметься у каждого водителя. Набор различных ключей и головок. Также понадобится домкрат, механизм для сжатия пружин, отвертки, молоток – также может по ходу понадобятся и другие незначительные инструменты (отвертка и т.д.).

Что касается деталей, то здесь все просто. Искать более мощные пружины, чем имелись не стоит. Важно заметить, что на полноприводных моделях и так стоят более мощные пружины и укрепленные 20 мм стойки. Поэтому изобретать велосипед не нужно, всего лишь заказываем в удобном для вас месте штатные усиленные стойки и пружины для Тойоты Филдер 4WD. На фото необходимая нм деталь.

Найдя все необходимое, можно подумать и о завышении автомобиля, если это конечно необходимо.

Первым делом снимает боковую пластиковую обшивку, проблем со снятием возникнуть не должно. Смотрим фотографии.

Далее, после снятия обшивки следует ослабить 3 гайки. Опоры задних пружин крепятся тремя шпильками (а не двумя + болт, как в переднеприводных моделях). Поэтому нам предстоит слегка ослабить 3 гайки.

После того как все это было проделано, нам необходимо открутить гайку на штоке. Сделать это не сложно. Берем ключи на 17 + головка нужного размера и откручиваем. На фотографии запечатлен процесс откручивания гайки штока.

После этого нам потребуется открутить линки с обеих сторон от самого стабилизатора, отвести его вверх. Если этого не сделать сразу – тогда стабилизатор будет мешать откручиванию амортизатора с нижней части. Поэтому продумываем все заранее и делаем тоже, чтобы не пришлось, потом мучиться.

Наконец добрались до гайки нижнего крепления амортизатора. Ее необходимо скрутить. Делается это ключом на 19 мм. Придется приложить немалых усилий, так как затянута она добротно. Когда она скручена, можно домкратить автомобиль.

Итак, домкратим необходимую нам сторону – надеемся, все знают, как это делать. Снимаем колесо, предварительно перед поднятием авто следует сорвать болты с места, так как на крутящемся колесе в воздухе сделать это будет сложнее, если конечно не оставить авто на передаче. Сняв колесо, нам необходимо подложить под рычаг подставку, на которую в дальнейшем мы опустим машину.

Сделать это необходимо для того чтобы пружина сжалась. На нее мы надеваем специальные стяжки, посредством которых еще больше сжимаем пружину. Стяжки затянуты, после этого действия нам необходимо поднять автомобиль, убрать болт в нижнем креплении амортизатора и наконец, вытащить амортизатор вниз со своего места. Опору пружин снимать не станем. Ослабляем гайки, чтобы дать подвижность конструкции.

После совершения всех этих действий, меняем амортизатор на новый, и не забываем об отбойниках. Для установки нового амортизатора мы решили использовать дополнительный гидравлический домкрат, так как без него завести нижнюю часть амортизатора в крепление никак не получалось.

После того как новый амортизатор установлен и все гайки были закручены на свои места, следует те же действия проделать и с другой стороной вашего автомобиля. Здесь нечего сложного нет. Единственное что следует заехать на станцию технического обслуживания за окончательной регулировкой подвески. Кстати, следует упомянуть, что пока амортизатор демонтирован, желательно произвести замену втулки заднего стабилизатора – так как сделать это очень легко, пока деталь не установлена на свое место. Что касается завышения автомобиля, то здесь можно использовать специальные вкладыши, диаметром не более 25 мм. Отлично подойдут «Ладовские» и + к ним еще идут удлиненные болты.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Элементы подвески

Выделяют три основных группы элементов подвески:

• направляющие и связующие – рычаги, которые соединяют колеса с кузовом и обеспечивают их перемещение относительно друг друга;
• упругие – в Toyota Corolla к ним относятся пружины, которые равномерно распределяют на кузов нагрузку от неровностей дороги;
• гасящие (демпфирующие) – амортизаторы – гасят колебания кузова, которые возникают при передаче на него нагрузки упругими элементами.

Также в конструкцию подвески входят:

• поворотные кулаки;
• ступицы колеса с тормозными дисками;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• подрамник;
• элементы крепления – сайлентблоки, шаровые шарниры или опоры, болтовые соединения, кронштейны.

Узел, соединяющий колеса одной оси, называется мостом. У независимой подвески он разрезной, у зависимой и полузависимой – неразрезной, выполнен в виде полой балки.

Назначение элементов

Посредством подрамника подвеска соединяется с кузовом, к ней же крепится ряд элементов самой подвески, в частности, рычаги. Рычаг подвески – литая или штампованная металлическая деталь, которая обеспечивает движения колеса верх-вниз, но ограничивает его продольные и поперечные движения. Это связующее звено между подрамником подвески и колесом. Но к колесу он подсоединяется не напрямую. Рычаг одним концом крепится к подрамнику, другим – к поворотному кулаку.

Поворотный кулак отвечает за повороты автомобиля, это связующее звено между ходовой частью и рулевым управлением, к нему крепятся рулевые тяги. В него же вставляется ступица колеса. Поворотный кулак передает усилие, которое прикладывают при вращении руля, на элементы подвески, а ступица посредством подшипников обеспечивает вращение колеса. На ступицу передается и усилие торможения посредством тормозного диска. Диск может устанавливаться на ступицу или составлять с ней единое целое.

Важнейший элемент подвески – амортизационная стойка, объединяющая упругий и гасящий элементы. В стойке McPherson амортизатор находится внутри пружины, также в состав этого узла входит ряд вспомогательных деталей:

• гнездо пружины;
• опора и фиксирующий ее колпачок;
• верхний и нижний изоляторы;
• резиновый демпфер и пылезащитное кольцо.

Через стойки с рычагами соединяется упругая штанга – стабилизатор поперечной устойчивости. Он ограничивает раскачивание автомобиля и уменьшает его крен при поворотах.

Существует такое понятие, как жесткая или мягкая подвеска. Чем сильнее способен сжиматься и растягиваться упругий элемент и чем интенсивнее амортизатор поглощает колебания, тем мягче подвеска. Жесткая подвеска хуже смягчает толчки, но лучше обеспечивает устойчивость авто на поворотах. Мягкая делает поездку более комфортной, но до определенного предела. Авто со слишком мягкой подвеской не только сильно раскачивается при маневрировании, амплитуда колебаний кузова при движении по прямой тоже возрастает. Качка из-за чрезмерно мягкой подвески столь же неприятна, как тряска из-за очень жесткой. Так что производители стремятся найти идеальный баланс мягкости-жесткости.

Мягкая подвеска повышает комфортность, но ухудшает управляемость, жесткая – наоборот

Элементы крепления обеспечивают соединение функциональных элементов подвески между собой и крепление подрамника к кузову. Сайлентблок – это шарнир из металлических втулок, между которыми расположена упругая резиновая или полиуретановая вставка. Его основное назначение – соединять узлы и гасить колебания при передаче усилий между ними. В подвеске он служит для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Шаровые опоры обеспечивают подвижное шарнирное соединение рычагов с поворотными кулаками. От загрязнений их защищают пыльники. К вспомогательным элементам подвески относятся также втулки, резиновые подушки крепления.

Слабые места подвески

Для диагностики подвески нужна смотровая яма или хотя бы домкрат

Именно соединительные элементы подвергаются наибольшей нагрузке и чаще всего нуждаются в замене. Так, если слышен стук передней подвески Тойота Королла или она издает скрип на кочках, причина может крыться в износе деталей стойки или соединительных элементов. Среди контрактных запчастей к подвеске Тойота Королла наиболее востребованы стойки. Амортизационная стойка может меняться в сборе, но чаще амортизаторы изнашиваются, когда ресурс пружины еще не выработан. Амортизаторы передней подвески необходимо менять попарно, одновременно с ними меняются расходники – пыльники, демпферы (отбойники), втулки, подкладки под пружину.

Быстроизнашиваемые резинотехнические элементы необходимо заменять новыми, как и болты, гайки с сорванной резьбой. Если же диагностика подвески Тойота Королла показала, что вышел из строя амортизатор, лопнула или просела пружина стойки, деформировались тяги рычагов, стабилизатора, сам стабилизатор поперечной устойчивости, балка, можно использовать в ремонте подвески Тойота контрактные запчасти.

По отзывам автовладельцев, задняя и передняя подвески Toyota Corolla в силу простоты конструкции очень надежны, даже на российских дорогах их сложно убить. Амортизаторы выдерживают до 100 тыс. км пробега, подшипники ступиц – до 150 тыс., сайлентблоки и шаровые опоры – до 200 тыс. А вот втулки и подшипники передних стоек нуждаются в замене чаще. Прочие элементы изнашиваются слабо, разве что могут деформироваться в аварии.

Источник