Ремонт задней подвески туарег своими руками

Замена задних рычагов Туарег GP – скрип, износ резины

Одна из известных проблем автомобиля VW Touareg в кузове GP – повышенный износ резины. Это знают многие.. И, возможно, и Вы скажете, что проблема известная, и заключается в том, что некоторые СТО не правильно выполняют регулировку углов установки колес (сход-развал). Но, не всегда это так. У одной и той же проблемы на разных автомобилях могут быть разные причины. Кроме того, сегодня мы рассмотрим автомобиль, который не видел пневмоподвески в своем оснащении с рождения, т.е. с завода.

Причины неисправности: замена задних рычагов туарег

Итак, речь об автомобиле со стандартной пружинной подвеской на борту, поэтому списать все на работу “пневмы” – в данном случае не получится. Хотя, в общем-то, не так все сложно.. Выдают себя с потрохами – задние рычаги, которые начинают ужасно неприятно скрипеть. Звук похож на скрип несмазанной телеги 🙂 Такое сравнение – мало кому покажется приятным, как и частая замена покрышек. Поэтому, будем разбираться с подвеской. Как видно на фото справа – сайлент блок порван. К сожалению, резина – имеет свойство стареть, не устанем это повторять. Любой резиновый элемент со временем теряет свои свойства и характеристики, увы. Когда резина стареет – она и изнашивается быстрее, образуются заломы, складки и тд. Она может “запоминать” форму, которую не нужно, и уже не выполнять свои функции, несмотря на видимое отсутствие повреждений. К этому относятся и все элементы подвески, в которых установлены резиновые сайлент блоки. Более того, старая изношенная резина – тоже может сыграть злую шутку при регулировке сход-развала, имейте это в виду. На данном автомобиле также было решено поменять передний нижний рычаг. замена задних рычагов туарег

Новые рычаги Meyle

Запчасти: замена задних рычагов туарег

Что же ставить? На тему запчастей можно рассуждать бесконечно. Именно расуждать, т.к. вариантов производителей бывает достаточно большое количество, в зависимости от модели и бренда. И разумеется, даже при всем желании, у Вас не получится перепробовать все эти варианты на своем автомобиле. А ведь разница в качестве и сроке службы, порой, так существенно отличается. Причем, это может даже не зависеть от стоимости. Поэтому, если Вы спросите нас – мы, разумеется, сможем дать рекомендации исходя из нашего опыта работы. Как и любая другая компания, дающая гарантию на свои работы и детали – мы немало потратили времени, чтобы остановить свой выбор на наиболее качественных из них, ведь мы в этом заинтересованы сами. замена задних рычагов туарег

Для Фольксваген Туарег GP – наиболее оптимальным вариантом являются рычаги фирмы Meyle. Именно их мы предлагаем, как достойный заменитель оригинальным деталям. Единственный момент – если Вы решили купить детали сами – всегда обращайте внимание на качество исполнения самих деталей, упаковки, защитной маркировки или пломб. Старайтесь покупать детали в проверенных магазинах, не стоит гнаться за дешевизной, наш Вам совет.. Зачастую большие интернет магазины продают детали, которые подлежат возврату или являются не качественными, увы, имейте это в виду. Вот – пример такого случая – https://www.instagram.com/p/BgqjE5cBhok/?taken-by=agrandservis, негативные отзывы после установки таких деталей мы получаем периодически. И поверьте, не важно, опорный подшипник ли это, или задний рычаг подвески Туарега, результат будет примерно такой же – 🙁 замена задних рычагов туарег

Демонтаж старых рычагов

Замена: замена задних рычагов туарег

Что касается замены – никаких особо сложностей нет. Достаточно поочередно открутить болты крепления рычагов с каждой стороны, установить новые рычаги, и затянуть обязательно в нагруженном положении подвески. Это обязательное требование. Связано это с тем, что сайлент-блоки в рачагах имеют определенную подвижность, и “нулевой” точкой отсчета (нулевым положением) – должно быть, как раз, обычное положение подвески, когда автомобиль стоит на земле, т.е. подвеска находится в состоянии “снаряженной массы”. Если же затянуть рычаги в состоянии, когда колеса вывешены на подъемнике – в момент, когда автомобиль опустится на землю и подвеска примет то самое “нагруженное положение” – сайлент-блоки уже сразу выйдут за рамки своего рабочего диапазона, и могут провернуться в теле рычага, или, как минимум, будут находится в крайнем своем положении, и еще большее отклонение колеса вверх – приведет к скорейшему выходу из строя таких сайлент-блоков. В общем, так делать нельзя. Обязательно проверяйте в каком положении подвески Вам затягивают крепеж рычагов подвески. замена задних рычагов туарег

Ну а этот Туарег отправляется дальше на регулировку углов установки колес, на этом ремонт будет окончен. замена задних рычагов туарег

Процесс регулировки углов установки колес (сход-развал)

Ниже можно посмотреть другие фото этого ремонта: замена задних рычагов туарег

Источник

Volkswagen Touareg Mjöllnir › Logbook › Переборка подвески

Проведенная при покупке машины диагностика в целом подтвердила мне то, что было выявлено ОД по запросу предыдущего владельца парой месяцев до продажи.

ОД показал замену следующих деталей:

Все это добро я благополучно приобрел в виде неоригиналов сразу после покупки машины в декабре 2014 года, потратив около 21 тыс. рублей. Правда из задних рычагов я не стал брать все четыре рычага, взял только два, заменив оставшиеся два рычага четырьмя сайлентблоками. Изначально вообще не хотел покупать ни одного, взял только потому, что разница между рычагом и двумя сайлентблоками, которые надо было в нем заменить была небольшая. Скажу также, что при покупке был несколько ограничен в бюджете, да и в целом положился на менеджера фирмы, где я беру детали уже несколько лет.

Свечи я поменял сразу же после покупки, а вот с подвеской несколько задержался. Но постукивания в подвеске при езде по мелким неровностям действовали на нервы и я попросил своего соликамского «Левшу» заняться ею. Он сходу заменил мне все втулки по кругу и о чудо! — стуки прекратились. С дальнейшим ковырянием в подвески он предложил подождать до сухой погоды — мол, в теплом гараже на него с днища льется дождь от тающего снега, а ремонтировать мы могли только вечерами — времени ждать когда машина отечет не было.

Бросил я целый мешок деталей в дальний угол и забыл про них — подвеска о себе не напоминает, ну и ладно.
Ну а две недели назад случился эпизод с карданным валом, плюс еще загудел как минимум левый передний ступичный подшипник и тут я вспомнил про свою заначку.

Выпотрошил, созвонился со своим умельцем и поставил ему задачу.

Вскрытие показало, что сайлетблоки действительно «уставшие», тормозные шланги тоже уже на выходе. Так что спохватился вовремя.

Разглядывая сейчас свои покупки задался вопросом — чего такое я купил. Как видно, сайлентблоки я купил все производства Lemforder. Решил погуглить относительно качества данных изделий и понял, что «не все так однозначно». В целом есть некие мнения относительно обязательности наличия «совы» в треугольнике, маркировки «01», как признака «made in Germany». В развитие данных позиций, нашел вот такое разъяснение представителя компании:

В моих покупках же большая часть имеет эту самую Джерман, а часть Поланд. Как они там себя поведут — хз, покажет практика. Сейчас уже пить боржоми поздно.

Насчет бельгийского производителя Sidem тоже встретил активные холивары — кто-то пишет — говно, кто-то — нормальное качество.

Полагаю — истина где-то посередине. Пока что, жду субботы для замены переднего левого ступичного подшипника, а на следующей неделе сам Бог велел сделать развал-схождение.

Источник

Volkswagen Touareg 4.2 R-line — ракета! › Logbook › Ходовая часть Touareg NF или как немного сэкономить, но не потерять в надёжности.

Решил перебрать подвеску и переднюю, и заднюю. Я всегда люблю менять всё и сразу. Так сказать, «что бы два раза не вставать».
И постепенно, не спеша, начал закупать.
А теперь решил записать. Может кому пригодится. Поехали…

В итоге куплено…

Рычаги задние нижние поперченые:
7P0505311E (Левый) — 7000р
7P0505312E (Правый) — 7000р.
Аналогов вменяемых не нашёл.

Рычаги задние верхние поперечные:
LEMFORDER 3893601 (правый) — 1800р. (оригинал 7L0505398)
LEMFORDER 3893501 (левый) — 1800р. (оригинал 7L0505397)

Рычаги задние поперечные:
LEMFORDER 3893701 (2шт.) — 3600 (за оба) (оригинал 7L0505323A).

Поперечные развальные задние тяги:
7P0501530 (Левая) — 2600р.
7P0501529 (Правая) — 2600р.
Аналогов нормальных не нашёл.

Втулки стабилизатора:
7L0511413D (4шт.) — 2264р. (за все 4-ре)

Тяги стабилизатора:
SIDEM 63665 (Правая) — 1000р. (7L0505466D)
SIDEM 63664 (Левая) — 1000р. (7L0505465D)
Читал, что Sidem вполне себе не плохо делает разные тяги и рычаги. Поглядим, деталь не сильно ответственная, если что — сменить будет не проблема.

Мелочевка (за всё — 2000р):
N10402904 — Гайка шестигранная (4шт.)
N10592402 — Болт (2шт.)
WHT001796A — Шайба эксцентриковая (2шт.)
WHT001834 — Болт регулировки развала-схождения (2шт.)
WHT001938 — Гайка шестигранная самоконтрящаяся (2шт.)

Рычаги нижние передние:
7P0407152E (Правый) — 13600р
7P0407151E (Левый) — 13600р
Китайские аналоги не рассматривал. Есть вариант купить чугунные от GP (7L) они дешевле в два раза, но и тяжелее в два раза.
Если кому вдруг пригодится — 7L0407151K и 7L0407152K каждый около 8тр.

Рычаги верхние передние:
LEMFORDER 2974002 (2шт.)- 7260р (за оба). Это рычаги от GP (7L). Они дешевле и подходят на NF.
(7P0407021).
Есть ещё аналог от TRW — JTC 1059. Так, для информации.

Наконечники рулевой тяги:
LEMFOERDER 2534201 (Правый) — 1600р (7L0422817D)
LEMFOERDER 2534101 (Левый) — 1600р. (7L0422818D)

Тяги стабилизатора:
LEMFOERDER 3058301 (2шт.) — 2200р.(за оба) (7L0411317)

Втулки стабилизатора переднего:
7L8411313B (4шт.) — 1600р. (за все 4-ре)

Мелочевка (за всё 2000р):
WHT001796A (Шайба эксцентриковая) — 4шт.
WHT001833 (Болт регулировки развала переднего рычага подвески) — 4шт.
WHT001938 (Гайка шестигранная самоконтрящаяся) — 4шт.

Итого…76124р. Эх…имать…
Ну, как говориться, «любишь кататься, люби и катайся»…
Ладно, уже потрачено).

Подумываю ещё над ступицами. Но пока не решил.
Думаю брать SNR R154.66 -4 шт. (16000р за все 4-ре) (7P0498287).

Источник

Туарег ремонт пневмобаллонов задней оси

“Ох эта пневма..пневма…пневма…” – Еще до недавнего времени в быту было довольно распространено такое мнение, что пневмоподвеска – это довольно слабый и ненадежный узел. Но дело в том, что конструкция пневмоподвесок несколько изменилась с момента первых её модификаций. Сами пневмобаллоны теперь закрыты специальными пыльниками, предотвращающими попадание грязи и реагентов непосредственно на резиновый рукав баллона, да и вообще, в целом, многие элементы уже технически доработаны. Скажем так – средний пробег до возникновения каких-либо нареканий в работе подвески может спокойно достигать отметки в 200 000км. А отклонения этого показателя могут быть как в одну, так и в другую сторону. В нашем случае сегодня – Фольксваген Туарег 2010 года выпуска с пробегом 198 000 км.

Посмотреть фотоотчет о ремонте пневмоподвески передней оси – можно тут.

Мораль:

Мы можем вечно петь оду, посвященную всем плюсам пневмоподвески, но всё когда-то ломается. Не бывает ничего вечного, увы. Вопрос только в том, что дальше делать. Можно полностью отказаться от того, что тебе приносило положительные эмоции еще 5 минут назад, и делало твою жизнь лучше, а можно попробовать починить. Удивительно, но многое в жизни происходит по одинаковым совершенно принципам. Вот и автомобили.. Есть люди, которые продают автомобиль при первой же сложности и небольшой возникшей проблеме, а есть те, которые наоборот – покупают неисправные автомобили и восстанавливают их. Такой вот разный подход бывает в жизни.

Впрочем, это две крайности, и брать их за основу – не стоит. Ну а как же поступают в случае золотой середины? – Надо попробовать отремонтировать, починить то, что для тебя имеет значение. Разумеется, мы говорим об автомобиле. Вспомните, сколько он Вам подарил прекрасных часов за рулем и километров дорог.. Сколько полей или разбитых грунтовок Вы на нем преодолели. Да даже бордюров возле дома! Ведь он Вам всегда давал несколько больше, чем все остальные автомобили, ведь правда? 😉 Чуть повыше бордюр можно переехать, чуть глубже ямы пройти ходом на даче.. А может и вовсе – кого-то выручал не раз в опасных для жизни, или других, важных ситуациях! Помогите и Вы ему. Ведь он столько сделал для Вас.

Почините, отремонтируйте пневмобаллоны! Не продавайте машину, не выкорчевывайте пневмоподвеску с корнем, не ставьте на пружины.. – отремонтируйте! И он снова сможет делать для Вас все, что Вы пожелаете, служить верой и правдой. 🙂

Ждет установки пневмоэлементов подвески

Матчасть:

Ох.. Ну а теперь отступая от лирики, к конструктиву. Пневма состоит из нескольких важных узлов (рассмотрим те, которые иногда могут давать сбой): туарег ремонт пневмобаллонов

• Пневмобаллоны (с магистральными штуцерами подачи воздуха)
• Пневмокомпрессор (насос, который закачивает воздух внутрь системы, или накачивает ресивер)
• Блок клапанов (отвечающий за распределение подачи воздуха или газа внутри системы)
• Датчики уровня положения кузова
• Воздушные магистрали (пластиковые трубки, по которым воздух подается в пневмобаллоны)
• Реле компрессора (отвечающее за его включение и выключение)

Вот, пожалуй, и все. Это те элементы, которые чаще всего являются причиной некорректной работы пневмоподвески.

Осматриваем место коррозии

Причины неисправности, в общем:

Теперь рассмотрим ближе. Как правило – основной и серьезной причиной выхода из строя пневмоподвески – является разгерметизация контура в непредусмотренном для этого месте. И очень часто это место – пневмобаллон, либо его штуцера для подкачки. Коррозия. Окислы. – Вот что убивает пневмоподвеску. К примеру на первых Туарегах – чаще всего подводили штуцера. Просто в один момент автомобиль начинал медленно, но верно стравливать воздух из баллона через прогнившее резьбовое соединение штуцера, набирать в систему влагу, компрессор при запуске двигателя постоянно подкачивал нехватающий воздух, осушитель переставал терял свои свойства, образовывалась коррозия внутри компрессора, чем больше он работал – тем больше коррозии, все это по нарастающей… – бац, приехали. Замена штуцеров (а иногда и пневмобаллонов, когда не удавалось их выкрутить без разрушения), компрессора, сгнившего блока клапанов.. и все это ой как дорого.. 🙁

Но, достаточно быстро владельцы научились контролировать эту ситуацию, начитавшись болезненных отзывов с большими нулями в счетах, и стали регулярно проверять штуцера, менять их при необходимости, делать профилактику пневмоподвески (с заменой селикогеля в осушителе), и о счастье – оказалось то, что владение джипом на пневмоподвеске – не так уж и дорого! И ходит все достаточно долго и счастливо (когда работает без утечек).

Окислы, коррозия – причина не герметичности пневмоподвески

Причина неисправности Touareg NF:

Затем “подвезли” второй Туарег – NF (Это как раз наш случай). И там ситуация оказывается уже несколько иной в плане локализации утечки, да и система уже немного другого типа (условно закрытого – когда внутри не воздух, а газ – Азот, и компрессор “добирает” воздух из атмосферы только при недостатке или утечке газа), но причина по сути та же – расгерметизация.

На сей раз – внутри самого пневмобаллона, а точнее – это стык амортизатора (который проходит внутри баллона) и самого корпуса пневмобаллона. Там стоят уплотнительные резиновые кольца. И вот, или резинки перестают работать как надо.. или наши пресловутые химикаты на дорогах им не по зубам – не суть важно, главное, что в итоге образуются окислы на алюминиевом корпусе внутри стакана, коррозия, и – воздух снова убегает! Вернее, в этом случае – уже газо-воздушная смесь. Ну и понеслось.. все как обычно. Владелец игнорирует.. Утечка – компрессор качает – чем дальше тем больше – все перегревается, “залипает” реле, и компрессор сгорает напрочь. Опять дорого и больно. 🙁

Очищаем алюминий от окислов и коррозии

Так вот – почему бы не помочь верному другу, своему автомобилю вовремя, и не отремонтировать? Благо есть же ремкомплекты!! Эврика. Ну да, всего лишь новые резинки. Нет, понятно, что придется приложить руки, почистить все, отмыть и восстановить герметичность, но всеже… бюджет затрат – совсем иной! Единственная просьба – делать вовремя. Не доводить до греха в виде сгоревшего компрессора или окислившегося в труху пневмобаллона. Всего-то.. 😉

Ремонт:

Что касается непосредственно замены ремкомплекта и ремонта. Процедура такая: туарег ремонт пневмобаллонов

• Активировать режим установки на подъёмник и установить автомобиль на подъёмник
• Удалить воздух из задней пневматической стойки с помощью тестера -VAS 5051B-
• Ослабить колёсные болты
• Поднять автомобиль
• Снять колесо
• Внимание! Во время монтажных работ не допускать образования вмятин на защитном чехле пневматической стойки!
• Снять панель пола багажного отсека
• Снять накладку пола багажного отсека
• Удалить заглушку над резьбовыми соединениями пневматической стойки
• Отвинтить резьбовые соединения -стрелки- пневматической стойки
• Отвинтить накидную гайку -1- трубопровод сжатого воздуха от пневматической стойки и заглушить оба соединительных элемента
• Освободить и отсоединить разъём -1- от клапана регулировки демпфирования
• Отвернуть резьбовое соединение -стрелка- между пневматической стойкой -1- и стойкой стабилизатора на корпусе ступичного подшипника
• Извлечь болт
• Снять стойку
• Стянуть гофрированный чехол с амортизатора вниз и снять
• Кронштейн для амортизаторной стойки -V.A.G 1752/20–1- зажать в тисках
• Зажать пневматическую стойку в кронштейне для амортизаторных стоек -V.A.G 1752/20–1-
• Вытолкнуть кабельный наконечник из разъёма пневматической стойки с помощью набора съёмников -VAS 1978/35-
• Отсоединить кабельный канал -3-
• Извлечь втулку -стрелка- из крышки -2-
• Выкрутить болты-1- и снять крышку -2-
• Пропустить кабель сквозь втулку
• Отвернуть гайку от опоры, удерживая за шестигранник -3- от проворачивания
• 1 – Стандартный ключ с храповым механизмом
• 2 – Торцевая головка 21 мм -3186-
• Снять опору с амортизатора
• Вставить направляющий стержень -T10093–1- в опору пневматической стойки
• Указание – Направляющий стержень -T10093- служит для удержания захвата -V.A.G 1752/3A–2-.
• Во избежание повреждений положить резиновую прокладку -6- или подобный предмет между захватом -V.A.G 1752/7–5- и поршнем.
• Выпрессовать поршень -1- пневмобаллона из амортизатора с помощью приспособления -V.A.G 1752/1-.

1 – направляющий стержень -T10093-
2 – Захваты -V.A.G 1752/3A-
3 – Кронштейн для амортизаторных стоек -V.A.G 1752/20-
4 – Поршень
5 – Захваты -V.A.G 1752/7-
6 – Резиновая прокладка или подобный предмет
7 – Наружная направляющая
8 – Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/1- туарег ремонт пневмобаллонов

• Осторожно! Положить между захватом -V.A.G 1752/7- и поршнем защитную прокладку, например, резиновую.
• Положить между захватом -V.A.G 1752/3A- и амортизатором защитную прокладку, например, резиновую.
• Следить за тем, чтобы поршень -4- не выскользнул из наружной направляющей -7- вниз.
• Указание. Если пневмобаллон должен устанавливаться повторно, а поршень выскользнул из наружной направляющей, то его необходимо вставить обратно, образовав равномерную складку по всей окружности оболочки пневмобаллона -стрелки-.
• Сборка пневматической стойки
• Если замена амортизатора не производилась, то следует заменить уплотнительные кольца -стрелки- на штоке поршня и трубе амортизатора.
• Очистить поверхности прилегания ветошью, не оставляющей волокон.
• Указание. Уже самые незначительные загрязнения приводят к негерметичности пневматической стойки.
• Слегка смазать уплотнительные кольца литиевой консистентной смазкой -G 052 150 A2-
• Переместить фиксатор на трубу амортизатора.
• Указание. Если пневмобаллон должен устанавливаться повторно, а поршень выскользнул из наружной направляющей, то его необходимо вставить обратно, образовав равномерную складку по всей окружности оболочки пневмобаллона -стрелки-.
• Удлинить провод амортизатора, например с помощью кабеля, чтобы можно было провести его сквозь пневмобаллон.
• Следить за тем, чтобы отбойник -1- был установлен в крышку -2- правильно -стрелка-.
• Сторона отбойника -1- с большим диаметром должна зажиматься в крышке -2-.
• Установить опору и закрепить новой гайкой, удерживая за шестигранник -3- от проворачивания.

1 – Стандартный ключ с храповым механизмом
2 – Торцевая головка 21 мм -3186-

• Вставить кабельный наконечник в корпус разъёма.
• Установить кабельный канал -3- и закрепить в фиксаторах.
• Установить крышку -2- и закрепить её болтами -1-.
• Выровнять пневмобаллон так, чтобы клапан поддержания давления -1- располагался примерно рядом с воображаемой осью симметрии -стрелка- пневматической стойки (с отклонением от оси примерно на 10°).
• Указание. При этом поворачивать пневмобаллон только за поршень, чтобы не повредить оболочку внутри пневмобаллона.
• Установить пневматическую стойку, трубопровод сжатого воздуха не вкручивать.
• Поднимать пневматическую стойку с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока поршень -1- не упрётся в фиксатор -стрелка-.
• Запрессовать фиксатор в поршень с помощью клина -3409-.

• Продолжать поднимать пневматическую стойку с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока приварное кольцо на трубе амортизатора не исчезнет в поршне приблизительно на 3 мм -стрелка-.
• При сбрасывании давления выпустить воздух через клапан поддержания давления, открыв толкатель клапана, например, шестигранным ключом 5 мм.
• Указание. Этим предотвращается образование складок на пневмобаллоне.
• Надеть гофрированный чехол на пневмобаллон.
• Натянуть гофрированный чехол на амортизатор так, чтобы канавка гофрированного чехла зафиксировалась на амортизаторе.
• На задний трубопровод надета усадочная трубка.
• Глубина посадки трубопровода должна быть такая, чтобы конец усадочной трубки -2- касался накидной гайки -1-.
• Конец усадочной трубки может не доходить до накидной гайки не более, чем на 2 мм.
• Привинтить трубопровод сжатого воздуха к пневматической стойке накидной гайкой -1-.
• Заполнить заднюю пневматическую стойку сжатым воздухом с помощью тестера -VAS 5051B-.
• Установить колесо и затянуть болты его крепления.

На этом ремонт не завершен, после установки ремкомплектов пневмобаллонов – мы рекомендуем выполнить профилактику пневмоподвески. Весь ремонт может занять 5-6 часов, поэтому стоит запастись терпением, или лучше оставить автомобиль на день.

И помните – вовремя отремонтированная пневмоподвеска – это Ваши сэкономленные средства и долгий ресурс эксплуатации Вашего автомобиля!

Устанавливаем отремонтированные пневмобаллоны

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже. туарег ремонт пневмобаллонов

Источник