Ремонт задние поперечные тяги

Ремонт задней подвески, замена поперечных рычагов (тяг).

Технолюб

Active Member

Всем привет.
Вот моя история:
Весной стал меня доставать глухой грохот/стук в задней подвеске, на трассе еще не заметно а вот по маленьким кочкам и ямкам появлялся глухой стук а иногда и грохот особенно когда под горку едешь, пытался сам в ручную определить проблемы но ни чего не получалось (одному как то не сподручно, а помошника позвать не всегда получалось). Читая жалобы других владельцев подобных хайлендеру авто на выход из строя плавающих сайлентблоков. Кое как собрался и поехал на диагностику, там вычислили что кранты приходят обоим задним (длинным) поперечным тягам (сайлентблокам) и одной правой передней тяге, выдали даже дефектную ведомость. Но как обычно гляжу в книгу но вижу фигу, я внимательно не посмотрел что там они отметили что проблемы и с правой и с левой задней тягой и одной правой передней. потому я и решил что делать нужно только правую сторону. Долго думал какие тяги купить, оригинал — ну очень и не обоснованно дорого (от 5000 до 6500 руб.), стал смотреть дубли, фебест, сат и еще откровенный китай отбросил и стал присматриваться к AMIWA вроде как Корея, потом вычитал что это торговая компания зарегистрированная в Австралии и делает все в Китае, что то расхотелось. Потом решил посмотреть QUATTRO FRENI пишут что «Продукция торговой марки «Quattro Freni» производится в Италии (г. Милан) на современном оборудовании «Fabes», по новейшим Европейским технологиям, над которыми постоянно работают лучшие специалисты», ну а я поверил аж на всю голову , но финансы поют романсы, а про эту компанию толком ни какой информации не нашел (по житейскому опыту мне на новые всякие конторы как то везло, в плане того что были качественные товары) но все таки решил их и купить №QF14D00007 передняя и №QF14D00006 задняя (цена на длинную заднюю тягу от 1560р., а короткая передняя от 1140р.) и срок поставки, через автодок, 2 дня. Когда получил их (напоминаю что купил только на одну сторону) полез менять, предварительно поинтересовался нужна ли смазка в салентблоке, т.к. я специально снял чехлы с сайлентблока и посмотрел что смазки там чуть чуть, добавил смазку с двух сторон (под рукой была смазка №158) вот её я и добавил в сайленблок.

Поднял заднюю часть и установил машину на подставки, потому что ямы и подъемника у меня в гараже нэма. В первую очередь начал ставить заднюю тягу, т.к. с ней проблем в установке меньше, а также сравнил новую тягу со старой, по всем размерам и изгибам совпадает, схождение восстановил просто, измерил какое было старое расстояние и после установки новой тяги, эксцентриком установил такое же.

Старая тяга стояла еще оригинальная и её похоже за почти 300т.км ни кто не менял, ну или по крайней мере последние лет 7 точно, потому что 1,5 года назад мне пришлось у неё менять эксцентриковый болт, он был сильно приржавевший во втулке сайлентблока и схождение не могли сделать, пришлось тогда болт спиливать и высверливать, что бы спасти сайлентблок (как оказалось потом не надолго, т.к. через год застучал плавающий сайлентблок). Переднюю тягу поменять не смог, не хватило пространства под машиной, что бы сорвать гайки у тяги. И вот тут я обратил внимание, что документы читать надо иногда внимательно, это я про то что нужно менять и вторую заднюю тягу .

Ну пошел выписывать еще две тяги (заднюю и переднюю) т.к. решил, что оставлять потом одну старую тягу смысла ни какого нет, как оказалось потом я был прав. Когда пришли тяги, напросился к другу в его гараж на ямку, там я поменял одну левую заднюю тягу. Так же и схождение восстановил а вот передние тяги опять заменить не удалось, со стороны плавающих сайлентблоков гайки с болтами удалось раскрутить а вот внутренние гайки с болтами ни как не получилось приржавели, хотя я их целую неделю отмачивал ВД-40, не помогло. Пришлось еще и обе гайки выписывать (9017912100, TOYOTA, Гайка). Когда пришли гайки, полез опять под машину менять тяги. Спилил аккуратно дремелем гайки и потом их кое как скрутил с болта, болт хотел оставить целым, т.к. новый стоит от 450р. до 650р. а наши подобные болты (я от ВАЗа сначала купил) не соответствуют по классу прочности, наши были с 8, а тойотовские с 9, что соответствует нашему 10 классу, с левой стороны болт после снятия гайки, более-менее вынулся, а с правой стороны все приржавело, т.е. болт приржавел внутри втулки сайлентблока, пришлось опять проливать ВДшкой и пытаться шевелить болт и как то выприсовывать его, наверно около 1 часа точно промучился, но получилось болт расшевелил и потом вынул, кстати подрамник мне снимать не пришлось, просто изворачивал тягу и в получившееся пространство между щекой крепления и баком (есть там такое расстояние) и вынимал, почти выкручивал, болт, сборку вел в обратном порядке. Затягивал болты таким образом: с приоткрученными болтами поднял машину еще на сколько у меня возможно, потом под колеса подложил доски и опустил машину, потом её некоторое время качал вверх-вниз и влево-вправо, и после этого только затянул болты. Ну а потом на развал, там посмотрели, сказали все в порядке подправили углы установки всех колес и отправили меня эксплуатировать авто дальше.

Кстати до того как я поменял тяги у меня на трассе было мелкое биение в руль, как бы дрожь но амплитуда побольше, сейчас ни чего такого нет.

На сегодня проехал: на первой поменянной (задней правой) тяге 580км, на второй (задней левой) 390км и на передних 190км. Машина ведет себя замечательно, ни чего не гремит и не стучит, биения нет, тяги тоже пока в порядке, так что поездим посмотрим.

Источник

Ремонт задних поперечных тяг — Toyota Harrier, л., года на DRIVE2

Прозвонил я несколько магазинов и был «приятно удивлен», что стоимость комплекта этих тяг 4 шт выкатит мне примерно в районе 14 тыс. Мне эта перспектива почему-то не понравилась и я заказал в Китай эти самые тяги. Стоят там они 2 тыс.

В конечном итоге я заказывал задние поперечные тяги тойота харриер два раза, так как первый комплект у меня расколотило месяца за 3 качество КИТАЙ.

Немного поразмыслив я решил что нибудь закустарить. И у меня получилось, очень даже я бы сказал не плохо. Вобщем выбил я старые сайленты из родных японских тяг молотком там завальцовка разогнулась и они достаточно легко вылетели.

Получилось отверстие некой такой сферической формы. Заехал я в магазин и подобрал примерно сайленты одинаковые по высоте и по диаметру внутреннему и наружному с родными, на сколько возможно проточить тягу.

Выбрал я плавающие сайленты от Камри 40й кузов внутренний диаметр на 14, наружный на 36 мм. Затем все это я повез к знакомому токарю.

Так как после замены тяг у меня остались старые снятые я начал думать каким способом их восстановить, прочитал множество литературы, посетив уйму сайтов и страниц остановился на варианте рассверливания рычага и запрессовывания плавающего сайлентблока от Toyota Camry Задние поперечные тяги тойота харриер. Взял тяги и поехал к токарю, токарь выслушав меня и покрутив тяги сказал что сделать данную процедуру может и денег за это много не возьмет, но высказал свое мнение об ослаблении стенки при рассверливании и добавил что гарантии на долгосрочный срок службы тяги после переделки не даст.

Приехал я домой полез в интернет нашел адрес город Иркутск улица Петрова дом 48 почитал отзывы и решил ехать. Приехал пообщался с мастерами меня все устроило, особенно цена рублей за тягу и срок выполнения работ все 4 тяги забрал на следующий день.

Сейчас тяги лежат, ждут наступления теплых и сухих деньков, с их наступлением займусь заменой тяг, так же за зиму купил передние стойки KYB и задние пружины.

Источник

Кронштейн поперечной тяги ваз 2107 замена

Ремонт кронштейна поперечной тяги

Срубают деформированный кронштейн или остатки кронштейна зубилом или срезают шлифовальной машинкой и зачищают посадочные места под кронштейн. Устанавливают приспособление БС-08-300 на днище кузова и новый кронштейн. Приваривают кронштейн по стыку к днищу кузова электросваркой в среде углекислого газа. Изготавливают усилительные накладки, размеры которых показаны на рисунке. Материалом для накладок может быть СтЗ толщиной 1,5-2 мм. Зачищают от краски посадочные места под усилительные накладки и приваривают их электросваркой в среде углекислого газа. Зачищают места сварки, обезжиривают ветошью, смоченной в уайт-спирите, и наносят цинкохроматный грунт ГФ-073. Через 7-10 мин на отремонтированный участок наносят противошумную мастику БПМ-1.
Ремонт кронштейна буфера сжатия передней подвески и стойки брызговика. Деформацию кронштейна буфера сжатия проверяют так, как показано на рис.

Если размер А меньше 32 мм, кронштейн меняют. Для этого снимают переднее колесо, очищают поверхность фланца от мастики, высверливают все точки сварки сверлом диаметром 6 мм на глубину толщины металла кронштейна и отсоединяют кронштейн от стойки. При небольших вмятинах в местах приварки кронштейна их выправляют выколоткой через среднее отверстие в брызговике со стороны моторного отсека. Зачищают поверхность стойки, приваривают новый кронштейн по периметру электродуговой сваркой прерывистым швом. Центр отверстия под буфер в кронштейне должен быть на 97 мм выше оси верхнего рычага передней подвески, что соответствует расстоянию 9,5 мм от края кронштейна до криволинейной поверхности стойки. В случае деформации боковых поверхностей стойки удаляют кронштейн и выправляют стойку. Изготавливают по месту накладки из листовой стали толщиной 1,5 мм (для усиления стойки) и сверлят в ней отверстия диаметром 6-8 мм, выдерживая размеры, показанные на рис.

Зачищают поверхность стойки, приваривают накладку электродуговой сваркой по периметру и отверстиям. Приваривают кронштейн буфера, выдерживают указанные выше размеры.

Ремонт стоек кузова. В процессе эксплуатации автомобиля на стойках кузова могут появиться трещины, значительно снижающие жесткость его силовых элементов. Наиболее вероятные места образования трещин:

• в верхнем усилителе центральной стойки;
• по стыку накладки стойки ветрового окна с верхней накладкой боковины;
• в верхнем переднем углу проема передней двери;
• в основании стойки ветрового окна в проеме передней двери с наружной и внутренней стороны.

Восстанавливают места образования трещин приваркой внахлестку усилительных накладок из листовой стали толщиной 0,9-1,0 мм, которые должны повторять контуры зоны прилегания. При ремонте усилительные накладки приваривают прерывистым швом по продольным сторонам и в отверстиях электродуговой сваркой в среде углекислого газа. Сварочные швы тщательно зачищают, грунтуют и красят в цвет кузова.

В начало страницы

Устройство кузова ваз 2101

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

1. Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
2. Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

• Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
• Передний щит;
• Панель;
• Крылья;
• Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

• Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
• Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,

не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
2. Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
2. Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
3. Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
4. Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
5. Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
6. Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
7. Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

• сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
• реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Как поменять втулки и кронштейн стабилизатора ВАЗ 2107?

Стальной кронштейн стабилизатора 2107 в виде скобы служит для крепления поперечной тяги, соединяющей нижние рычаги передних колес. В классических моделях Жигулей 2101-07 таких элементов 6 шт. Как и в случае с другими узлами этих машин, обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости может выполняться самим владельцем, будь у него такое желание. Главное, располагать временем и понимать, в чем это обслуживание заключается.

Назначение и принцип функционирования изделия

Специальный рычаг в конструкции подвески автомобиля УАЗ Патриот имеет название тяга Панара, которое он получил благодаря своему основателю Рене Панару в начале XX века. Она представляет собой жесткую стальную балку с шарнирными наконечниками. Благодаря шарнирным соединениям обеспечивается вращение тяги вверх и вниз. Данное изделие на внедорожнике УАЗ Патриот служит для того, чтобы иметь возможность препятствовать смещению автомобильной подвески вбок.

С одной стороны тяга с помощью шарнирного соединения крепится к раме внедорожника, а с другой — к мосту, а точнее, к его балке. Шарниры представлены в виде сайлентблоков, которые и ограничивают подвижность этого рычага вправо или влево. Сайлентблоки позволяют перемешаться мосту в вертикальном направлении, предотвращая горизонтальные смещения.

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

В местах крепления на штангу надеты резиновые втулки, охваченные кронштейнами в виде скоб, прикрепляемых на 2 болта. Хотя точек крепления стабилизатора поперечной устойчивости всего 4, кронштейнов предусматривается 6 шт., поскольку в 2 местах используются элементы, состоящие из двух частей. Эти части имеют разную высоту, а в проеме как раз и находится резиновая втулка.

Во время движения по прямой тяга поперечной устойчивости ВАЗ 2107 практически бездействует. На повороте один рычаг начинает тянуть конец штанги вверх, второй — вниз.

Сопротивляясь скручиванию, тяга не дает большого хода рычагам в разных направлениях и тем самым удерживает автомобиль в горизонтальной плоскости.

Замена Сайлентблоков Поперечной Тяги Уаз Патриот

Проверьте тягу Панара УАЗ Патриот

Конструкция джиповой подвески UAZ Patriot имеет специальный рычаг, основное назначение которого — фиксировать боковые смещения подвески относительно кузова автомобиля. Этот рычаг предотвращает ненужное боковое смещение оси автомобиля. В этом материале мы рассмотрим назначение этого рычага, принцип его работы, а также особенности конструкции на джипе УАЗ Патриот.

Назначение и принцип действия продукта

Он называется специальным рычагом в конструкции подвески автомобиля УАЗ Патриот Панхард Прут, который он получил благодаря своему основателю Рене Панарда с начала 20-го века. Это жесткая железная подставка с шарнирными наконечниками. Вращающиеся соединения обеспечивают вращение тяговый вверх и вниз. Этот продукт в джипе UAZ Patriot предназначен для предотвращения бокового движения автомобиля.

С одной стороны, стержень крепится к раме джипа путем поворота, а с другой — к мосту, точнее — к его опоре. Петли представлены как сайлентблоки, которые ограничивают движение этого рычага вправо или влево. Комплект полиуретановых втулок и втулок для УАЗа, перекладины УАЗ Патриот. Тихие блоки позволяют городу смешиваться вертикально, предотвращая горизонтальное движение.

На джипе УАЗ Патриот два моста, потому что спереди и спереди задняя подвеска такая автомобиль должен быть оснащен панелями Panara. Но поскольку задняя подвеска джипа представлена ​​в виде пружинной конструкции, необходимость в установке Удар Панчарда пропал, отсутствует. Но это не значит, что автомобилист не может без посторонней помощи дополнить свой автомобиль таким фундаментальным элементом, который защищает его жизнь и жизнь пассажиров.

Регулируемая тяга на месте

поперечный Панхард Прут выполнен в виде 2 дизайнов:

1. Твердый, твердый или нерегулируемый. Такая часть оснащена машинами с завода. Недостатком этого типа является невозможность внесения корректировок.
2. Хрупкий или регулируемый. В дополнение к основным многофункциональным функциям продукта, возможность регулировки позволяет нам разнообразить высоту моста. Регулируемый крест Панхард Прут
   Он более универсален, поэтому его особенно предпочитают все автомобилисты, владеющие внедорожниками UAZ Patriot и другими автомобилями.

Регулируемую тягу для джипа УАЗ Патриот можно приобрести и установить отдельно без посторонней помощи или на 100. Уаз Патриот. Замена 6 сайлентблоков булав и булав и поперечной тяги. Но есть возможность конвертировать твердый продукт в регулируемый. Мы рассмотрим, как это сделать чуть позже, но пока не выясним, в чем недостатки и плюсы, Панхард Прут.

Преимущества и недостатки

Основным и основным преимуществом регулируемого продукта является его надежность, простота конструкции и диагностики, что фактически влияет на его стоимость. Каждый владелец внедорожника UAZ Patriot может позволить себе такую ​​тягу, поскольку его стоимость составляет около 3000 рублей.

Но у такого продукта есть недостатки, которые основаны на несовершенной работе устройства при выполнении маневров. При повороте отсутствует мост с левой или правой стороны относительно его корпуса. В результате у вас возникли проблемы с управлением вашего внедорожника UAZ Patriot. Чтобы как-то уменьшить этот недостаток, было решено использовать изделие вместе с направляющими рычагами. Эти рычаги дополнительно контролируют продольные и боковые смещения моста и тем самым компенсируют основной недостаток устройства.

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

• износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
• обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
• отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

1. Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
2. С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
3. Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
4. Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
5. Старые резинки можно срезать ножом.

По окончании тягу надо хорошенько намылить (не смазывать маслом!) и натянуть новые втулки, а затем собрать узел. При сборке нежелательно путать правый и левый конец стабилизатора, для чего на них и ставились метки. В конце нужно проверить автомобиль на ходу и ехать в автосервис, чтобы откорректировать развал-схождение передних колес.

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Источник