Ремонт задних арок ваз 2112 без сварки

Ремонт арок автомобиля своими руками без сварки

Регулярная эксплуатация автомобиля приводит кузов в непригодное состояние. Ремонтные работы производятся в специальных центрах с использованием современной техники. Стоимость такого восстановления рассчитывается исходя из площади повреждённой зоны и способа её реставрации. Сварочные работы применяются для устранения сложных дефектов на поверхности кузова транспортного средства.

Для устранения мелких недочетов применяют бессварочные работы. Они позволяют ликвидировать незначительные повреждения на металлической поверхности. Сварочный способ фиксации используется для крепления несущих элементов. Стоимость таких работ на порядок выше, чем у без сварочного монтажа.

Разновидности ремонта без сварки

Специалисты утверждают, что самостоятельное устранение недочетов на поверхности кузова и лакокрасочного покрытия считается не профессиональным ремонтом. Не каждый автолюбитель имеет четкое представление о технике реставрации и выборе расходного материала.

Выделяют несколько способов бессварочного монтажа.

К ним относятся:

• шпаклевание лакокрасочного покрытия. Подобный способ используют для устранения сколов и трещин. Этот материал позволяет создать ровное основание для нанесения автомобильной краски. После длительной шлифовки поверхность приобретает равномерный блеск;
• применение стекловолокна и синтетического клея. Этот материал применяют для устранения крупных повреждений. Эпоксидная смола и стекловолокно равномерно распределяются по местам деформации. При воздействии высокой температуры они заполняют крупные трещины и сколы. Подобный способ реставрации применяют для восстановления бампера;
• пайка. Монтаж заключается в использовании металлической лапки, которая плотно присоединяется к поврежденной кузовной части. Электропаяльник высокой мощности создаёт нужную температуру, которая соединяет повреждённые элементы друг с другом. Наждачной бумагой зачищают границы, тем самым создавая идеально ровное покрытие для нанесения лакокрасочного состава;
• заклёпки. Этот метод восстановления применяют для реставрации днища автомобиля. Металлическими заклепками фиксируют железные детали друг с другом. Преимущества такого способа заключается в его выносливости и долговечности.

Техника шпаклевания

Для устранения незначительных повреждений применяют малярную шпаклевку. Этот материал равномерно заполняет пустоты и помогает быстро выровнять поверхность для её дальнейшей покраски.

Для работы используют следующие составы:

• мелкозернистая. В её составе присутствуют мелкодисперсные частицы. Такой состав после нанесения быстро сохнет и создает плотное основание;
• среднезернистая . Малярную шпаклевку применяют для восстановления бампера и днища авто. В составе присутствуют частицы среднего размера. Они проникают в полость трещины и заполняют внутренние пустоты;
• крупнозернистые. Состав используют для заполнения границ сварочного шва. Благодаря такой шпаклевке удаётся создать плавный переход между несущими деталями.

Технология восстановления проходит в несколько этапов:

1. Повреждённую зону удаляют при помощи болгарки.
2. Далее, наносят антикоррозийный состав. Он предотвращает появление коррозии после реставрации.
3. После этого переходят к нанесению шпаклевочной смеси. Каждый слой слушать в течение 5 — 10 часов с момента нанесения.
4. Завершающим этапом будет использование наждачной бумаги. Она позволит сгладить границы нанесения слоев.

Техника с использованием стекловолокна и синтетического клея

Крупные участки повреждений заделывают при помощи стекловолокна. Этот материал отличается своей прочностью и выносливостью к дальнейшей эксплуатации. Для плотной фиксации этого материала используют эпоксидную смолу. При нагревании она равномерно распределяется по отделочному материалу.

Повреждённая зона предварительно покрывается эпоксидным клеем. Затем накладывают несколько слоев стеклоткани. Каждый элемент должен перекрывать предыдущий на 3 см. При помощи электропаяльника осуществляют склеивание материала с повреждённой поверхностью.

Техника паяния

При помощи мощного электропаяльника осуществляется спаивание деталей друг с другом. Проблемная область предварительно обрабатывается от грязи и пыли. Границы дефектов зачищают наждачной бумагой. После припайки выступающие элементы удаляют молотка.

Чтобы получить ровную поверхность, используют шпаклевку. Её наносят в несколько слоёв и тщательно зашкуривают до ровного основания.

• Недостатками такой реставрация является:
• высокая стоимость припоя;
• короткая эксплуатация.

Заплатка из металла должна плотно перекрывать проблемную область.

Ремонт автомобиля без сварки: видео

Источник

Lada 2115 Бодрая баржа › Logbook › Уникальный способ решения проблемы гниющих арок без сварки на Ваз 2115! Оловянные арки

Данного способа я в интернете не встречал, по крайней мере, на наших, отечественных авто. В интернете видел пару роликов, например, таким способом выравнивали вмятину на хонде. Ремонт очень дорогой, трудоёмкий и долгий по времени, я ещё не сделал до конца по объективным причинам. Мой способ по технологии отличается от предложенных в интернете в плане технологии. Рекомендую к изучению, жду объективную критику и хороших советов от мастеров.

Коррозийная стойкость всегда была слабым местом нашего автопрома, но семейство автомобилей самара 2, пожалуй, самые яркие примеры собрания недостатков и косяков. Как выразился один мой знакомый водитель 14й модели, — водители тазов для своего авто сделали больше, чем рабочие на заводе. От себя добавлю: наша старая 20-летняя девятка стояла на штрафстоянке полгода, в низине с сырым воздухом(из-за речки), под дождями. На мятом капоте довольно сильно облезла краска, почти на треть поверхности. И после 6 месяцев простоя появились еле заметные рыжие точки со следами ржавой стекающей воды! Никакой гнили, серьёзных ржавчин на голом железе! Но не об этом рассказ. В этом году 2115 стояла возле дома в снегу, чаще всего в сыром. Вода попадала в багажник через сильно изношенный уплотнитель, образуя лёд на вещах, находившихся в багажнике. Весной вода таяла, образуя сырость. В итоге арки серьёзно подгнили.
Для работы потребовалось большое количество припоя: 3 палки припоя ПОС-40(600Р); 4 палки припоя ПОС-30(570Р); припой D=2мм ПОС-40 2 шт(160Р); паяльник с огромным жалом(теплоёмкий) — не менее 100 вт, лучше мощнее; паяльная кислота 2 шт(110Р); шпатель из тонкого железа(для предотвращения теплопотери при работе с оловом, я использовал кусок того же железа, из которого делал латки, придерживал плоскогубцами; дрель; шарожка на дрель(изготовил из болта на 12, обточив до полусферы, затем ножовкой сделал несколько глубоких пропилов, закалил при помощи горелки и отработки — разогрев до красноты — в масло — повторить 3 раза, после остывания промаслить и легко, с обратной стороны, прогреть до выкипания масла, затем остывание на воздухе); два баллона с газом(200Р); сопло для баллона с пьезозажигалкой(250Р); болгарка УШМ; насадка шлифовальная мелкозернистая (125Р); насадка отрезная(35Р); ацетон и уайт спирит(125Р); битумная мастика каучуковая в банке(250Р); подкрылки задние(600Р); цинкарь для недоступных мест(240Р); мощный пылесос; ножницы по металлу; кусачки; картон из-под коробок, карандаш мягкий, хороший нож и стандартный набор инструментов по мелочи.

Для начала необходимо зачистить поверхность при помощи УШМ и специальной насадки. Металл, который из-за коррозии при очистке стал очень податливым и мягким, необходимо удалить кусачками или обычными ножницами, т.к. нагрузочную функцию он выполнять не сможет. Оставшуюся поверхность обрабатываем паяльной кислотой и лудим паяльником. При этом в данном случае используется паяльное олово марки ПОС-40(40% олова, 60% свинца). Олово покупается в автомагазине, в крайнем случае в хозмаге, т.к. олово для радиодеталей, даже той же самой марки, текучее, обрабатывается с большим трудом.
После облуживания металл стал немного крепче, теперь необходимо зачистить внутреннюю арку шарожкой. После окончания обработки шарожкой необходимо брызнуть цинкарём. Теперь пришло время очистить арку от различного мусора и ржавчины. При помощи шила разбиваем хлопья из ржи, зачищаем места стыка, после чего убираем весь шлак пылесосом с предварительно установленной узкой насадкой. После окончания работы промазываем места на внутренней части арки солидолом марки «Литол-24», т.к. он отличается нетекучестью, стойкий к повышенной температуре(он всё равно стёк по арке вниз, по крайней мере, по окончанию работы, через окно в багажнике я не увидел той лепёхи, которую нанёс).

Первую заплатку я не обрезал по форме дырки, просто по размеру отрезал кусок железного листа, зачистил, залудил с двух сторон оловом ПОС-40, в том числе и кромки заплатки, затем согнул по форме. Данную заплатку засунул через окно в багажнике, припаял медный провод одножильный 1 мм, другой конец привязал к стопе ноги, протащил вручную при помощи плоской отвёртки, лёгкого постукивания молотком и потягивания ногой провода протащил заплатку ровно до сварочного стыка. Затем, придавив заплатку с багажника, прихватываем её припоем ПОС-40, далее при помощи олова ПОС-30 и паяльника кусками постепенно заливаем неровность. Паяльник, который предоставил добродушный сосед, с большим трудом берёт олово ПОС-30, поэтому достаточно накидать кусочками, т.к. в дальнейшем буду работать уже при помощи паяльной лампы и шпателя.

Далее при помощи шпателя и паяльной лампы плавим капли на поверхности и выравниваем, тем самым надёжно сплавляя пластину с кузовным железом и постепенно доходим до заводской формы кузова, укладывая слой за слоем. ВАЖНО ЗНАТЬ! Огонь от паяльной лампы направляется на ШПАТЕЛЬ! Ни в коем случае не стоит направлять открытый огонь на кузов, т.к. тонкий металл плохого качества, из которого изготовлен кузов автомобиля, не способен рассеивать тепло от паяльной лампы! Он просто прогорит, как шпатель. Кроме того, можно оплавить и слой олова — результат кропотливой, многочасовой работы. За 12 часов я закрыл эту дыру.
Внимательные могли заметить небольшую дырку левее этой, крупной. Эта заплатка не смогла бы закрыть её, т.к. упёрлась в арку. Кучачками я откусил небольшой кусочек олова ПОС-30 и легонько молотком забил его внутрь наполовину, затем разгладил остаток при помощи паяльника до ровной поверхности, затем шпателем и паяльной лампой сплавил его с поверхностью. Закончен первый день работы.

Далее осталось запаять более крупную и длинную дыру. берём картонку из-под коробки, затем со всей силы вдавливаем её в дыру, получившуюся форму обводим карандашом, вырезаем и готовим латку. Она вставилась уже снаружи, двигал припаянным к поверхности медным проводом. Таким же образом заделал дыру до ровной поверхности.

После зашкурил до идеально ровной поверхности. Далее необходимо наплавить 40-е олово в тех местах, куда оно не попало.
Такая ровная поверхность не нужна ни в коем случае, т.к. ни эпоксидный, ни акриловый грунт не рассчитаны на взаимодействие с оловом. Да-да, не смотря на всё, шпатлёвка необходима.

З.Ы. Ответы на воможные вопросы.
— места сварки арки и внешней части кузова не покрылись ржавчиной?
Ответ. Покрылись, я снимал пластик и счищал ржавчину, таким же образом залудил. Счищал без защиты дыхательных путей, сижу с аллергией, необходим респиратор.

— Почему не сделал стеклотканью и клеем?
Ответ. Машину делаю не для продажи, для личного пользования. Олово не даст железу гнить, тем более что в дальнейшем обработаю внутри пушсалом.

Хотелось бы предупредить, что данный ремонт очень трудоёмкий и дорогой, и ни в одном сервисе вам его не сделают. Надёжно — металл с металлом. Успехов и терпения желающим повторить!

Источник

Как заделать дырку в кузове автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Шпатлевка задней арки машины

• Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
• После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
• Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
• Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Старательно моем и высушиваем авто.

Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.

Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).

Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Ремонт задней арки при помощи сварки

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

Замена арки авто своими руками

Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.

Снимаем колесо, чтобы не было помех.

Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.

Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.

Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.

После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.

Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.

После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.

Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.

В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Схема ремонта арок

Процедуры ремонта в зависимости от вида повреждения разнятся (царапина, вмятина, ржавчина и прочее). Для примера приведем упрощенную схему ремонта арки в том случае, если она прогнила лишь на одном небольшом участке, но насквозь.

• Шаг 1 Оценка стоимости. У вас есть два предварительных варианта оценки стоимости ремонта арки — позвонить и все рассказать на словах или отправить нам фотографии (видео) повреждений. Мастер назовет вам стоимость, которая не меняется в 80% случаев (почему так, узнаете далее).
• Шаг 2 Приезд в сервис. Приняв для себя решение обратиться к нам за помощью, вам нужно выбрать удобный день и время для приезда в сервис — свяжитесь любым удобным способом связи с нами. Все возможные варианты связи найдете на странице контактов.
• Шаг 3 Осмотр. Вы приехали в сервис. Мастер загнал машину на подъемник и осмотрел повреждения. Если мастер обнаружил повреждения, которые не были определены до приезда к нам, то он вам все расскажет, покажет и предложит варианты, а вы уже примете решение.
• Шаг 4 Запчасти. Есть два варианта устранения прогнившей части арки — установка заплаты или заделка ее стекловолокном. После консультации с мастером вы выберете для себя подходящий вариант. Металл гниет, пластик — нет. Для примера предположим, что для замены участка был выбран металл.
• Шаг 5 Ремонт. Мастер вырежет прогнивший участок, зачистит, вварит заплатку, ошкурит, зашлифует, обработает разными составами для металла, зашпатлюет, загрунтует, покрасит, высушит и отполирует — проведет цикл работ.
• Шаг 6 После ремонта. Вы внимательно осмотрите работу мастера и примите ее или же если будут замечания, тогда выскажете их. хотя, замечания по нашей работе почти отсутствуют. Если будут вопросы, зададите их мастеру, а он вам, в свою очередь, расскажет некоторые особенности, например, через сколько можно мыть отремонтированный участок (сроки зависят от используемых материалов). Вот и всё!

Читайте также:  Перелік робіт капітального ремонту

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности. После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости. В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

Полезная информация о ремонте колесных арок

Хотите, чтобы передние и задние колесные арки на вашем авто выглядели отлично и не выделялись дефектами — обращайтесь к нам. Специалисты сервиса качественно выполнят ремонт арок, независимо от степени их повреждения. В нашем распоряжении имеется современное оборудование, материалы и инструменты для полного восстановления кузова и его составных частей, а мастера досконально знают нюансы и особенности этого вида работ.

Виды повреждений и способы их устранения

При эксплуатации автомобиля арки получают разные типы повреждений:

• Сколы, отслоения, трещины ЛКП;
• Поверхностная коррозия;
• Сильное повреждение металла ржавчиной, вплоть до образования дыр;
• Вмятины, изменение геометрии, разрывы поверхности в результате ударов;

Эти дефекты в равной мере присущи и передним, и задним колесным аркам. Но сложность проведения восстановления у арок разная. Сзади арка состоит из двух частей — внешней и внутренней, соединенных в единую конструкцию неразъемным соединением. При этом само заднее крыло с аркой входит в состав задней части кузова и снять его невозможно. Переднее же крыло демонтируется с авто, что упрощает процесс его восстановления.

Исходя из степени повреждения подбирается технология восстановления, которых для арок применяется несколько:

• Косметический ремонт (при повреждении ЛКП и поверхностной коррозии);
• Рихтовка (устраняются вмятины, изменения геометрии);
• Заделка дыр;

При косметическом ремонте арки мастера зачищают ее поверхность до металла, обрабатывают ингибиторами коррозии с последующей шпатлевкой, грунтовкой и покраской.

Отметим, что малярные работы обязательно входят в процесс восстановления арок колес. Они являются финишным этапом для любого вида ремонта кузова.

Удаление вмятин и рихтовка

В гаражных условиях мелкие вмятины зачастую устраняются стекловолокном и шпатлевкой. Но этот ремонт – неправильный, хоть таким способом и удается восстановить геометрию поверхности. Суть работ сводится к заделке вмятины слоями стекловолокна и шпатлевки с последующей шлифовкой для придания необходимой формы. А далее поверхность закрашивается.

Недостатком такого метода является необходимость в тщательной подготовке поверхности, что делается не всегда. Поэтому часто под наносимыми материалами образуется коррозия. Также слишком толстый слой шпатлевки со временем растрескивается вместе с ЛКП и дефект на арке становится снова заметным.

Для восстановления геометрии поверхности арки мы ее рихтуем. При помощи специализированного оборудования и инструментов мастера выравнивают поверхности практически до идеального состояния, независимо от сложности их формы и количества заломов.

Для удаления вмятин мы применяем:

• Стапель;
• Споттер;
• Обратный молоток;
• Молотки и надставки для рихтовки;

После рихтовки шпатлевка используется только для заделки мельчайших дефектов, поэтому толщина наносимого слоя незначительна и в дальнейшем она не потрескается.

Заделка дыр

Самая технологически сложная операция — заделка дыр и замена арки при сильной коррозии. Автолюбители для этого часто применяют стекловолокно, что тоже неправильно. Этот метод сводится к зачистке поверхности, обработке краев отверстий хим. средствами для предотвращения дальнейшего распространения коррозии и заполнению выгнившего участка стекловолокном. После этого поверхности придается нужная форма путем шпатлевки и шлифовки с последующей грунтовкой и покраской.

Удалять дыры на колесных арках лучше сварочными работами. Мы ремонтируем арки так:

• Определяем размеры поврежденного участка и делаем разметку;
• Делаем раскройку металла на замену;
• Вырезаем ржавую часть арки или ее целиком (при замене);
• Привариваем подготовленный металл;
• Зачищаем сварные швы;
• Обрабатываем антикоррозионными средствами швы и прилегающие участки;
• Шпатлюем и шлифуем арку для придания нужной формы;
• Выполняем малярные работы.

Отметим, что это общий алгоритм восстановления арок сваркой. Каждый конкретный случай ремонта имеет определенные нюансы и особенности, которые мы обязательно учитываем.

В каком бы состоянии ни были арки на вашем авто, мы их починим. Оценить качество выполняемого нашими мастерами восстановления арок вы можете по представленным ниже фото.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Источник