Ремонт задних балок фольксваген

Фотоотчет Замена сайлентблоков на задней балке Фольксваген Пассат Б5

Пришло время поменять сайленты на задней балке. Разбиты были в хлам.
Т.к. большими средствами не располагаю решил купить сайленты отдельно от кронштейна. Конечно кетай, т.к. давно покупаю все китайское и при этом не испытываю моральных страданий
На сайте есть отчет о замене, но там менялись сайленты в сборе.
Отчетик не большой, но все же.
Нужны ключи на 18 (головка, накидной кому как удобно) и два ключа на 21.

Вот эту ерунду откручиваем. Я делал так: Сначала отпустил болт крепления сайлента к балке, а потом уже откручивал сам кронштейн (три болта)

Перед тем как откручивать нужно подпереть домкратом балку.

Вот какой красивый был сайлент. С другой стороны не лучше

Потом выковыриваем старый сайлент, особых сложностей небыло. Обойма у сайлента какая-то пластиковая, и отверткой хорошо ковыряется, затем выбивается молотком.
Внутри где был сайлент, были остатки какого-то герметика чтоли. Я его отшкрябал, помазал на всякий случай свежим герметиком и запресовал в тисках новый сайлет.

Потом ставим на место и прикручиваем. Старался ставить на прежнее место. Но все — равно потом заеду на сход — развал чтобы подрегулировали балку если надо будет.

На все про все ушло 3 часа. Делал сам, один, в первый раз. Уже когда собрался выложить фотоотчет, поиском нашел здесь отчет Liftera о замене сайлентов. Но может кому и мой в чем-то поможет

Kachar

• Сообщения 614
• Реакции 28
• Баллы 0

Александр_ru

Оракул

сайлент, не просто резинка надеюсь, ты его сориентировал в кронштейне так-же, как стоял «родной».
Относительно регулировки задней балки. на В5-х задняя балка не регулируется, в отличие от Audi, где есть специальные эксцентрики, это раз и второе, с этими оригинальными кронштейнами её и не отрегулировать, отверстия под болты не позволяют «двигать» балку, однако, в «новой редакции» оригинальных кронштейнов, они больше по диаметру, и небольшая, но возможность «подвигать» балку есть.
p.s. и ещё, для затягивания всех болтов очень желательно пользоваться динамометрическим ключом, т.к. можно легко перетянуть/недотянуть «длинный» болт или свернуть резьбу на вварной кузовной гайке у «коротких» болтов.

Итак я решил самостоятельно поменять заднии сайлентблоки,которые приговорили на диагностике при покупке машины. Внимательно ознакомился с материалами на Форуме по этому вопросу, и насколько понял,никаких особенных сложностей возникнуть не должно.

Заказал в www.exist.ru сайлентблоки с кронштейнами (как рекомендовали,да собственнно отдельно резинок я и не нашёл) и комплект новых болтов,это уже как рекомендуют официалы (в общем понятно,машинка не новая,металл устаёт и т.д.) номера сайлентблоков 4B0501521E и 4B0501522E (правый/левый),VAG. стоимость у нас (места отдалённые и дикие) 3 064,13 руб/3 070,14. Комплект болтов что-то около 700 руб.,если интересует более подробно о болтах,могу отписать стоимость. Ок, загнал машинку в гараж,яма имеется,поддомкратил,подставив на кирпичики,подложив заранее деревянные бруски под передние колёса, поддомкратил заднюю балку сначала ближе к той стороне, с которой собирался начать менять.

Болты открутились без особенных проблем,хотя я и использовал WD-40,на всякий случай. Теперь вот какой момент.После того,как я вынул длинный болт,который крепит собственно саму балку к сайленту, балка чуть ушла вперёд, из чего я сделал вывод,что неплохо бы и саму балку зафиксировать. Сделал это очень просто. Есть у меня стропа,я обвёл ей через балку и через крюк в полу гаража кольцом,за который ворота гаража притягиваются,затем вставил кусок трубы,закрутил кольцо, балка встала на место, кусок трубы зафиксировал. Домкрат у меня «родной», возможно с другим домкратом этого и не потребовалось бы.
Открутил остальные три болта и снял старый сайлентблок.

Теперь самое интересное. Т.к. новый и старый сайлент я держал в руках,было видно очевидную разницу между ними, а именно «лапа» (та часть кронштейна,за кторую он пркручивается к кузову)нового сайлент была чуть больше (шире),по длине примерно равна.

Отверстия в старом кронштейне были вида овала, а в новом круглые.
номер старого сайлентблока 4B0501521G,ну и соответственно другого тоже с G. Это была непонятка, благо офис exist(a) у меня 100м от гаража,закрыв гараж,я пошёл выяснять проблему. оказалась,что с G нет таких сайлентов,а есть с Е, видимо с G уже сняли с производства и на замену им идут только с E. Что-ж. логично, хотя как установить их,ведь отпечаток старого кронштейна меньше «лапы» нового и он перекрывается новым кронштейном? Ведь при неправильной установке нарушится геометрия и т.д. и т.п., т.е. балка будет не перпендикулярны продольной оси машины. Следует сказать, что и сами отверстия,как в старом,так и в новом кронштейнах значительно больше диаметра болтов.

Теперь немного логических рассуждений.Очевидно,сайлентблок с кронштейном должны изготовлять таким образом,что-бы можно было однозначно перпендикулярно его установить на кузове относительно продольной оси машины,но для этого и сам сайлентблок с кронштейном должен быть точно изготовлен, а т.к. он изготовляется предположительно литьём,то должен быть затем после литья отфрезирован, что мы и видим. Плоскость со стороны сайлента,где гайка должны быть и развёрнутые отверстия под три болта на «лапе» кронштейна. Видимо сушествуют какие-то специальной формы болты, при заворачивании хотя-бы 2-х (отверстий 3-и) устанавливают кронштейн верно относительно осей машины,ну или что-то типа втулки. Т.к. дело было на выходные, да и машина на «яме», добраться до токаря не было возможности раньше понедельника, но и остаться без машины тоже как-то не радовала. Я поступил следующим образом. Взял полиэтиленовую изоленту (или какая она там, но не х/б) и намотал на старые болты что-то типа втулки, так,что-бы он(болт) плотно и без люфта входил в кронштейн в эти самые специально юстированные отверстия.

Следует обратить внимание,в каком месте на болте наматывать изоленту,что-бы край этой образованной изолентой втулки не выходил за край калиброванного отверстия (там что-то типа ступеньки получается на кронштейне). Ну а затем всё просто, подготавливаем два болта таким образом, я подготавливал 1 короткий,один длинный,а всего их три (1-короткий,2- длинных,не считая того болта,который крепит балку к сайленту),устанавливаем кронштейн с сайлентом, неспеша завёртывая оба подготовленных болта и кронштейн занимает правильное положение относительно кузова машины( ну или примерно правильное),затем заворачиваем 3-й болт,подтягиваем его,выворачиваем по очереди ранее завёрнутые «юстировочные болты»,а на их место уже по очереди те болты,которые окончательно будут держать кронштейн.

Подтягиваем и устанавливаем «длинный» болт. Нужно отметить, что т.к. при демонтаже/монтаже первого сайлента с кронштейном, балка у меня чуть ушла вперёд,потому-то не была зафиксированна (см. выше как),то при монтаже второго сайлента с кронштейном, болт очень легко и непринуждённо вошёл,словно всё так и было. Затем стандартно,обтягиваем нужным моментом (120 Нм-длинный болт,110Нм-короткие болты) и доворачиваем на угол 90 гр. «короткие» болты мне было удобнее «тянуть» не из «ямы»,а сбоку. Что в итоге получили:

Хочу сказать, что до замены сайлентов, машина ехала прямо как накатом(под горку),так и просто прямо,если даже руль «бросить»(известную траекторию) Проверил в этих-же условиях,разницы не почувствовал,машину не «тянет» в сторону, и наверно это психологически, почувствал,как зад машинки более уверенно держится. Вот собственно и всё. Всем спасибо за внимание, слишком много буковок.

Жаль не смог сделать фото,буковок было-бы меньше, сложно иногда «на пальцах» показывать и рассказывать.

Источник

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник